Whirlpool Indiana C wordt niet warm

[Lampje]

Een relais verwijderen dat moet toch een fluitje van een cent zijn.

Met een desoldeerpomp de tin weg zuigen en zo'n ding ligt er met een paar minuten uit. Dan maar wachten op iemand die het wel in de vingers heeft. Want als de print eenmaal kapot is, ben je verder van huis.

[KLN]

Update 6:

het valt tegen.... Ik heb nu zelf met mijn bout geprobeerd relais 2 (zwart) los te krijgen maar zonder resultaat. Ik heb een 30 W bout met spitse en platte punt (zeg maar resp. potlood en platte schroevendraaier). Ik vermoed dat de warmte door de grote tinnen plakken/soldeerstukken (zie eerdere foto's) teveel wordt weggeleid. Ik krijg de tin rond de voetjes nauwelijks vloeibeer terwijl de omgeving (tin-plakken/stroken) zeer warm worden. De 2 solitaire pootjes (dus enkel met een puntje tin) lukken wel, maar de overige 4 niet...😒

Ik wacht dus even op hulp; hetzij van mijn maatje of van het RC. En als ik daarop niet kan wachten, zoek ik iemand op 😉

[Lampje]

Een 30 watt bout moet voldoende zijn om de componenten los te krijgen, maar je moet wel soldeer aan de punt van de bout doen om de warmte goed te geleiden. Het toevoegen van soldeerflux laat het tin ook beter vloeien en wordt het zelfs naar de punt gezogen.

En je zult een voor een het contact moeten ontdoen van soldeer.
Dat doe je met een desoldeerpomp of met zuiglitze.
Een andere manier is er niet, want je mag de print beslist niet mechanisch belasten, want je trekt zo de sporen stuk.

zie ook [url=https://youtu.be/AqvHogekDI4] Solderen op print Universiteit Manchester[/url]

[KLN]

Update 7:
Goed en slecht nieuws

Het goede nieuws is dat ik gisteren mbv een vriend de relais (alle 4) heb vervangen. Met een goede soldeerbout en -techniek is het inderdaad een fluitje van een cent 😃

Het slechte nieuws: net alles geherinstalleerd en..... geen verbetering 😥

Zowel bij een tijd- als een droog-programma gebeurt het volgende: machine start met ca 2000 W. Na een 5 tot 10 seconden wordt de stroom naar de verwarming (blauwe draden uitgeschakeld) en daalt het verbruik naar 200 W. Ik heb de stroom op de uitgaande draden gemeten.

Nu vraag ik me af; zou het probleem toch niet bij een thermostaat kunnen liggen óf de vochtmeting...?
Het verwarmingselement doet het (zie eerder) en de vochtmeting heb ik - nog - niet kunnen analyseren.

[Lampje]

Nu wordt de vraag waardoor wordt de stroom onderbroken, is dat door de printkaart of door de beveiliging van de elementen?

Dan wordt het toch tijd om een paar proeflampjes te maken.

en die sluit je aan op het element na de beveiliging (2) en de andere (1) op de printuitgang naar het element toe.

En kijk dan eens welk lampje uitgaat 1, 2 of beiden.

Gaan beiden uit, dan komt het vanuit de printkaart. En zullen het daar moeten zoeken. Gaat alleen 2 uit dan spreekt de beveiliging van het element aan (al dan niet terecht) Het kan dan ook een fout in de thermo schakelaar zijn. Gaan beiden uit, dan komt het vanuit de print en moeten daar dan verder zoeken.
Maar het kan ook zijn, dat het element niet de juiste hoeveelheid lucht krijgt om te koelen.
Zodat het element werkelijk te heet wordt.
Maar dat verwacht ik niet echt op een zo korte cyclustermijn.
De vraag die me te binnen schiet is: draait de motor voor de ventilatoren wel de juiste kant uit? En zitten de schoepen wel vast op de as?

