Lampje

Als eerste zonder foto van het typeplaatje kunnen we meestal niets vinden.
Maar dit is een probleem wat voor eigenlijk elke machine wel op zal gaan.
 
Dus zoals ik het begrijp, heb je een signaallampje dat hij water aanstuurt, dan kan het niet aan de klep liggen.
Dan moet het aan de info liggen, die die het niveau bewaakt.
Er zit aan de onderkant van de trommel een rubber mof die naar de afvoerpomp gaat en die takt af naar boven met een dunner slangetje met een luchtkamer, die naar boven loopt. Naar de niveauschakelaar. Vaak door het gebruik van te veel wasmiddel wil dit slangetje wel eens dicht gaan zitten.
Vaak zit die aan de rechter kant van de machine, net onder het bovenblad.
Haal daar het slangetje los en blaas hem door naar beneden. Niet in de sensor blazen, want dan is de kans groot dat hij stuk gaat. Heb je mazzel, dan komt de prop er uit en anders zul je de mof moeten demonteren en schoonmaken.
Want zolang als de druk niet hoger gaat worden, door de verstopping zal de Niveau sensor het hoog signaal niet afgeven en zal de klep aangestuurd blijven.

Ja, maar daar  heb je niets aan gemeten en je doet alleen maar aannames die nergens op slaan. Want heb je het toerental van de aandrijfmotor gemeten en hoeveel moet die zijn?
Wat is de capaciteit van de motor condensator, hoeveel wijkt die af  ? En de vervuiling van de ventilator en de kanalen die je niet ziet?
Ook heb ik je geen temperaturen van de 4 warmtewisselaars horen noemen en ook geen opgenomen vermogen van de compressor. Want het spoelen van de condensor kan effectief zijn, maar of die schoon zijn weet je niet, want als je dat spoelen vanaf het begin had gedaan dan was de kans wat groter geweest. Want je merkt dat er overdruk in de machine zit die zelfs via de afvoer loopt, dan is er nog steeds een probleem. Dat waarschijnlijk richting filters te zoeken is. Want filters moeten regelmatig een nacht weken, in de schoonmaakazijn. Het gebruik van wasverzachter verboden worden en azijn aan het laatste spoelwater worden toegevoegd.
Eigenlijk als je hem weer als nieuw wilt laten werken, dan moet alles uit elkaar.

Dan laat je die nu toch wisselen? Zij willen dat en daar zijn genoeg redenen voor te verzinnen. En zal dit waarschijnlijk gratis zijn.

Nee, dit type heeft een lager gelegen tank en geen pomp de tank ligt onder de sump.
Dit zal alleen kunnen, als je de droger stapelt op een wasmachine.
 

Dan weet ik niet waar je gekeken hebt maar dit zie ik in de handleiding.

 
Het gedrag duidt op een vervuilde machine. Dus de condensor er uit en onder de douche. De bodem schoonmaken.
Pomp en vlotter schoonmaken.
 

Ik wel, element vervangen. Punt. En dit is mijn laatste reactie op dit punt. Het lijkt me verstandig dat je een nieuwe machine koopt. Want dit paard waar ik aan trek is wel heel erg dood.

De inductor is niet gesneuveld vanwege het type weerstand maar omdat de LNK via zijn mosfet een volle sluiting heeft en dus het circuit te zwaar belast.
Het type weerstand wat hier geplaatst is om bij het ploffen van de weerstand geen energie vrij komt die brand kan veroorzaken. Of dat een metaal oxide weerstand is weet ik niet, ik dacht dat het draadgewonden weerstanden waren.

