Lampje

Helaas kan ik zelfs met deze gegevens er niet achter komen wat de meetwaarde bij 25 graden moet zijn, misschien dat Bennie dat in het service manual heeft staan.

[attachment=1]IMG_20181227_120023894-mark.jpg[/attachment] Ik heb de relais er in getekend. Maak de print eens goed schoon met alcohol en een kwast. Maar ik zie in de buurt van de rechthoekige relais, die de hoofdstromen moeten voeren, heel wat solderingen, die ik als verdacht zou willen aanwijzen. Helaas kan ik het niet voldoende uitvergroten, omdat de resolutie van de plaatjes erg laag is. Op het kleine printje zie ik dat daar eerder aan gesoldeerd is en de flux niet verwijderd is. (geel) Onder de trafo zie ik een paar verdachte solderingen. (rood) [attachment=0]IMG_20181227_125031964 mark.jpg[/attachment]

Eerst maar eens doen wat ik gevraagd heb. Ik kan zonder documentatie van dit specifieke apparaat niet zien of de gemeten weerstanden van de NTC's de juiste waarde zijn, daarvoor moet ik met een typenummer in de datasheet kijken. Er wordt een vergelijkenden meting gedaan Het is niet juist, zo maar aan te nemen dat een droogte meting bij handinstelling niet mee zou doen. Er zijn types waar dit gewoon een beveiliging is tegen brandgevaar en maakt het wel degelijk deel uit van de werking. Zie voor de relais https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=25

Wat voor type aanduiding staat er op de NTC? Eigenlijk verwacht ik niet dat er problemen zijn met de NTC, want dat zou tot een foutmelding leiden. Als er geen foutsignalering is dan zul je moeten bepalen of het in het printcircuit zit, of dat de fout zit in het element en omgeving. Dus ik zou de afgaande kabel op de printkaart lostrekken en het element en bekabeling ohms doormeten. Is dit goed dan plug weer aansluiten en kijken of er spanning op de uitgang komt te staan. Dan meet je de uitgaande spanning belast met de elementen. Is hier te weinig spanning dan de relais eens goed inspecteren op slechte verbindingen. Is de binnenkomende spanning op de print goed? Maak eens een goed belichte foto van de soldeerzijde van de printkaart en plaats die op google foto met de link hier. Speciaal de achterkant van de keuzeschakelaar en de relais.

Bianca, wat is het PNC nummer van deze machine? Probeer eens de foutcode uit te lezen zoals in het filmpje voorgedaan wordt: https://www.how-to-repair.com/help/tumble-dryer-fault-code-errors-aeg-electrolux-zanussi-etc/

Op de print staat naast de Plug HE2 ik denk de afkorting van Heater Element. Als we dicht bij het probleem zijn gaan we niet opgeven hoor! Als je zo'n lage spanning meet op H2 als de electronica het element inschakelt. Dan is er op de print wat aan de hand. Want er zijn 3 punten waar de hoofdstroom over loopt: De hoofdschakelaar; de niveaupressostaat en het relais K1 wat bij deze machine een 12 volts relais is [size=150][b]Storing zoeken Nevada 1400[/b][/size] [attachment=1]Whirplool-schem-nevada metingen.gif[/attachment] [attachment=2]Proeflampstekkers.gif[/attachment] Sluit een proeflamp aan op de aansluitingen van het verwarmingselement (3 en 4) Meet de spanning die op de printkaart aankomt (1 en 2) Is deze te laag, kijk dan naar het ingangsfilter waar de kabel de machine binnenkomt en naar de spanning op het wandcontact. Als dit goed is. Meet dan bij een machine die gevuld is en waarbij het element zou moeten werken, de spanningsval over de contacten 11 en 12 van de niveau pressostaat (5 en 6) Als het contact van de pressostaat gesloten is bij voldoende waterhoogte dan mag hier geen spanning te meten zijn en moet de meter 0 volt aangeven. Is er wel een spanning te meten, dan zijn de contacten slecht en moet de pressostaat vervangen worden. Om uit te sluiten dat het probleem niet is de pressostaat ligt kun je met een snoertje de contacten 11 en 12 even doorverbinden. Brandt het proeflampje nog niet dan verder zoeken. Het schema van het relais is gezien vanaf de soldeerzijde. Het contactpatroon is net als een huisje, dus meet tussen het punt van het dak en het puntje wat nu open staat, die wordt gesloten als het relais bekrachtigd wordt. [attachment=0]Relais HF3FD 012-ZTF trans spanningval.png[/attachment] Meet dan over het maakcontact van het relais K1 of hier een spanningsval gemeten wordt. Hiervoor hetzelfde verhaal als bij de pressostaat. Meet daarna op de printaansluitingen HE2.1 en HE2.2 of de spanning wel van de printkaart afgaat en controleer de afgaande plug en bekabeling.