[Lampje]

Ik ben nog even verder gaan zoeken en vind dit van jouw element, een vrij prijzige, die volgens de shop 4 thermostaten in zich zou hebben.
Daar zou ook nog eens het probleem kunnen liggen.
Ergens in de condensor zit er ook een NTC die de temperatuur stuurt, die zou je kunnen testen.

zie hiervoor de uitleg [url=https://youtu.be/SlOL9uVPujg]How to test a NTC Sensor washing machine, Tumble Dryer, Dishwasher Etc How to repair?[/url]


Safety thermostat TL
Switch off temperature 260 °C +/-10 K

0 °C 34.6 k

25 °C 11.5 k

60 °C 3.3 k

70 °C 2.4 k

95 °C 1.2 k

100 °C 1.0 k

110 °C 0.8 k

130 °C 0.5 k

180 °C 0.2 k


[attachment=0]Schermafdruk 2019-01-21 14.57.07.png[/attachment]

[KLN]

Dank voor de video Lampje.
Overigens heb ik 2x950 Watt met 3 thermostaten en die kost 20 euro minder...
Welke kant de motor van de vent's opdraait, weet ik niet. Maar ik verwacht dat hun rotatiegedrag niet gewijzigd kan zijn.
Vooraleer ik met de lampjes en NTC ga werken/testen, het volgende:

Update 8
Ik heb nog eens goed de sensoren met azijn (schoonmaak) gereinigd. ==> geen resultaat
Vervolgens met mijn vochtige (soldeer)sponsje een "brug" gemaakt tussen de twee voelers (spons met plakband over beide voelers gelegd om zo een verbinding te kunnen maken). ==> geen resultaat

Net even een wasje (1,5 kg) erin gedraaid en ...... ik snap het niet ..... het ding ging verwarmen en deed dit zowaar een aantal minuten 🙂 Maar daarna toch even uitval en na herstart draaide ie weer.
Daarna nog even geëxperimenteerd met de functie "beschermen" waarvan ik aanneem (nav wat ik in de handleiding lees) dat ie dan op halve kracht moet verwarmen. Maar het opgenomen blijft 2000 W ook met een functie "kreukherstellend". (Dit alles in een tijdsbestek van ca 5 minuten gedaan en getest).

Ik ga nu kijken of ik een hele lading kan maken en drogen.

Wordt vervolgd.

[KLN]

Naschrift:
De eerdere testen heb ik steeds met een lege trommel gedaan.

[Lampje]

Testen moet je nooit met een droge lege trommel doen. Altijd een paar natte handdoeken er in. Ik verwacht echter niet dat de vochtmeting de oorzaak is, want de eerste meting is altijd veel later als een paar seconden na de start. Bij de eerste keer dat de machine stopt, om even de andere kant uit te draaien, wordt, tijdens de stilstand, de weerstand van het wasgoed gemeten. En hoogstwaarschijnlijk zijn tijdens het reverse draaien, om het wasgoed niet in een knoop te laten komen, de elementen afgeschakeld, omdat bij dit type machine de ventilatoren van beide luchtstromen gekoppeld zijn aan de aandrijfmotor. Een ventilator, die de verkeerde kant uit draait, heeft weinig rendement en zal de luchtstroom niet voldoende zijn, waardoor oververhitting kan ontstaan..

Het type motoren wat voor wasdrogers gebruikt wordt is de synchrone wisselstroommotor.
Heeft veel voordelen o.a. geen koolborstels, maar ook nadelen.

Hij loopt uit zich zelf niet aan. Je moet hem een zetje geven in de richting die jij hem wilt laten lopen.
Dat kan beide kanten uit.
Om dit te automatiseren heeft men een hulpwikkeling bedacht met een condensator. En die geeft bij de start een zetje, om hem de goede kant uit te laten lopen, zodat de luchtpompen die kant uitdraaien, waarvoor ze ontworpen zijn.
De schoepen moeten de lucht "scheppen" met hun bakje. Net andersom als bij de waterpomp.