De inschakelstroom vanuit een spanningsloze installatie is een korte tijd vrij hoog, omdat de forse elco's helemaal ontladen zijn.
Daarom de weerstand verhogen naar de volgende stap in de range, dus hier 47 ohm en dan hebt je geen last meer dat de inschakelstroom de weerstand doet opblazen en de kring werkt gewoon perfect, want er zit voldoende buffer in de elco's.
De smoorspoel is hierdoor ook opgekookt.
Als je naar het schema kijkt, dan zie je dat de voedingsspanning nog al mag variëren. Van 85 naar 265 Volt.
Dus als je ergens wat wilt meten, zal je een stabiele voeding moeten hebben als referentie.
Ergens klopt er iets niet in het schema, want vergeet een ding niet: De volle 230 volt staat op deze printkaart en bij het draaien van de stekker staat er dus gewoon 230 volt op wat jij de nul noemt.
Om het net te scheiden van de electronica is er dus een galvanische scheiding aangebracht.
Dus die common mag dus niet doorlopen tot na de trafo.
Dat de referentie een stabiele spanning moet zijn, dat is logisch dat zal door de zener worden gedaan.
In de datasheet van dit type LNK staat deze schakeling nog niet, maar in verder versies wel.
Ik zou niet weten waarvoor deze referentie in jouw koelkast gebruikt wordt, maar bijv. de vochtmeting middels electrodes, van een wasdroger moet natuurlijk wel galvanisch gescheiden zijn van de netspanning.

Ik zou maar eerst de onderdelen afwachten, want de praktijk leert dat bij deze problemen, de LNK is gesneuveld, die daarbij de weerstand heeft opgeblazen. Dat is de standaard.
Soms gaat ook de smoorspoel mee, maar komt veel minder voor. En dat zie je ook aan de puisten.
Ook zouden de diodes in de kring nog defect kunnen zijn maar komt nog minder voor.

LG Noodafvoer
Dit is wel niet exact dezelfde machine, maar zal waarschijnlijk niet veel anders zijn. In het filmpje zie je ook als je de machine wat achterover zet dat je er ook van onderen bij kunt.

Als je van knutselen houdt dan is er nog wel hoop.
Waarschijnlijk de standaard fout dat de voedingomzetter van de printkaart van het bedieningspaneel er uit ligt.
Dat is met een beetje handigheid heel goed te repareren.
En de benodigde onderdelen kosten haast niets.
Kijk voor de onderdelen maar eens op de banner hiernaast van Maak mijn Witgoed. Dan denk ik dat je voor minder als een tientje klaar bent.
Maar net zoals Tukkertje ook al zegt, maak een wat foto's van de printkaart met veel licht en dan speciaal een klein chipje met 7 pootjes.
En kijk ook eens naar een opvallend grote dikke weerstand. Die twee zijn waarschijnlijk de daders.

Dit is het principe schema uit de datasheet van de fabrikant. De weerstand waar we het over hebben is RF1, die staat in serie met de voeding die zorgt dat de condensatoren C4 en C5 voldoende geladen zijn om de chip van de vereiste spanning te voorzien. Hier is hij 8,2 ohm, maar de witgoed fabrikanten wijken daar vanaf, de een maakt er 22 ohm van en Electrolux met zijn AEG, Zanussi en Electrolux maakt er 47 ohm van.
Als bij stilstand de elco's na verloop van tijd ontladen zijn dan is de aanloopstroom hoog en dat kan leiden tot het ploffen van de weerstand, omdat het vermogen dan zeer korte tijd (te) hoog is. Al jaren plaatsen we weerstanden van 100 ohm en krijgen nooit meer een defecte print terug. Dus ik gok op 100 ohm, komt hij niet snel genoeg op spanning, dan kun je altijd nog naar 47 ohm terug. De waardes die jij denkt te zien zijn veel te hoog want uiteindelijk moet de stroom voor de electronica wel geleverd worden.

Dit zegt blz 43 van jouw handleiding ervan. Want daarom is Youtube niet altijd ideaal omdat het een net ander en iets later model is, waar ook het deurfilter naar beneden verhuisd is.
Er zit dan wel geen lipje aan, maar gaat op dezelfde manier, van boven  open.
Door aan de zijkant te trekken.
Maar het moet ook daar wel grondig worden schoongemaakt.

Als de vloer niet vlak is dan gaat dat niet.
Maar het vastschroeven aan een plank kan ook niet,
Dan zal je heel wat anders moeten verzinnen, want dan draaien ze niet meer.
Ik heb goede ervaring met het herinrichten van een keuken, waar werkelijk alles verplaatst moest worden met een goede kwaliteit steekwagen. En natuurlijk op luchtbanden.
Dan heb je werkelijk nergens last van en je krijgt alles moeiteloos op zijn plek. Gezien voor 48 euro