Weet je zeker dat het storing F08 is? Dit zegt de documentatie: F08 Verwarming circuitfout onderbroken stroomkring Het hoofdregelsysteem heeft een fout in de verwarmingskring gesignaleerd. Deze foutmodes worden gecontroleerd voordat het programma start en na de aandrijvingsstappen. Mogelijke oorzaken: Controleer de weerstand van de verwarmingsconnectoren t.o.v. aarde. Controleer de weerstand van het verwarmingselement. Controleer de connectors naar het verwarmingselement en naar de printkaart. Controleer de centrale regelkaart.

[attachment=0]Nevada 1400 IMG_2632-pijl relais K1.jpg[/attachment]Dit relais K1 vraagt extra aandacht, meestal is het vaste contact vanwege de hitte een probleem. voor de vervanging [url=http://www.maakmijnwitgoed.nl/overige-componenten/76-12v-relais-10a250v.html]Relais 12v 10A[/url]

De koelplaat van de vermogenstransistor zit dus hier vast gemaakt, maar waar komt die brandplek dan vandaan? Zitten er nog meer componenten op de koelplaat? Ik kan het niet helemaal uit de documentatie halen of er via de koelplaat stroom kan lopen. F08 staat voor een probleem in het verwarmingscircuit, dat kan in de bekabeling zitten of in het element of in het relais (of vermogens triac) wat de stroom schakelt. Volg de bekabeling eens van het element naar de print en meet of er wel spanning van de print komt. Je zult eerst moeten opsplitsen om te kijken in welke richting we verder moeten zoeken. Het relais K1 schakelt het element en de aansluiting op de print is HE2.1 en HE2.2 naar het element, ook zit er nog een pressostaat (niveau signaal) die roet in het ten kan gooien.

[quote=Vtecbrains post_id=70 time=1543681264 user_id=56] Kan ik nog wat doen aan dat verhitte deel? [/quote] Ja dat zal wel mogelijk zijn. Wat zit er aan de andere kant is dit een relais? Er is hier een slechte (soldeer?) verbinding. Als er aan de andere kant een relais zit dan is dat defect en moet vervangen worden. Je zult als het spoor defect is een draadje moeten solderen van de component naar een ander stevig punt op hetzelfde printspoor. Met een geisoleerd draadje een "shunt" zetten. Maak eens een foto van de andere zijde. Ik zal er niet vreemd van opkijken als dit het circuit is van de verwarming waardoor de F08 ontstaat.

Dank je wel Bennie, [attachment=0]Nevada 1400 bed pan.png[/attachment] Deze heb ik intussen elders gepikt. Hieronder de testmethode waar mij echter in regel 3 het tweede deel niet helemaal duidelijk is. Maar je ziet dat het resetten toch een bepaalde code heeft en eenmalig drukken niet voldoende is. 1. sluit de deur 2. selecteer afpompen 3. druk de resetknop 4 maal binnen 5 seconden, voor Wave het testprogramma voor Wave eco volg de stappen 4 tot 6 4. De laatste foutcode is te zien op het display, druk op de startknop om verder te gaan. 5. De foutcode daarvoor is te zien op het display. Druk op de startknop om verder te gaan. 6. De oudste foutcode wordt zichtbaar in het display, druk de startknop om het testprogramma te starten. 7. Om naar de volgende stap te gaan druk de resetknop 2 maal. 8. Om naar het einde testprogramma te gaan druk startknop 1 maal zie ook de video: [url=https://youtu.be/fuXDWtIgEHY] Bauknecht Whirlpool Ikea Whirlpool Washing Machine Fault & Diagnostic test mode to find your error codes[/url]

Heb intussen een andere reset procedure gevonden maar moet dat vertalen naar de teksten die bij de keuzeschakelaar staan. Kun je daarvan een foto maken? En de lampjes ook

Ik krijg de indruk, dat in het vermogensdeel tussen triacs een verbinding zeer heet is geweest [attachment=0]IMG_2632.gif[/attachment] En de andere foto, bij de veiligheidsweerstand, lijkt de soldering twijfelachtig en de print is niet echt ontdaan van kolengruis, wat geleidend is, speciaal bij de voetjes van het IC. Ook is de print ,volgens mij, niet echt gesopt met een kwast met alcohol. Dat is wel noodzakelijk om alles uit te kunnen sluiten [attachment=1]IMG_2634.gif[/attachment]

Doet hij dit ook als je er geen wasgoed in hebt zitten?

Zie mijn nieuwe instructie voor foto's https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=20

[quote=Vtecbrains post_id=54 time=1543346407 user_id=56] Wel gelijk even t servicenummer opgezocht... 859201120003 [/quote] Helaas, met dit nummer kan ik niets vinden, kun je een foto maken van het machineplaatje? Hoe vuil is de print? Want we hebben het over een wasmachine met koolborstels en dat grafiet geleidt, waardoor je soms de meest rare storingen kunt krijgen. Dus sop ook de print eens met een kwast en een dot alcohol.

