Lampje

[attachment=0]w654tesdvi0cu.jpeg[/attachment] de tolerantie is ook geel dus geen ingevuld in de tabel van %

[attachment=0]w654tesdvi0.jpeg[/attachment] ik kom ook op een weerstand met de ringen bruin zwart geel, dat is dus een weerstand van 100Kohm

Welke componentnummers heb je verwisseld? Want ik zie een L003 en een weerstand R086 die voor mij niet jofel zijn. Het lijkt of de spoel L003 gebroken is. En de weerstand is ook erg warm geweest. Graag wat close ups van deze componenten ook van de LNK DZ is waarschijnlijk een zenerdiode en geen weerstand.

[quote=oboema75 post_id=2938 time=1572601473 user_id=217] Ik vind het vooral zo vreemd dat hij af en toe wel werkt, en dan weer niet. Vanochtend deed hij het weer even voor 5 minuten.....om er vervolgens weer mee te stoppen. [/quote] Het duidt er toch op dat er ergens een los of slecht contact is. Ik heb wel niet helemaal de tekening van jouw machine, maar verwacht dat hij niet veel anders is als hier op tekening staan. [attachment=0]Schema met J.png[/attachment] Als ik dan kijk dan zijn er meer mogelijkheden van slecht contact een clixon bij het verwarmingselement en de deur schakelaar die beide problemen kunnen geven. J8 zou je even kunnen overbruggen om de deurschakelaar te omzeilen. Ook kun je op de ingang van de selector schakelaar een proeflamp zetten om de thermo van de heater te controleren. Maar de beveiliging moet er wel uit als de motor niet loopt. Dus meten of het relais wel spanning krijgt via de triac en eventueel het relais vervangen. Want die kan ook problemen geven.

[url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=1&t=339]Vermelden gegevens machine[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=20]Foto's uploaden[/url]

[quote=oboema75 post_id=2841 time=1570196129 user_id=217] Wasdroger: -Ik heb de motor getest met externe voeding, die werkt. -Ik heb de koolborstels schoongemaakt, en de trommel waar de ene koolborstel tegenaan loopt. Als ik de weerstand meet tussen trommel/as en de koolborstels: dan is die variabel, tussen de 150 en de 30 ohm. [/quote] Wat heb je hier aan gedaan? Deze waarden duiden op een slechte meting en moeten richting nul ohm gaan

[quote=Bennie post_id=2856 time=1570290546 user_id=50] De nederlandse norm is dat je onder de 167 Ohm moet zitten, maar als je daar een paar tientallen boven zit is er ook nog niets aan de hand. Over het algemeen is 1 pen van 3 meter afdoende. Ik woon zelf in twente, zo'n 20 meter boven NAP. Daar zitten we vaak tussen de 70 en de 90 Ohm Maar om het na te meten heb je wel speciale apparatuur nodig. [/quote] @Bennie, de waardes die je noemt zijn dat de spreidingsweerstanden? Of heb je het over de weerstand tussen de echte aarde en de aardaansluiting in de meterkast?

Begin er eens mee om twee proeflampjes te zetten op de motorconnector J9 zie het schema. Ik kan geen relatie leggen met de fout 32, is de fout wel gereset? Het kan ook nog in het omkeerrelais van de motor liggen. Maak daar eens een close-up foto van de soldeerzijde met veel licht. Het kan zijn dat hier een slecht contact of soldering zit. Bewaak ook eens de spanning na de deurschakelaar en keuze schakelaar met proeflampjes. Neem daarvoor geen led lampjes maar gloeilampjes of halogeen lampjes. Bij led lampjes kun je geen knippering zien van slechte contacten. En meet ook het circuit van R99 nog even ohms na op andere plaatsen dan direct naast de weerstand.

Jammer, maar er bestaat ook nog een tussen mogelijkheid om de print te laten repareren, door een van de kleine bedrijfjes of te vervangen door een nieuwe. Ben je heel wat goedkoper uit.

[quote=Alfamale123 post_id=2921 time=1571724568 user_id=122] Zie je nu het verschil vd klemmetjes? Mvg [/quote] Ja, ik zie nu wel het principe verschil in klemmetjes Maar omdat de maatvoering tussen die twee niet duidelijk is, kan ik niet beoordelen of de een de ander kan vervangen. Wel is me duidelijk dat het gaat om een vrouwelijk stekkerdeel wat op een plat mannelijk stekkerdeel moet passen. Zo te zien moet het mogelijk zijn om de stekker om te solderen, als de borstel tenminste wel past.

Daarom vinden wij deze hobby zo leuk. Wij onze hersens getraind en een ander de vieze handen en de troep. En toch met techniek bezig zijn.

