Lampje

Hoe is het allemaal afgelopen Hanzy?

Ik zou de relais waar de hoofdstromen door lopen van heaters en aandrijfmotor gewoon vervangen. Want gezien de brandende contacten is jouw volgende fase een woningbrand, en je zult je voor je hoofd slaan, dat je voor 15 euro's aan relais bezuinigd hebt. En vergeet ook even niet, dat als een relais uitfikt, er niets meer te repareren valt aan de printkaart, en die waren heel duur, zoals ik al stelde.

Nu de print toch open ligt, zou ik zeker, de relais van de aandrijfmotor 2 stuks en van de heaters (2 stuks) en het hoofdrelais vervangen. Want met de waarden: 2500 (700+1800) Watt van de elementen, bij 230 Volt, krijgen zij heel wat te verduren. En is de totaalstroom boven de 10 Amp. (het maximum wat de relais mogen hebben) De heaters vragen al 10,9 A En de kosten zijn het ook niet, als je toch eenmaal bezig bent. Want de omstandigheden bij een condensdroger met verwarmingselementen zitten, qua temperatuur, dicht tegen de grens van de 85 graden aan. En is snelle veroudering niet zo vreemd. Want duidelijk is, dat bij dit ontwerp, de grens echt is opgezocht naar nog kleiner en goedkoper. Maar eigenlijk overschreden is.

Ik ben benieuwd wat daar uit komt

De sturingsmodule, dat is een dure 376 euro!!!! en dan zulk soldeerwerk! het is te gek voor woorden. Henk helaas ben ik niet op de hoogte van jouw kennis op het gebied van solderingen, maar koude lassen kunnen heel moeilijk zichtbaar zijn. Zelfs voor een getrainde reparateur, die dan stomweg alle verdachte punten door soldeert en dan doet het apparaat het weer zonder dat je kunt zeggen waar de haarscheur gezeten heeft. Als geen enkele functie het doet. niet draaien van de trommel, geen heater, geen pomp, dan zul je het richting veiligheidsrelais moeten zoeken. Ik heb helaas geen schema van deze machine Volg de sporen vanaf de stekkers. (230 v printvoeding op achterzijde keuzeknop) Waarschijnlijk is er een veiligheidsrelais die alles schakelt, dus kijk daar eerst eens naar. En hoor met een schroevendraaier tegen je oor en het relais welk relais er het geluid maakt. Ook de deurschakelaar zou wat roet in het eten kunnen gooien. Dan is het gewoon een kwestie van meten op de printkaart. Zoek de datasheet van de relais op het internet op en kijk hoe de contacten aangesloten zijn. Maak een banaanstekker met een naainaald er op gesoldeerd, dat meet perfect door de isolatielak heen en kun je ook goed in de stekkercontacten komen. [attachment=0]LED-proeflamp.gif[/attachment] Het gebruik van een proeflamp i.p.v. een meter is erg handig omdat je je ogen op de printkaart kunt houden [b]Ben je er wel van bewust dat het meten aan deze print levensgevaarlijk is. Want de massa van deze print ligt wel aan het lichtnet van 230 volt en afhankelijk van hoe jij de stekker in de wandcontactdoos hebt gestoken, kan er op de massa van de print 230 volt staan.[/b] Dus als je daar geen vaardigheden in hebt, doe het niet en vraag een deskundige.

Beste Henk, Ik zie geen plaatje dus wil je graag verwijzen naar een artikel hoe dit te doen. https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=20 F11 geeft aan dat het een algemene electronica fout is, dat kan nog alle kanten uit.