Als een elco wat veroudert en dat gebeurt erg veel, dan wil hij een volle trommel niet meer opstarten en blijft de motor stilstaan en bromt. Maar het kan ook anders, want hij kan ook een zetje krijgen van een stoorpuls uit de netvervuiling, die hem dan net de verkeerde kant uit laat starten en eenmaal draaiende heeft hij dat zetje niet meer nodig. Je mag er dus beslist niet van uit gaan, dat dit altijd goed zal zijn. Je moet het, bij storing zoeken, wel degelijk uitsluiten.

Maar, Ik blijf het toch zoeken richting slecht contact of kabelbreuk. De relais kun je afvinken, maar er zijn ook nog stekkerverbindingen en kabels .
Maar dat zul je pas kunnen constateren als je proeflampjes op diverse meetpunten zet, zodat je blokken kunt elimineren. Een digitale meter heeft hier geen zin want daarvoor zijn ze te traag. Gewoon gloeilampjes gebruiken. Daarbij zie je het knipperen onmiddellijk

[KLN]

Ventilator: er is een - gebruikelijke - luchtstroom die uit de condensor komt. Mijns inziens is dat een eenduidige indicatie dat de ventilator de juiste kant op draait.

De verwarming doet nu circa steeds 2 tot 4 minuten mee; daarna valt ie tijdens een draai-wissel of gewoon tussendoor weer uit.

Ik wil me nog es concentreren op mijn verwarmingselement. Ik heb diverse metingen gedaan (zie eerder) die goede waarden leken te leveren. Wat is de functie van de drie voelers/sensoren op het element en hoe kunnen we deugdelijke en ondubbelzinnige metingen doorvoeren opdat we een juiste werking dan wel een disfunctioneren kunnen vaststellen?

Hier een link naar een plaatje van "mijn" element. Daarin zijn de drie sensoren goed zichtbaar te krijgen https://www.partsnl.nl/verwarmingselement-481225928928-wasdroger-2

[Lampje]

Je zou met een spiegeltje naar de sensoren kunnen kijken en noteren wat er op staat.

Ik ga er van uit dat er een regelthermostaat is, die de temp van de luchtstroom op een bepaald niveau regelt, met een aan-uit regeling
de tweede zal waarschijnlijk een cut-out thermostaat zijn die zich bij overtemp uitschakelt, waarbij er twee mogelijkheden zijn een resetbare met een knopje of een die stuk blijft en vervangen moet worden. En als derde een NTC weerstand die de temperatuur doorgeeft aan de printkaart.

Ik kan niet goed zien hoe deze componenten bevestigd zijn. Maar het lijkt er op dat de fabrikant alleen een complete set verkoopt. Vaak zitten ze vast met popnagels, die zijn wel uit te boren. Bij Conrad kun je elke clixon los kopen. Het wordt wel wat knutselen.

Maar eerst bepalen of het uit de print komt of uit het element.

[KLN]

Dank voor de tips!

Ik heb nu een nieuwe multimeter en hopelijk ook nieuwe moed... 😉 Ga morgen weer es op onderzoek uit.

[KLN]

Update 9:

Heb zojuist de verwarming uit elkaar gehaald (zie foto https://photos.app.goo.gl/mJTSHVwuXpySRSoD8)

En wat blijkt... de middelste sensor geeft géén doorgang meer.... Ik denk dus dat we de boosdoener gevonden hebben.
Kan iemand van jullie zien of zeggen wat dit voor een artikel is op dat ik het kan bestellen?

[Lampje]

Dit is een thermostatische schakelaar zo te zien 120 graden.

Deze heb ik voor je gevonden

https://www.conrad.nl/p/eska-261-o120-s90-h-bimetaalschakelaar-250-v-10-a-openingstemperatuur-5-c-120-c-sluitingstemperatuur-90-c-1-stuks-419110

De andere thermostaat vind ik er ook niet erg gezond uitzien, ik zie daar twee waarden staan T175 en 120 gr C

Waarschijnlijk de oververhittingsbeveiliging met een uitschakel van 175 graad en een inschakel onder 120

Ook te vinden bij Conrad

[KLN]

OK Lampje, een paar antwoorden geleden had je het over cut-out en NTC en regelth. Wat is nu welke en welke is kaduuk?

