Lampje

[quote=mari post_id=3202 time=1582630547 user_id=385] werking alle relais getest door er 24 volt DC op te zetten en ze werken allemaal [/quote] Wat noem je werken? Klikken of schakelen?

[b]Kun je een schemaatje maken van jouw metingen?[/b] Wat moet er voor spanning op de verwarmingselementen komen, want ik vind de weerstanden wel heel erg laag. Als het met laagspanning gevoed wordt dan kom ik alleen de trafo tegen die een secundaire aansluiting heeft van 9 volt 100 ma en een van 19 volt 53 ma. Dat kan niet voldoende vermogen zijn om iets te ontdooien. Ik denk toch meer richting 230 volt voor de ontdooielementen. Het met een vreemde voeding relais op laten komen is niet zonder gevaar, want je weet niet waar er nog meer voeding vandaan komt en met welke polariteit. Je zou wel uitgaande spanningen en stromen kunnen meten. Maar eerst zal helder moeten zijn waar het probleem zit. In de elementen of in de sturing daarvan. Komt er spanning op de uitgaande plug of niet? Want een wisselende spanning kan natuurlijk niet goed zijn. [b]Wat staat er op de sensor die je noemt? Wat zijn de limieten waarop hij schakelen moet?[/b]

Met deze punten kan ik weinig 472 is een weerstand van 4700 ohm, wat die ander is kan ik niet zien omdat de foto te slecht is. [b]Beantwoord graag eerst mijn vragen en probeer te meten wat de weerstanden van de uitgaande elementen zijn.[/b] en vogel eens uit hoe de 10 polige plug is aangesloten en meet daar dan eens op wat er uit gaat. Welk element zit aan welke pen?

[quote=mari post_id=3189 time=1582385058 user_id=385] Als je vanaf de twee diodes naar boven gaat op de printplaat , kom je uit in het hoekje v.d plaat daar zit ook een verschil in de platen , dit zijn 2 blokjes met elk 3 solderingen , bij de ene plaat laten die ook in 1 richting door en bij de ander plaat naar beide richtingen , [/quote] Vergeet even niet dat jij mijn zicht moet zijn, er zitten 4 hoeken aan een print, deze zelfs 6, Hier kan ik echt geen chocolade van maken, graag componentnummers vermelden.

[quote=mari post_id=3189 time=1582385058 user_id=385] verder heb ik plaat aangesloten , de relais klikken (tenminste 1 plaat) en buitenste relais is de stroom door te meten , het is lastig meten omdat plaat contact met diepvries moet hebben ,om te draaien. [/quote] Als je niet kunt meten vanwege de plaatsing in de vriezer zul je toch wat hulpdraadjes op de meerpolige plug aan moeten brengen. Want een relais kan wel klikken, maar wat als het te schakelen contact verbrand is? Dan klikt hij goed, maar doet niets. Helaas moet je meten om iets zeker te stellen. [b]En graag antwoord geven op mijn vragen.[/b]

[quote=mari post_id=3189 time=1582385058 user_id=385] wat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken is dat aan de achterkant v.d relais 2 zwarte blokjes zitten (die heb je in het begin al aangegeven ) dit zijn diodes GS1M bij mijn beide printen laten die naar beide kanten door ,met weinig of geen weerstand . Nu zit er nog zo'n zelfde diode (zelfde nr) ongeveer in het midden v.d plaat deze zou dan wel goed zijn ,laat naar 1 kant door bij beide platen ,alleen wel wat verschil in de weerstand onderling.8,4 tegenover 13,4 , [/quote] Diodes kun je alleen meten als ze uit de print gesoldeerd zijn, want je weet nooit via welke kring je een stroomkring meet.