Op dit forum, wat ook de toegang is tot onderdelen levering, ben ik er wel achter gekomen, dat de duurzaamheid, die wij wensen met een Miele apparaat, eigenlijk onhaalbaar is. Een relais kost 185,86 een temperatuurvoeler 100,23 een condensaatpomp 215,34 een ventilator 312,73 snaren resp 47,03 en 70,40 pluizenfilter deur 79,57 halve maan filter p/s 51,54 deurslot 165,20 verwarmingselement 165,86 schakelaarknop 36,22 een dichtingsring 67,70 een dichtingsring trommelbodem 59,89 Als je al die onderdelen bij elkaar optelt, dan kom je op duizenden euro's. Dit is niet leuk meer, om hier nog wat van te maken, want ook de afdichtingen rondom de trommel hebben prijzen, daar wordt je helemaal stil van. Ik denk dat er een gat in de markt is als we bijv. een adapter maken, die de gewone witgoed relais geschikt maakt voor de Miele, die zowat 100 maal zo duur zijn als de gebruikelijke witgoedrelais. Ook het kogellager SKF 608-2Z van 23,16 is bij lagertechniek.nl te bestellen voor 3,52 en verschil van zowat 20 euro!!!

Hartelijk dank voor de link. Deze ken ik nog niet. Is wel een druk forum waar veel mensen komen zag ik. Ik kom wel een aantal bekenden tegen, die ook op andere Duitse fora opereren. De fora die ik ken, daar waren ze wat vormelijk, wat betreft de rechten van documentatie. Ik heb me maar aangemeld. Je weet nooit waar het goed voor is.

Dank je wel, had je nog meer documentatie hiervan?

Ik heb Duitse techniek altijd hoog in het vaandel gehad. En kom er hoe langer hoe meer achter hoe vernuftig dit apparaat ook in elkaar steekt. Het is gewoon een U-vormige kast, waar het dak afkan en de deur aan de voorzijde open gezet kan worden en de componenten op even zo geniale manier als een bouwdoos in elkaar passen. Ik heb al eerder virtueel zo'n type uit elkaar gehad, maar nu in het eggie. Wordt vervolgd.

Electrotechniek wil ik je wel leren, maar een machine uitsoppen dat mag je zelf uitvinden, met de tips die je krijgt. Een video daarvan maken, nee voor de kwaliteit van de filmpjes op Youtube schaam ik me, als vergevorderde filmer. Dus dat gaat het niet worden. En wederom is de benodigde tijd het probleem om het goed te doen.

