Lampje

Kevin, dat is mooi om te horen, ook wij worden daar blij van. Het is tenslotte onze hobby om anderen dit te laten repareren, zonder veel kosten en het milieu te sparen. De duurzaamheidsgedachte staat hoog in ons vaandel.

Sara, Bovendeksel eraf en de rechterzijwand verwijderen en zie artikel [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=4&t=14] Aandrijfmotor Vreemde voeding op aandrijfmotor zetten, defecte print uitsluiten [/url]

Beste Sara, Ik heb jouw bericht even gesplitst omdat dit weer een ander type is. Het is dan het eenvoudigst om te bepalen of het uit de motor komt of dat het probleem in de printkaart zit. Als je even de gegevens van het machineplaatje vermeldt, (rondom de deur) dan kunnen we zeggen welke zijkant of er af moet om bij de motor te komen. Je kunt dan met een vreemde voeding de motor aansluiten om te kijken of de motor wel goed wil lopen en je het in de aansturing op de print moet zoeken.

Zie https://youtu.be/sQrvUKXx8po

Deurvergrendeling defect, open tijdens wassen / gaat niet open aan einde wasbeurt.

Laat je nog even horen hoe het afgelopen is?

De thermische beveiliging (zie ook de linken die ik je eerder gaf geven deze problemen.) 99% zeker dat dit het probleem is. Ik zie dat deze printplaat in de kunsthars is gegoten, dat wordt krabben met een stanley mesje. Waarschijnlijk zit er aan de achterkant een hardplastic laag, daar zul je een werkruimte in moeten snijden. Heb je het solderen goed onder de knie van printplaatjes, dan is het met goede flux en voorzichtig werken goed te doen. Je moet er wel de tijd voor nemen. Kun je daar niet volmondig ja tegen zeggen, laat het dan over aan een van de reparateurs, die ook op het forum genoemd worden, dan ben je meestal voor rond de 60 euro klaar. Verniel je een print, dan betaal je wel de hoofdprijs. Voor de onderdelen kun je hier terecht IC's LNK en TNY Verhoog de veiligheidsweerstand een stap in de E reeks. er zal niet veel te meten zijn want aan de buitenkant is er bij deze storing niets te meten en zijn de waarden normaal

"ik had notificaties ingeschakeld (ook per mail) maar blijkbaar is dit niet aangekomen, ook niet als "ongewenste mail". Helaas stond je je notificatie bij reacties wel uit gevinkt, vandaar. Heb hem voor je aangezet.

Ik denk dat de kortste klap is om om TNY en de weerstand te vervangen en de spoelen te inspecteren en eventueel te vervangen bij lekkage en te kijken waar het schip strandt.

op de plaats waar de veiligheidsweerstand zou moeten zitten zit een doorverbinding en is de weerstand gewoon een plaats opgeschoven, maar waar is dan de smoorspoel gebleven? Vreemd, want alles heeft toch zijn functie.

Ik heb het vermoeden dat er al eens aan gesleuteld is en de componenten niet juist geplaatst zijn.

misschien dat deze filmpjes een aanvulling geven. [url=https://youtu.be/nJ-2l_gC9RE]Service luik condensor aanbrengen[/url] [url=https://www.fiyo.nl/reparatieset-voor-wasdroger-646776-00646776?fee=121&fep=49606&gclid=EAIaIQobChMI_tDt-fPX3AIVx7UYCh3YhAYhEAQYAiABEgL2kvD_BwE]Service luik condensor bestellen FIYO[/url]