De snaar was waarschijnlijk gebroken.
Op het element zit naast de regel NTC  een max temp beveiliging die vaak een rood knopje heeft dat weer ingedrukt kan worden.
https://www.bosch-home.nl/supportdetail/product/WTE8417MNL/46#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0208/
Of deze een knopje heeft, kan ik op de foto niet zien. Het knopje ligt er uit of de clixon is defect.
Onderdeel is los te bestellenhttps://www.bosch-home.nl/productoverzicht/00618141#/Togglebox=manuals/

Hier nog een filmpje wat exact het probleem naar boven haalt van Samsung
Ice & Water Buildup (4K) Samsung Refrigerator
en het modificatiesetje wat je nodig hebt:
Modificatieclip bevroren afvoer
 

Ja het is jouw feestje.
Ik heb in ieder geval mijn best gedaan om je wat wijzer te maken in deze, toch wel complexe, processen.
Bedankt voor je terugmelding.

Heb intussen de nodige info gekregen.
De weerstand van de spoel moet tussen 7 en 12 Kohm zijn
Ben intussen wat dieper gaan zoeken.
Bij de print meet ik een spoelwaarde die tussen deze grenzen ligt
Lijkt dus goed te zijn.
En na enige vertraging komt er een gelijkstroom op de aansluiting van de spoel te staan.
Maar het tablet wordt niet gelanceerd
Nadere inspectie van de klep.
Het handmatig ontgrendel mechanisme lijkt wat zwaar te gaan.
Meerdere malen, al proberend, het klepje en zijn geleidingen met siliconen spray ingespoten.
Hij opent nu perfect en het probleem is over.
Bij de laatste wasgang gisteravond laat, was het tablet weer gewoon gelanceerd, zoals het hoort.
Was toch heel wat gemakkelijker, als dat ik vreesde.
Want de prijzen van deze onderdelen, print en klep, liegen er niet om.

Door het bovenblad, bedieningspaneel en de voorwand er af te halen.
zie de tekeningen:
https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/supportdetail/product/WM14Q460NL/03?contentType=products#/Tabs=section-spareparts/
 
 

Het is in dat artikel mooi beschreven, maar ik ben zelf niet zo gecharmeerd van het losknippen en ombuigen van de chip.
Het risico is te groot dat de sporen op de print beschadigd worden en de print dan total loss is.
Bram, je hebt nu de soldeerproef afgelegd voor relais en bent geslaagd, maar nu komt de volgende kwalificatie het slepend solderen voor gevorderden.
LNK/TNY Solderen - de techniek van slepend solderen bij vervanging van LNK/TNY verschil in schone en niet schone printsporen
Want dit is toch wel een stuk moeilijker.
Daarvoor heb je beslist nodig een goede flux en deze hebben wij in het verleden na diverse testen als onze favoriete flux benoemd.
Soldeerfluxpasta  Mechanic MCN-UV80
Maak voor het desolderen een "paperclip" van installatiedraad 2,5 mm2.
 


Buig die uit totdat hij over de chip past.

 
Haal uit een stuk snoer een paar losse draadjes en rijg die onder de pootjes langs. Daarmee kun je de chip tillen als de soldering loskomt.
Smeer de contacten rijkelijk in met flux en zet een grote soldeerbout bovenop de paperclip en voeg ruim soldeer toe aan alle contacten van de chip.
Zo wordt er gelijkmatig warmte toegevoegd en komt de chip los en kan er voorzichtig af getild worden.

Overtollige tin verwijderen met litze en flux

Het lijkt moeilijk, maar is zo simpel.
Bij een kortsluiting gaat de groepsautomaat eruit.
Daar wordt de stroom gemeten door beide aansluitingen de fase en de nul.
Bij een aardlek wordt de verschilstroom in de fase en de nul gemeten.
Als daar een verschil van 30 mA optreedt dan is er ergens een lekstroom naar aarde. Doordat een mens bijv een spanningsvoerende ader aanraakt en een schok krijgt.
Maar zoals bij de wasmachine regelmatig voorkomt het element hoort waterdicht te zijn. Maar wat als er een gaatje in het element roest?
En dan gaat er dus een stroompje naar aarde lopen en de hoeveelheid is dan afhankelijk van de plaats in het element t.o.v. de fase aansluiting van het element 
Zit het gaatje vlak bij de 230 volt dan zal er een grote stroom gaan lopen.
Het is echt de wasmachine die oorzaak is.
Is het gaatje dicht bij de nulaansluiting dan zal er weinig stroom gaan lopen. Want de nul en de aarde hebben hebben hetzelfde nulpotentiaal.
In de praktijk zit er wel eens een klein verschil in
Dus als jij een uitschakeling  hebt van een aardlek aan de 230 volt zijde dan tript de automaat maar draai je de stekker dan zit de aardsluiting in een keer aan de nulkant en zal hij waarschijnlijk niet trippen.
Trouwens je hebt ook gemeten in de woonkamer, zaten daar ook allemaal randaardecontacten? Zo niet dan ben je wel levensgevaarlijk bezig geweest. Want een wasmachine MOET geaard zijn.
Dus begin eens de meest verdachte eens af te koppelen de beide aansluitingen van het verwarmings element. Ook willen kabels die niet goed vastgezet zijn doorschavielen op scherpe randen. 