Ik was op zoek naar een paar Merken type wasdrogers om mijn test faciliteit van de wasdrogerprintkaarten te completeren. [attachment=1]T453C.gif[/attachment] Daarbij kwam ik een Miele tegen, die ik nog niet had. Hij was aangemerkt als defect, maar met de aantekening: "doet het nog wel, maar moet gerepareerd worden. Het duurt erg lang, voordat de was droog is." Ja, wat kan dat zijn? Thermostaat of element stuk? Het viel me op dat Miele nou niet echt vriendelijk is t.o.v. de niet technische gebruiker. Behalve het filter in de deur, moet je overal een stuk gereedschap hebben om er bij te komen. De halve maanfilters, moet je met een munt los wrikken. Om het luikje naar de condensorunit te openen moet je een schroevendraaier in de gleuf steken om de borgpal los te krijgen. [attachment=4]Deurfilter.gif[/attachment] [attachment=3]Halve maanfilter.gif[/attachment] [attachment=2]Luchtschacht.gif[/attachment] [attachment=6]Condensor verstopt.gif[/attachment] [attachment=0]Vent vuil.gif[/attachment] [attachment=5]Condensorruimte vuil.gif[/attachment] Waarom werkte deze machine niet meer? Het werd me al snel duidelijk waarom het zo lang duurde voordat de was droog was. Gewoon gebrek aan onderhoud, waardoor alle mogelijke kanalen verstopt zaten en de lucht niet meer kon circuleren. Maar ja, om botweg de elektronica er uit te slopen, zonder te weten of deze machine alleen maar vuil was en daarom niet meer werkte, ging me toch te ver. Hij zou nog beste wel eens toppie kunnen gaan draaien. Ik ga hem dus eerst schoonmaken en kijken waar het schip strandt. Ik wil ook wel kijken of ik het proces helemaal pico bello kan krijgen. Dus nog even geduld met het slopen. Het is een heel degelijke Miele, dat was dan ook aan het veel zwaardere gewicht, goed te merken. Zoals bij vrijwel alle machines wel het geval is, zitten er schroeven aan de achterkant, om de bovendeksel los te maken. Deze hoeven niet los. Maar bij deze machine zitten er ook nog 2 aan de zijkant voor. Die moeten los. De zijwanden en de achterwanden zijn bij deze machine uit een stuk staalplaat gemaakt, dus kunnen ze niet los van elkaar. Vanaf de achterkant kun je ook niet bij de elementen komen, om ze schoon te maken. Er blijkt een losneembare bodemplaat te zijn. En dan spelen er zaken die MOET je weten, anders kom je er niet uit. Ik had al eerde een video gezien van der Service Techniker, die het heel mooi laat zien hoe je een element kunt bereiken om te vervangen, dus uiteraard ook om het schoon te maken. [url=https://youtu.be/1l6gBgYI-ww]Miele droger het verwarmingselement wisselen of reinigen.[/url] Ook de [url=https://youtu.be/WhdO4lX_EsY] Miele deurfilterkast reinigen[/url] is hier goed getoond. Maar om ventilator en kanalen te reinigen zal het voorfront er af moeten Ik heb de T453 C, dan zal waarschijnlijk de methode, die ik al wel in mijn bezit heb van de [url=https://youtu.be/j97DsUdZKmI]Miele Trockner Novotronic T515 Front Demontage Reparatur[/url] niet veel afwijken. Dus, ga ik daar maar mee aan de slag. Ik heb intussen mijn rioolreinigingsetje voor wastafels uitgerust met een Gardena koppeling, zodat dat hij ook aan de tuinslag kan. En de natzuiger staat gereed. Dan spoelen we de blubber er maar uit. De filters en de condensor hebben intussen een douchebeurt gehad en staan nu te weken in de azijn.

[quote="Bart Bartels" post_id=2230 time=1550701085 user_id=72] Oh, in mijn blijdschap heb ik even vergeten te kijken, wat de machine doet, als dat dunne draadje, dat op J2 hoort, los ligt. Maar de machine loopt, zit dicht en ik maak hem niet meer open! Sorry hoor. [/quote] Dat geeft niets Bart, want je weet ik had dezelfde machine voor het bouwen van een printtester. En die is zowat klaar. Dan kan ik het gedrag mooi nabootsen, dus komt er antwoord op de vraag. Dan kan ik de printen van Whirlpool en Zanussi testen. Gisteren een Miele gekregen. Nu ben ik nog op zoek naar een Siemens-Bosch en een AEG-Electrolux met het liefst een warmtepomp, want dat is wel de toekomst. Dus wil je een machine dumpen denk aan ons.

Nee, als hij werkt niet loshalen. Maar mooi dat het voor elkaar is.

Dit is ook mijn eerste keer dat een smoorspoel bij een AEG defect is. Ja Hans ik denk dat als je een veiligheidsweerstand van 47 ohm plaatst en de smoorspoel en natuurlijk de LNK, het geheel weer zal werken. Wat ik graag wil weten is: Wat meet de smoorspoel ohms in deze toestand, zou je dat nog even kunnen melden? Is hij oneindig of zit er nog een meetbare weerstand in?

Zou het van de andere kant bekeken kunnen worden? dan kom ik op bruin, wit, rood, zwart en in de lijst https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=352 kom ik dan op 1900uH zonder genoemde tolerantie, zou dat kunnen?