[quote=ronbeuger post_id=2774 time=1567148630 user_id=194] Maar nu is mijn vraag: Is L4 de beveiligingsweerstand? Deze meet nog 47 Ohm. Moet ik deze ook vervangen en eventueel door 100 Ohm wat ik soms op dit forum lees? Kan er nog meer kapot zijn of ben ik met de vervanging van deze twee onderdelen gered? [/quote] Dit type print is voor mij nieuw, want AEG heeft altijd de Linkswitch aan de soldeerzijde zitten. De aanduiding L4 is misleidend,want L staat voor een smoorspoel. Ik zie, de aanduiding 3 W, dus dat zou hem kunnen zijn. Hij zit zoals gebruikelijk in de buurt van de blokvormige blauwe elco, maar daar zitten normaal ook smoorspoeltjes bij. De veiligheidsweerstand moet je altijd vervangen, want ze hebben wel degelijk een klap gehad. En het zijn de kosten niet. Het is wel vreemd gelopen de TNY zo'n klapper gemaakt en de beveiligingsweerstand is nog heel. Als hij nu 47 is dan zou ik hem vervangen door een 100 ohm versie [url=https://www.maakmijnwitgoed.nl/veiligheids-weerstanden/10-veiligheidsweerstand100ohm.html]Veiligheidsweerstanden 100 ohm[/url] en de TNY [url=https://www.maakmijnwitgoed.nl/ic/72-tny264gn.html] Maak mijn witgoed zelf! TNY 264GN[/url] Hoe dit aan te pakken? zie: [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=16]LNK/TNY, Symptomen defect[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=322]LNK/TNY, Verwijderen linkswitch door los te solderen[/url]

Pigamil het zou leuk zijn als je iets van je zou laten horen, wij zijn ook benieuwd naar of het gelukt is.

Ron, dank voor je enthousiaste reactie, maar een plaatje zie ik helaas niet en ook mankeren de machinegegevens die op het plaatje rond de deur staan. Graag een foto op het net plaatsen zie [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=20]Foto's uploaden[/url]

[quote=HaZee post_id=2771 time=1567075643 user_id=49] Komt bij dat de zwaardere ic-tjes ook nog eens wat duurder zijn, dus ik zie niet echt de toegevoegde waarde om de ic-tjes te vervangen (dus daar zijn we het over eens 😎) [/quote] Ach waar hebben we het over HaZee? Als ik bij Farnell op de site kijk, dan is de LNK 305 GN, 20 cent duurder als de LNK 304 GN en weer 16 cent goedkoper als zijn grote broer de LNK306 GN. Maar bij de grote fabrikanten blijkt dit dus een onoverkomelijk probleem te zijn, want ze flikken het allemaal.

Ach het is gewoon een kwestie van voortschrijdende inzichten en het opbouwen van kennis en ervaring, en dat zal nooit stoppen. Ik leer nog dagelijks bij. en dit zegt YouFixit "[i]Antwoorden op veelgestelde vragen 1. Gaat de print na de reparatie niet wéér kapot? Dat is niet waarschijnlijk. YouFixit past als vervanging voor de voedingschip een zwaarder type toe met een vermogen dat ongeveer twee keer zo groot is. Ook monteren wij een hogere voorloopweerstand waardoor de aanloopstroom beperkt wordt (dit heeft geen invloed voor de werking van uw droger, alleen een positieve op de levensduur)[/i]"