[Tukkertje]

[quote=klussenier post_id=1910 time=1545664767 user_id=63] Beste Bennie,

dankjewel voor deze eerste aanzet!

Ik heb idd een 2 x 950 Watt module die eruit ziet als op jouw foto. De NTC is idd in K-Ohm ;)
In deze module zitten 3 voelers (thermostaten en/of clixons ?) waarvan de middelste circa 14 k-Ohm aangeeft. De buitenste twee geven nagenoeg 0 (dus niet oneindig).
Deze middelste voeler is verbonden met twee rode draden die weer terug naar de print gaan. De buitenste voelers zijn in serie verbonden en gaan naar de gloeispiraal (volgens mij is het er maar één).

Als ik de droger aanzet gaat er snel een stroom lopen van ca 2500 W die na een aantal seconden terugvalt naar 240 W (ik vermoed dat dat enkel de motor is). Ik zal kijken of ik spanning kan meten bij de spiraal.

Kan ik de spiraal (het element met de spiraal) ook apart testen door er met een draad 220V op te zetten? Als ie dan werkt , ligt het probleem wrs ergens eerder (op de print of bij een relais)? [/quote] Voor die middelste moet je de multimeter op een andere stand zetten, in het begin was die namelijk nog wel goed. dit is een ntc en geen clixon

[KLN]

Wat me wel verbaast dat die TS dus overleden is tijdens het project... Aanvankelijk gaf ie nog 14 ohm aan...

Popnagels: hoe verwijder ik deze sensor en hoe zet ik het weer terug? Is daar een filmpje of zo over ?

[KLN]

[quote=Bennie post_id=2098 time=1548535280 user_id=50] [quote=klussenier post_id=1910 time=1545664767 user_id=63] Beste Bennie,

dankjewel voor deze eerste aanzet!

Ik heb idd een 2 x 950 Watt module die eruit ziet als op jouw foto. De NTC is idd in K-Ohm ;)
In deze module zitten 3 voelers (thermostaten en/of clixons ?) waarvan de middelste circa 14 k-Ohm aangeeft. De buitenste twee geven nagenoeg 0 (dus niet oneindig).
Deze middelste voeler is verbonden met twee rode draden die weer terug naar de print gaan. De buitenste voelers zijn in serie verbonden en gaan naar de gloeispiraal (volgens mij is het er maar één).

Als ik de droger aanzet gaat er snel een stroom lopen van ca 2500 W die na een aantal seconden terugvalt naar 240 W (ik vermoed dat dat enkel de motor is). Ik zal kijken of ik spanning kan meten bij de spiraal.

Kan ik de spiraal (het element met de spiraal) ook apart testen door er met een draad 220V op te zetten? Als ie dan werkt , ligt het probleem wrs ergens eerder (op de print of bij een relais)? [/quote] Voor die middelste moet je de multimeter op een andere stand zetten, in het begin was die namelijk nog wel goed. dit is een ntc en geen clixon [/quote] gekruist bericht... Welke stand voor de middelste?

[KLN]

[quote=Lampje post_id=2088 time=1548522309 user_id=51] Dit is een thermostatische schakelaar zo te zien 120 graden.

Deze heb ik voor je gevonden

https://www.conrad.nl/p/eska-261-o120-s90-h-bimetaalschakelaar-250-v-10-a-openingstemperatuur-5-c-120-c-sluitingstemperatuur-90-c-1-stuks-419110

De andere thermostaat vind ik er ook niet erg gezond uitzien, ik zie daar twee waarden staan T175 en 120 gr C

Waarschijnlijk de oververhittingsbeveiliging met een uitschakel van 175 graad en een inschakel onder 120

Ook te vinden bij Conrad [/quote] Is dit een NTC? Ik dacht dat de middelste een NTC is.

[Tukkertje]

[quote=klussenier post_id=1910 time=1545664767 user_id=63]

gekruist bericht... Welke stand voor de middelste? [/quote] De stand waar je 14 KiloOhm mee kunt meten, bijv 20K.
Het eerste getal boven de 14K dus.