Ja Bart, die is dus gewoon stuk. Dat zijn ook de kosten niet, want rond de 14 euro is de hele set te koop. [attachment=0]Clixon6.gif[/attachment] In het systeem zitten 3 thermostaten T1 zit in de warme lucht na het wasgoed en sluit bij temperaturen onder de 68 graden en opent wanneer de temp 83 graden is. Dit is waarschijnlijk de hoofdregeling. Dan zitten er twee op het element, waarvan T3 de oververhittingsthermostaat is en eigenlijk altijd gesloten is, totdat de temperatuur van het verwarmingsblok boven de 260 graden uitkomt, en omdat hij pas weer sluit bij -35 volgens de specificatie, zal hij onder normale omstandigheden dus nooit meer sluiten. En blijft de machine koud. Dan hebben we T2, dat is de temperatuurregeling van het element en deze schakelt in, beneden de 165 graden en schakelt uit, boven de 210 graden Celsius. Nu hebben we nog het misterie van de aftakking, die aangesloten zit op J2. Laten we er van uitgaan, dat de machine zo aangesloten is, dat de fase op de L(ive) staat en de nul op de N(eutral). Wat is dan de spanning op het punt J2 in normaal bedrijf? Dat is afhankelijk van de stand van T2, is deze gesloten, dan staat er nul volt op. Maar staat hij open, dan is dat 230 volt. Maar wat, als deze T2 niet schakelt? Dan wordt de spanning op J2, afhankelijk van de T1. Is deze open, dan is er nul volt op J2 en is deze gesloten, dan staat er 230 volt op. Dus net andersom, als bij T2. Het zou een manier van signaleren kunnen zijn, om te kijken welke thermo schakelt, maarrrrr...... Nu wasdrogers niet meer vast aangesloten moeten zijn, kan de spanning op L1 en de N ook verwisseld zijn, omdat de stekker er op 2 manieren in kan. En gaat dan het schema dus net andersom. Dus eerlijk gezegd, kan ik hier geen chocolade meer van maken. Dan zou het nog kunnen zijn, dat de spanning, die er staat tussen N en J2, bewaakt wordt, dan kun je wel onderscheid maken. Maar ik hoop dat er iemand is, die mij dit uit kan leggen. Hier is ook al uitgebreid ingegaan op deze materie: https://www.klusidee.nl/Forum/whirlpool-awz867-verwarmt-niet-t49766.html

Meestal is het de LNK en de weerstand. Dat is eigenlijk de standaard. Bij sommige merken komt er de spoel soms nog bij. Maar de spoel wel en de weerstand niet, dat had ik nog niet gezien. Ook kunnen de diodes mee gaan, maar dat komt weinig voor.

Ja ik denk ook dat dit de L1 is. Dat moet wel een plof geweest zijn. Zo heb ik het nog nooit gezien. De weerstand zit zoals getekend en vreemd dat die niet ook meegegaan is. Vanwege de hoge temperaturen en de bescherming tegen EMI mag er geen voetje gebruikt worden Dus geen voetje en ook geen lijm, want dan kan het IC zijn warmte niet kwijt en wordt ook niet meer afgeschermd door metaal. [attachment=1]LNK heatsink2.png[/attachment] In de datasheet staat juist vermeld dat aan de achterzijde een grote massa moet zitten, die de warmte afvoert en beschermt tegen electromagnetische storingen. Voor een halfgeleider wordt deze extreem heet. Specificatie geeft aan 155 graden Celsius, De beveiliging staat ingesteld op 142 graden. [attachment=0]thermische beveiliging LNK.png[/attachment]

Vanaf het begin staat deze draad al in de index, deze service moet voldoende zijn. Ik ben techneut en geen administrateur.

Ach ja HaZee, een persoonlijke voorkeur zal er altijd blijven. De meeste posters hier, zullen echter niet wekelijks solderen. De fluxpen heeft een houdbaarheid tot een jaar na de productiedatum en dat heeft het soldeervet niet. Ik soldeer nog met harskernsoldeer die misschien wel 40 jaar oud is. Niets mis mee.