Daar heb ik toch een andere visie op. Ik splits de kaart in twee delen op. Het eerste deel is de voeding en zijn stabilisatie en beveiliging en het tweede deel is de regelelektronica, die om te functioneren een gestabiliseerde voeding nodig heeft. De LNK/TNY schakeling is niets anders als een elektronische schakelaar die de 230 volt gelijk richt, afvlakt en in duizenden stukjes knipt. De Mosfet in het IC is niets meer, dan een gestuurde schakelaar, die maar een klein aantal blokjes van de gehakte spanning door zal laten. En na het passeren van afvlak filters weer gevormd wordt tot een stabiele gelijkspanning met een lagere spanning. Een schakeling gaat niet stuk door het beschikbaar vermogen, maar door een slechte voeding. Om de vergelijking wat simpel te houden. Als ik een zware gloeilamp aansluit op een schakelaartje die nauwelijks stroom kan voeren. Dan gaat het schakelaartje stuk, omdat de contacten verbranden. En zou de lamp ook stuk kunnen gaan, omdat de contacten staan te vonken en de lamp zeer vele malen in en uitgeschakeld wordt. Als ik de schakelaar wel in de juiste dimensie kies, dan gaat de schakelaar lang mee en heeft de lamp zijn normale levensduur. Zou ik de schakelaar nog meer verzwaren, waardoor het beschikbaar vermogen zou verdubbelen, dan zal dat niets met de levensduur van de lamp doen. Het is alleen niet zinvol, omdat deze schakelaar veel duurder is. Het probleem zit juist in de Mosfet, die te krap gedimensioneerd is voor de vermogensbehoefte vanuit de regelelektronica en daardoor te heet wordt. Als de Mosfet defect raakt en laag ohmig wordt, dan zal de veiligheidsweerstand de kring verbreken. De functie van de veiligheidsweerstand is twee ledig. 1. Hij begrenst de startstroom bij het inschakelen en komt bij bedrijf niet aan zijn maximaal stroom en kan blijkbaar verhoogd worden, om de schakeling betrouwbaarder te maken. Dat is intussen wel bewezen. 2. Bij falen van de LNK/TNY zal de Mosfet een groot deel van de aangeboden spanning doorlaten, waardoor de stroom door de veiligheidsweerstand toe zal nemen en zich zelf zonder explosie af zal schakelen. De conclusie die ik trek: Het vervangen van de weerstand die de startstroom van de schakeling meer dan halveert, is voldoende om de heersende problemen op te lossen, de LNK/TNY mag wel vervangen worden, maar heeft m.i geen toegevoegde waarde. Maar ook is het zo, dat al de fabeltjes van in brand vliegen bij verzwaring van het IC blijkbaar allen op onderbuikgevoelens gebaseerd zijn, die nergens, zelfs niet theoretisch, onderbouwd zijn. En ik dit verhaal in het rijtje van de HOAX'en wil plaatsen.

Mooi om te horen, weer een gelukkig mens Wij lusten ook Belgisch bier ;-)

[attachment=0]Voeding-op-keuzeschakelaar.gif[/attachment] Deze foto is niet helemaal van jouw model maar komt wel overeen. Het is de stekker die achterop de keuzeschakelaar zit. Dit soort stekkers zijn moeilijk voor metingen te bereiken. Daarvoor zul je een speciaal meetsnoertje moeten maken met aan een kant banaanstekkers voor de meter en aan de andere kant een naaimachinenaald aan de draad solderen en daar krimpkous omheen doen zodat alleen het laatste stukje niet geisoleerd is en je via de kleine gaatjes in een stekker kunt meten. Ook kun je de stekker losnemen en een mannetje schuifstekker aan een snoertje solderen. Die kun je dan weer in de plug aansluiten. Dit aansluiten uiteraard zonder dat de stekker van de machine in het WCD zit. Je moet wel degelijk 230 V op de twee roze draden meten. Dan zijn er twee mogelijkheden: 1 de thermische beveiliging ligt er uit als er geen spanning is. 2 Als er wel spanning is dan is het beruchte koppel van de spanning omvormer overleden. [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?p=24#p24]LNK of TNY linkswitch doormeten, als hij niet zichtbaar defect is[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=16]LNK/TNY, Symptomen defect[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=322]LNK/TNY, Verwijderen linkswitch door los te solderen[/url]