[quote=Alfamale123 post_id=2918 time=1571688156 user_id=122] En al post ik vanuit Australie,wat maakt dat uit vraag ik mij af? Mvg [/quote] We hebben nogal veel last van spammers uit het oostblok, die we er dan ook resoluut uitgooien en totaal op alle mogelijkheden blokkeren om zo ons forum schoon te houden.

[quote=Alfamale123 post_id=2918 time=1571688156 user_id=122] Je kan niks met de foto's?Je ziet toch het verschil van de oude en nieuwe klemmetjes? Mvg [/quote] Nee dat zie ik niet!

Dan lijkt het me verstandig om de oude borstel mee te nemen en naar een lokale onderdelenwinkel te gaan. Met de foto's in deze resolutie kunnen we werkelijk niets, graag deze instructie volgen. [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=20]Foto's uploaden[/url] Ik vind het trouwens toch wel een vreemd verhaal, op 26 jun 2019, 08:28 heb je van Bennie advies gehad en zowat 4 maanden later op 20 okt 2019, 18:53 kom je in de lucht dat je geen kleding meer hebt. En het probleem nog steeds niet hebt opgelost. Worden we een beetje in de maling genomen? Ook gezien jouw IP adres in Albanie vanwaar jij post.

Wat meet de LNK nu? Als de componenten allemaal goed zijn dan zullen de verbindingen nagekeken moeten worden. Maakt de LNK ook goed contact met de printbanen? Komt er wel voeding aan op de print? Wat is de spanning over de elco's met een hoge spanningswaarde van ca 400 volt? Hieronder het voorbeeldschema uit de datasheet, dat geeft je een houvast hoe het schema er uit zou kunnen zien en dan is het duidelijk, dat er verschillende componenten gesneuveld zouden kunnen zijn bij het springen van de zekering. [attachment=0]Schema TNY uit datasheet.png[/attachment] [attachment=1]Printlayout TNY.png[/attachment]

Dat is mooi om te horen! Het was een complex probleem met 3 storingen tegelijkertijd. Zo zie je maar weer hoe een kleinigheid veelal zo'n mooie machine op de schroothoop doet belanden. De aanpak van een storing tegelijk heeft dus weer zijn dienst bewezen. Dank je wel voor het biertje, we zullen hem graag naar binnenwerken. Dat de machine nog maar heel lang mag leven!

[attachment=1]DPAK TRIAC.png[/attachment] [attachment=0]R99 en TR 1-cu.jpg[/attachment] Foutief ben ik ervan uitgegaan dat de gate het kleine middelste pinnetje was. Maar dat is met de gehele onderplaat de common of te wel waar de voeding op komt te staan en waar hij ook helemaal mee vast gesoldeerd zit aan de print. De linker pen is de "load" en de rechterpen is de "gate" Ohmse metingen aan deze componenten zijn vaak niet betrouwbaar omdat de meetspanning vaak te laag ligt om een gatestroom die voldoende is om de drempelwaarde van de gate te overstijgen. Als er een diode meting op jouw meter zit, gebruik die dan het beste. Helaas heb je net niet de gewenste metingen gedaan. Tussen gate en R99 beide zijden en het liefst iets verderop om beide solderingen te controleren. Maar zoals ik al eerder stelde in koude toestand kan het contact goed zijn bij haarscheuren en bij warmte stopt het dan. Ik lees op vele fora dat het probleem (tijdelijk) weg is als je er een klap op geeft. Maar de patient blijft kwakkelen. Ik denk dat de kortste klap is om R99 door te solderen en dan kijken of we nog verder wat moeten ondernemen. Dus op de soldeerbout!

Ik heb nog even een nieuwe LNK doorgemeten maar die heeft een doorlaat van ruim een Mohm, en de andere zijde oneindig bij een meetbereik van 20 Mohm, dus gooi de TNY er maar uit. Die is dus defect.

Ik vind de meting van de TNY twijfelachtig. Want deze weerstand zou best eens tot de categorie laagohmig kunnen worden gerekend en dan is hij stuk. Is er zwerftin die onderling sluiting maakt? Ik zou de gok wagen met de huidige informatie die je nu hebt hem nog een keer vervangen. Het zijn de kosten niet.

Ik krijg de indruk dat het solderen niet helemaal goed verlopen is gezien de grote hoeveelheden tin en waarschijnlijk te lang aan de soldeerbout. Hierdoor zal de chip weer overleden zijn. Als eerste kijk hier eens [url=https://youtu.be/AqvHogekDI4] Solderen op print Universiteit Manchester[/url] meet het IC nog maar eens door [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=10]LNK/TNY doormeten[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=322]LNK/TNY, Verwijderen linkswitch door los te solderen[/url] Bij het solderen van dit IC is het zeer goed vloeien noodzakelijk want als het niet vloeit duurt het te lang. Daarvoor wil ik je dit aanraden [url=https://www.maakmijnwitgoed.nl/accessoires/83-fluxpasta-50gr.html]Soldeerfluxpasta[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?p=46#p46]Flux voor solderen[/url] Als het IC stuk is dan heeft de veiligheidsweerstand ook een klap gehad, die moet je dan ook vervangen. Ik ken deze specifieke print niet, maar het lijkt de groene weerstand van 1 K te zijn. Gebruikelijk is deze zo tussen de 47 en 100 ohm, maar Miele is vaak afwijkend.