Het is toch een kwestie van spoelen, spoelen en spoelen.
En ook de meetsensoren schoonmaken.
Want als de machine te vroeg stopt is de meting niet goed.
Filters in de azijn en de ventilatoren en kanalen schoonmaken

Je zal de juiste drivers moeten installeren, verder zie ik geen problemen.
Het signaal via de HDMI zal niet anders zijn. De verwerking vindt plaats in de monitor

Nee, dus
Dit vond ik bij de kleine reparatiebedrijfjes:
 
BARST OF LIJNEN IN HET SCHERM
Heeft uw televisie een barst in het scherm, of worden er permanente gekleurde lijnen weergegeven? Dan is het LCD panel onherstelbaar beschadigd. Helaas vervang ik geen LCD panels, omdat de prijzen van deze panels erg hoog zijn en soms hoger liggen dan de nieuwprijs van een soortgelijke televisie. De aanschaf van een nieuw toestel is dus helaas de enige optie. Verder zou u contact op kunnen nemen met uw inboedel- of schadeverzekeraar en vragen of zij de dagwaarde van de televisie uit kunnen keren.
 

Dan is er toch wat meer aan de hand, wat ik op afstand slecht beoordelen kan.
Begin eens met de bovenkap er af te halen.
Dan kun je misschien wat zien, dat duidt op bijv. waterschade op de electronica.

Op de motor heb je 10 jaar garantie.
Als ik het zo inschat, dan lukt het je goed om de motor te wisselen.
De spanveer los
De ventilator van de as nemen.
De klembeugels met maar 1 schroef per stuk los maken
De stekker er af
De motor eruit halen
En in omgekeerde volgorde weer monteren.
De ventilator kan er op 2 manieren op, let daarop!
Hou wel de juiste manier aan, hoe de riem om de poelie loopt.
Kijk deze rol ook na op slijtage.
Claim de garantie bij AEG en laat de motor opsturen. Stuur evt. goede foto's mee van de schade.
Dan ben je met het zelf doen, erg goedkoop uit, zonder gepruts.

Als het euvel er pas is, als je de keuzeknop draait, dan heb je voor niets je ingangsfilter vernieuwd.
Want die staat altijd op spanning, als je de stekker hebt aangesloten.
Ja, de aardfout kan werkelijk overal zitten.
Het meest waarschijnlijke is het verwarmingselement, daar wordt vaak geen onderhoud aan gepleegd.
Maar het kan ook stof zijn dat vaak door de hele machine zwerft.
En tijdens het droogproces de natte pluizen op de printkaart aardstromen laten lopen.
Dus ik zou zeggen: Aan de grote schoonmaak.
Boven en zijkappen er af en de hele machine inclusief de kanalen en ventilatoren uitzuigen.
 
De filters een nacht in een azijnbad laten weken en met een zachte borstel schrobben. 
Want de onzichtbare vermindering van doorlaatcapaciteit geeft drukverhoging en gaan de pluizen de hele machine door.
Als de kappen er af zijn, kun je gelijk de kabelbomen eens inspecteren, want die kunnen, op scherpe metaaldelen, ook wel eens door geschavield zijn.
Is het dan nog niet opgelost, dan alle aansluitingen van element, aandrijfmotor, condenspomp en eventuele losse ventilatormotor losnemen. En testen.
En stap voor stap weer opbouwen, waarbij je als laatste het element weer aansluit.