Daar zijn de meningen op het internet verdeeld over, er zijn reparateurs die vervangen standaard naar een zwaarder exemplaar en er zijn tongen die beweren dat het brandgevaarlijk zou zijn. Omdat het om een groter vermogen zou gaan. Als ik naar de datasheet van de fabrikant kijk, dan zijn de instellingen van de chip exact hetzelfde. Dus vanuit de schakeling zou het geen enkel probleem moeten zijn. Dat het brandgevaarlijk zou zijn, daar ga ik niet in mee. Want het is voor mij een schakelende voeding, die maar een gedeelte van het vermogen doorlaat en zo de gemiddelde spanning op een zeer goedkope manier naar en andere (lagere) waarde brengt. Als de schakelaar een groter vermogen aan kan, dan is het risico dat hij in brand vliegt dus een stuk kleiner. De vraag is dan ook, in dit "kip en het ei verhaal": wat is de oorzaak dat de beruchte combinatie veiligheidsweerstand en LNK stuk gaan? Ik ben er intussen van overtuigt, dat de inschakelstroom bij ontladen condensatoren in de schakeling een te grote belasting is voor de weerstand. Want als men de LNK vervangt door hetzelfde type en de weerstand verhoogt naar de volgende hogere stap in de reeks, dan blijft de schakeling gewoon werken. En zijn er, bij mijn weten, nooit herhalingen van de fout. Behoudens bij de koekenbakkers, die niet solderen kunnen en de chip opblazen door te veel warmte toe te voeren. zie ook: [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?p=2130#p2130]Oorzaak van het defect raken van de veiligheidsweerstand[/url]

Geweldig toch en wij hebben er ook lol in.

[b]Veel voorkomende problemen, motor draait niet of onvoldoende of is chagrijnig en bromt.[/b] De prestaties van wasdrogers zijn afhankelijk van veel factoren, o.a.: De lucht moet warm zijn, waardoor hij veel vocht op kan nemen De lucht moet voldoende kunnen circuleren. Het wasgoed mag niet op elkaar gepropt zitten. De luchthoeveelheid moet optimaal zijn. De meeste wasdrogers hebben de ventilatoren van zowel, de warme, als de koude lucht gezamenlijk op een motor samen met de aandrijving van de trommel. Door de constructie van de motoren zijn ze erg betrouwbaar, ze hebben bijv. geen koolborstels die slijten kunnen. Eigenlijk is het enige wat aan veroudering onderhevig is de startcondensator. Dit type motor heeft deze condensator nodig omdat hij uit zich zelf niet weet welke kant hij uit moet gaan draaien en een zetje in de goede richting nodig heeft. Hij wordt nog steeds zo genoemd, alleen is deze functie niet meer alleen het starten in de goede richting, maar ook als ondersteuning van het aandrijfkoppel van de trommel, tijdens de hele cyclus. En heet dan eigenlijk bedrijfscondensator en omdat hij continu meedoet, moet hij ook aan zwaardere eisen voldoen. Dus ga bij vervanging niet alleen af op een lage prijs, maar kijk ook of het een bedrijfs-, of startcondensator is, want die verschillen nogal in prijs. Maar pas op!! Er zijn ook machines waar beiden voorkomen. Een startcondensator die slechts een paar seconden bij de start meedoet (de startcondensator), en één die continu meedoet, zolang de motor draait (de bedrijfscondensator) Door de zware natte lading krijgt een wasdroger het nogal zwaar te verduren, met zijn lading, die in onbalans ligt. Door het afnemen van de capaciteit gaat het toerental steeds meer achterlopen op het draaiveld. En daar merk je, in eerste instantie, eigenlijk weinig van. Maar al die tijd, gaan de ventilatoren ook langzamer lopen en ook hun luchtopbrengst, zakt evenredig met het zakken van het toerental. Het sluipt er als het ware in. En het droogproces wordt al maar langer. Totdat de machine ineens, alleen nog moeizaam rond komt of alleen met een halve lading nog wil werken en niet werkwillig, alleen maar staat te brommen. Als dit lang gaat duren, dan gaat zelfs deze robuuste motor in rook op. Dan wordt het toch hoog tijd om eens naar de startcondensator van de motor en/of de startcondensator van de eventuele losse ventilator te gaan kijken. Ook de compressor van een warmtepompdroger heeft zo'n bedrijfscondensator. Je moet daarvoor een multimeter hebben, die ook capaciteiten kan meten, ze zijn tegenwoordig helemaal niet zo duur meer. Een keer je eigen machine repareren en je hebt hem ruimschoots terugverdiend. De machine, die ik nu onderhanden heb, heeft ook de genoemde vermoeidheidssyndromen. [attachment=0]Slechte elco.gif[/attachment] Je kunt de condensator laten zitten, maar sluit eerst de polen even kort met een geisoleerde schroevendraaier, want van de hoge lading, die hij lange tijd vasthoudt kun je een heel lelijke tik krijgen. Haal de schuifstekkers er af en meet de capaciteit. In mijn geval was het zeer duidelijk. Een elco die 8 uF moet zijn en die nog geen derde is, van wat hij moet zijn, is dus duidelijk aan vervanging toe. Ook is het natuurlijk mogelijk om deze elco bij de onderdelen zaak te laten doormeten of gewoon de gok te wagen, als je via het internet bestelt, omdat dit een duidelijke oorzaak is van genoemde problemen en veel voorkomt. De condensatoren hebben vaak een stuk draad met een moerbevestiging, de Electrolux groep (AEG, Zanker, Zanussi, Marijnen en Electrolux) gebruikt hiervoor een schuif en kliksysteem. Dat schuifsysteem wil wel eens zwaar gaan, dan doet een spuitje siliconenolie wonderen. Met een platte schroevendraaier druk je op de borgclip en kun je daarna de condensator zo uit de slede schuiven.