Ja, dat is logisch, er wordt gesignaleerd dat er geen motor aanhangt. De stekkers moeten er natuurlijk wel allemaal inzitten. Het lijkt dan moeilijk om te meten, maar daar heb ik ook een oplossing voor gevonden. Prik spelden in de stekker en zo kun je er meetklemmetjes aan hangen, om zo te meten. [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=487]Meten aan de stekkers van de printkaart[/url] Maar ik zoek het voorlopig nog steeds in de omgeving van de gateweerstand R99 van de TR1 . Dit is een bekende fout. [attachment=0]R99 en TR 1.jpg[/attachment] Deze weerstand is vrij krap gedimensioneerd en wordt nogal warm, wat samen met de spanning, die de schroef veroorzaakt, tot haarscheurtjes leidt. Dus zet de R99 dik in de [url=https://www.maakmijnwitgoed.nl/accessoires/83-fluxpasta-50gr.html]Fluxpasta MCN-UV80 [/url] en soldeer de R99 aan beide kanten door. en maak de print schoon met een kwastje met alcohol. De twee overige draden gaan naar de condenspomp.

Volgens mij is geen weerstand nul ohm, dus goed geleidend ;)

Je hebt in jouw bericht [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?p=2841#p2841] Wasdroger: -Ik heb de motor getest met externe voeding, die werkt. [/url] gesteld dat hij werkt. Ik ga er wel vanuit dat je dit testen met een volle trommel hebt gedaan, zoals gevraagd. En dat is juist het mooie om de condensator te testen heb je een duurdere meter nodig om te weten of hij zijn capaciteit nog haalt. Door deze methode sluit je dit probleem uit en weet je zeker dat het vanuit de print en/ of zijn bekabeling komt. De uitgang van J9 is ook 3 aansluitingen die corresponderen met het schema van de print. Voor de ene draairichting moet er spanning komen op de contacten 1 en 3 en voor de andere richting tussen 2 en 3 [attachment=1]eenfase inductiemotor2rechts.jpg.png[/attachment] [attachment=2]eenfase inductiemotor2links.jpg.png[/attachment] J9-1 zit op de motor ook op 1 (wissel) J9-3 zit op de motor op 2 (wissel) J9-4 zit op de motor op 3 (dit is het vaste contact) 1 en 2 zijn de wisselende contacten voor het omkeren van de draairichting, het is -of de een, -of de ander. [attachment=0]Trommelmotor twee richtingen.jpg[/attachment] Wees met het meten aan de print wel voorzichtig, want de print hangt aan de netvoeding. Dus met getrokken stekker alles aansluiten en bij proefdraaien vingers weg. Meet ook eens ohms of de aansluiting van R99 wel goed terecht komt op de gate van de Triac. Want vergeet een ding niet haarscheurtjes zie je vaak niet die moet je meten. Want ik ben in de afgelopen paar jaar dat ik me hiermee bezig houd, nog geen defecte Triac tegengekomen. Maar natuurlijk niets is onmogelijk.

Ga er maar vanuit dat de LNK de oorzaak is en vervang hem nogmaals. [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?p=24#p24]LNK of TNY linkswitch doormeten, als hij niet zichtbaar defect is[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=16]LNK/TNY, Symptomen defect[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=322]LNK/TNY, Verwijderen linkswitch door los te solderen[/url] En verhoog de veiligheidsweerstand een stap hoger waarschijnlijk 47 ohm, maak er 100 ohm van

Als ik naar de foto kijk, dan lijkt het spoor bij S26 van de LNK heet geweest te zijn of weggebrand. Kun je dit nameten? tussen de punten die verderop in de verbinding moeten zitten. Als dit goed is, denk ik toch richting nogmaals vervangen van de LNK. Maar doe dit dan zoals genoemd in mijn artikelen. Aan deze storing is weinig te meten, het spontaan wegvallen en naar de beginstand switchen is mij zelf ook overkomen en was op dat moment nog nergens bekend in ons wereldje. Dus stomweg vervangen na langdurig zoeken was de enige oplossing [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=10]LNK/TNY doormeten[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=16]LNK/TNY, Symptomen defect[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=322]LNK/TNY, Verwijderen linkswitch door los te solderen[/url] Maar het falen van de LNK geeft deze storing niet weer, dus kijk ook de kring van de motor eens na en meet op J9 wat er uit de print komt en test de Triac [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=4&t=428]TRIAC testen[/url] [attachment=0]ENV06 aansluitingen E53.jpg[/attachment]