Bart, heb je mijn eerder bericht dan niet gelezen en gedaan, wat daar verteld wordt? [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=28]Relais vervangen[/url] Heel belangrijk is een goed vloeimiddel, daar verwijs ik ook naar, en nee, ik heb geen aandelen, maar wel een heel goede ervaring hiermee. Speciaal in de printreparaties.

Klussenier , Dat er een relais stuk is lijkt wel zeker. Storing zoeken is geen kwestie van aannames. Dat mag NOOIT. Storing zoeken is een kwestie van uitsluiten,nadat je daadwerkelijk geconstateerd hebt, dat dit deel van de installatie goed werkt, door te meten of te controleren. En je vinkt niet af, voordat dit zeker is. Pas dan kun je een stap verder. Doe je dat niet, dan ga je rond, als een drol in een pispot, en komt tot nergens. Storing zoeken is echt een vak, wat helaas niet iedere techneut in zijn vingers heeft. In de luchtvaart wordt daar zelfs een handtekening voor gezet. Als de sensoren goed zouden zijn, dan werd de was wel droog, maar duurt het een dag of wat langer, (boel veel) Want tenslotte werkt de luchtpomp nog wel. Maar een condensdroger heeft weer geen open verbinding, dus zal er weinig condenseren. Ook kan koude lucht niet zo veel vocht opnemen. Dus het werkt gewoon niet. Hij zal dit dus niet aangeven en de dingen die jij misschien wilt, zitten er niet in. Alles draait om geld het chipje, wat nu overal stuk gaat, is er ook in een iets zwaardere versie, kost 10 cent meer en gaat dan nooit meer stuk. Maar dan gaan de witgoedjongens failliet of krijgen wat minder dikke nekken. De beveiligingen van wasdrogers zijn, technisch gezien, gemiddeld ver onder de maat, maar ja het mag niets kosten. Ook de eigenaren verwaarlozen de machines. Wie heeft er een rookmelder in de buurt van de wasdroger. En regulier onderhoud wordt niet gepleegd. Want het alleen maar uitvegen van de filters is niet voldoende. Lang niet alle wasdrogers zijn voorzien van bijv. een snaarbreuk beveiliging. terwijl dit met een microschakelaar van een paar dubbeltjes te doen is. Dit terwijl veel verwarmingselementen open gloeispiralen zijn. Die gloeien dan wel niet vanwege de vele lucht, die er langs geblazen wordt. Maar wat gebeurt er als de riem knapt, de ventilatie dus ook stopt, Want het wasgoed wordt een blokkade. De spiralen gaan nu wel gloeien en het droge stof wat nagenoeg niemand regelmatig bij de elementen weghaalt explodeert. Want stof is explosief en de volgende woningbrand is er weer.

[quote=klussenier post_id=2185 time=1550146168 user_id=63] Bart, Ik hoop niet dat je een "1" gemeten hebt als weerstand. Veel multimeters geven nl. [b]een soort van 1 aan en dat betekent "oneindig"[/b] en dat betekent in jouw geval dat jouw weerstand kapot is. [/quote] Beste klussenier, Helaas is ook deze bewering niet juist. Als een meter een "1" aangeeft dan betekent dat de gemeten waarde de maximaal ingestelde range overschrijdt. Als voorbeeld: je stelt je meter in op de range 200 ohm en je meet een weerstand van 250 ohm, dan zal de "1" dus verschijnen. De "1"betekent dat je op moet schalen naar een van de volgende ranges. Oneindig bij een "1" is dus pertinent onjuist. Want in de juiste schaal zal 250 ohm aangegeven worden en niet oneindig.

Bart, als je de print toch los hebt, zou je dan een foto kunnen maken, speciaal van de soldeerzijde bij het rechthoekige relais K1? en ook van de relais K2 en K3 [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=20]Foto's uploaden[/url]