[size=150][b]Er leiden meerdere wegen naar Rome.[/b][/size] Het verhaal van HaZee staat nog steeds als een paal bovenwater, maar voortschrijdende inzichten en ervaringen geven nieuwe dimensies aan de techniek. Een machine kan net zo dood zijn, als bij een defecte linkswitch LNK/TNY. En kan toch een heel andere oorzaak hebben. Dus wees voorzichtig, en ga niet gelijk aan het slopen en pak de multimeter maar eens even. Een heel eenvoudige, van een paar euro bij de Action, voldoet al goed voor deze klus. In veel condensdrogers zit een andere schakeling ingebouwd als voorheen. Stonden de twee thermostaten (veelal Clixons) beide in serie met de element stroomkring, dat is nu vaak niet meer. Maar is alleen de zelfresettende Clixon nog in de verwarmingsketen te vinden. En is de destructieve maximaal beveiliging (die dus niet weer in komt na afkoeling) in de hoofdstroomkring, direct na de ingang van het snoer, opgenomen en verbreekt de hoofdstroomkring, dus lijkt de machine ook helemaal spanningsvrij en dus dood. Maar PAS OP de machine is daarmee niet spanningsloos en dus niet veilig. Dat is hij pas als de stekker getrokken is en de startcondensatoren zijn ontladen met een schroevendraaier. Het verschil tussen de oorzaken kun je eenvoudig meten. Bij de oververhitting, komt er geen spanning meer aan op de print (meestal de 2 polige stekker op achterkant programmaschakelaar) En bij een defecte linkswitch is die spanning er wel maar is de machine verder niet tot leven te krijgen. Dus voordat je gaat bestellen bedenk even goed, wat je moet gaan doen. In het ene geval de verwarming repareren en in het andere geval de print repareren, als je handig bent met de soldeerbout dan is dat dan wel de goedkoopste oplossing.

Bart, Ik ben bezig met een testpaneel en heb recent een soortgelijke machine gedemonteerd om een testopstelling te maken. Dus even gekeken hoe het bij mij zat. Precies zo als bij jou! Wat blijkt? Die ingegoten waarde is niet de waarde van de werking maar van het type. Want ik heb de kabels los genomen en toen werd de zijkant zichtbaar en daar stonden de waarden van resp. 92 en 125 graden op geprint. Dat lijkt mij alleszins redelijk. Dus heb je weer mazzel, want dit complete element is aardig aan de prijs.