Graag de gegevens van het machineplaatje bij de deur, dat maakt voor ons het zoek wat makkelijker omdat we dan exact weten met wat voor type we te maken hebben. Begin eens met een reset zoals Bennie ook zegt, want die fout blijft in het geheugen staan. Zet de keuzeknop op 6 uur druk de starttoets 3 keer kort achter elkaar, zet daarna de schakelaar 1 stand (Clockwise) verder op 7 uur en druk nogmaals 3 maal, weer terug naar de nulstand en het geheugen is leeg en de machine zal weer startgereed zijn. Is met het verwarmingselement verwisselen ook de temperatuurvoeler gereinigd? Anders een proeflamp op de elementen zetten en kijken of de spanning aankomt op het element. Ik denk ook niet richting LNK, want dan kun je ook geen storing zien, dan is de machine echt dood. [url=https://youtu.be/vITpiW5C9do]Reset en werkt NTC verwarming gereinigd[/url]

Ik ben er intussen wel achter, dat het solderen van SMD componenten, waar ook de LNK toe behoort, een andere techniek van solderen vraagt. Het object moet ruim ingesmeerd zijn met flux en het soldeer moet al op de bout zitten, hierdoor kun je snel langs de contacten gaan, waardoor de hitteoverdracht naar het IC minimaal is. [url=https://www.maakmijnwitgoed.nl/accessoires/83-fluxpasta-50gr.html] Solderen met Soldeerfluxpasta[/url] Dit alles, in tegenstelling tot het werken met harskern soldeer, waar eerst de kern moest smelten, om de hars op de component te krijgen en daardoor de warmteontwikkeling voor de component te groot werd. SMD solderen vraagt dus een andere aanpak en flux gebruik je hier nooit te veel, want dat sop je later, met een kwastje en een lapje met alcohol, gewoon weer weg. Duidelijk is ook te zien aan de foto's, dat de soldeer niet heeft willen vloeien, wegens het gebrek aan vloeimiddel. Kijk eens goed naar dit filmpje en doe exact wat hier ook gedaan wordt. Snelheid is alles met een overvloed aan flux. [url=https://youtu.be/-l5D2em4PBI]SMD Solderen - de techniek van slepend solderen bij vervanging van LNK/TNY[/url] Onderzoek op Youtube en eigen beproevingen geven voor mij aan, dat er een wereld van verschil is tussen de diverse soorten. Waar de een voor geen meter vloeit en veel warmte nodig is, gaat de andere als een speer. Ik zweer intussen bij Soldeerflux Mechanic type MCN-UV80, het is dan misschien wel wat duurder, maar waar hebben we het over als je een reparatie zeer goed kunt volbrengen en daar zo rond de 3 a 400 euro mee bespaart? Dan kan dat extra eurootje er best vanaf. Ruim opbrengen met een cocktail prikker en de restanten wegwassen met een kwast alcohol. Want je koopt het maar eenmaal, want het blik van 50 gram, daar moet je heel wat voor solderen om hem leeg te krijgen. En er staat hier geen houdbaarheidsdatum op, terwijl de andere fluxen beperkt zijn tot een jaar, na fabricage.

Wat heb je vervangen en wat heb je gemeten? En wat zijn de gegevens van je machine, te vinden rondom de deur. Voor het solderen zou ik eerst even gaan oefenen op een oude printplaat die je nergens meer voor gebruikt.

[attachment=0]LNK ohms meten.jpg[/attachment][attachment=1]Functie block diagram-pin+mosfetgoed.png[/attachment]Meet eens kruislings tussen de alleenstaande poot en de overhoekse poot. Dan meet je tussen drain en source en bekijkt dan de mosfet die in de chip zit. Deze moet je ook met omgekeerde polariteit meten en moet in een stand zeer hoogohmig zijn.

Hoe heb je geconstateerd dat de LNK goed is? Wat waren de meetwaardes? Toch maar eerst meten of de spanning op de print aankomt

[attachment=0]LNK-2 controle.jpg[/attachment]Heb je gecontroleerd of de 230 volt op de print aankomt? Is de machine gelijk "dood" als je hem onder spanning zet? Als de LNK de oorzaak zou zijn, dan ga ik in de gedachtegang van Bennie mee en zou de LNK vervangen. Ik weet niet hoe jouw soldeervaardigheden zijn. Dit is dan geen klusje voor mensen zonder ervaring, dan kun je beter naar een van de bedrijfjes gaan die beroepsmatig voor een redelijk bedrag dit voor je doen. Als het niet de LNK is, dan zijn er nog meer componenten in het circuit zoals een spoel en diodes die ook allemaal wel eens stuk zouden kunnen zijn. Ook de grote afvlakcondensatoren zouden dit probleem kunnen veroorzaken.

Zwieren wordt bij onze zuiderburen gebruikt voor centrifugeren Harry;)