Deze component kan ik niet terug vinden op het net, dus over de werking tast ik in het duister. Maar laten we ons eerst focussen op het zoeken naar het juiste blok waar de storing zit. Is dit in de print, is dit in de elementen, is dit in de thermostaat of is dit in de voeding? Laten we ons dus eerst maar kijken naar de ohmse meting van de uitgaande bekabeling van stekker CN1 Daar gaan vanaf, zoals ik begrijp, de voeding voor compressor, verwarmingselement verdamper, verwarmingslint condensafvoer en wat nog meer? Zit daar ook de ontdooi thermostaat bij? Meet eens de weerstanden van de elementen. Wat staat er aan wattage en spanningsgegevens op deze elementen? Welk nummer heeft welke aansluiting? Heb je de gesoldeerde SMD weerstanden bij de relais gemeten op waarden? Wat zijn de weerstanden van de gesoldeerde SMD's die vervangen zijn? Wat is de binnenkomende spanning op de printkaart? Dan gaan kijken of er spanning doorgezet wordt naar plug CN1

[attachment=1]IMG_3767 relais.png[/attachment] [attachment=0]Relais RT1314024WG-sjabloon2.png[/attachment] Ik krijg de indruk dat er bij de relaisaansluitingen wel eens wat slechte solderingen zouden kunnen zitten, zie rode rechthoeken Ook zou ik je aan willen raden de witte stekkeraansluitingen van CN1 allemaal door te solderen met het gebruik van goede [url=https://www.maakmijnwitgoed.nl/accessoires/83-fluxpasta-50gr.html] Soldeerfluxpasta Mechanic MCN-UV80[/url]

Ik zou ook graag een beter beeld hebben van deze component, want ik kan de tekst niet lezen [attachment=0]IMG_3766cu.jpg[/attachment]

U2 is een vermogensregelaar die de spanning voor de logica op 5 volt stabiliseert. https://nl.mouser.com/ProductDetail/STMicroelectronics/L7805CV?qs=9NrABl3fj%2FqplZAHiYUxWg%3D%3D Aan de soldeerzijde van de print zit dus wel degelijke de logica die het een en ander aanstuurt. Zo te zien is er heel wat aan de print geknutseld en is hij na het vervangen van diverse componenten ook weer slecht schoongemaakt en afgewerkt. Verder heb ik veel twijfels over een aantal soldeerverbindingen, maar kan dat niet helemaal hard maken omdat ik niet ver genoeg uitvergroten kan. En zie niet genoeg contrast. De foto's zijn te veel gecomprimeerd zie ook het artikel [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=20]Foto's uploaden[/url] Ook heb ik twijfels of een paar smd weerstanden in de buurt van de twee rechthoekige relais, die eerder vervangen zijn, nu ook nog in leven zijn? [attachment=0]IMG_3767.png[/attachment] Ik denk dat het probleem hier dicht in de buurt moet zitten, want zonder relais gebeurt er dus niets.

Deze print is waarschijnlijk niet het brein van de installatie. Ik zie 2 relais die waarschijnlijk de voeding doorzetten naar compressor en naar verwarming. Wat is U2 voor component ? Dat zou de enige intelligente component kunnen zijn maar zie daar geen kenmerk van. Wat zit er aan de andere kant van de lintkabel? Daar zal wel een sturing vandaan komen en er zit ook een uitgaande stekker gaat die naar de machinekamer? Maak eens close ups van de soldeerzijde van de 2 witte relais

[b]Bewakingsschakeling aan/uit tijd verwarming No-Frost Vrieskast[/b] [attachment=0]Aan-uit logger.gif[/attachment] Met eenvoudige middelen is er een logger te maken die vrijwel niets kost Een 230 V AC relais met 2 omschakelcontacten, een zoemertje en een paar kleine schakelaartjes. De batterij voeding van de klok onderbreken via het maakkontakt van het relais. En het tweede contact te gebruiken voor de acoustische signalering op welk moment het element wordt ingeschakeld, dan wel wordt uitgeschakeld. De battterij van 9 volt is voldoende voor de piezo zoemer van 12 volt, die ook heel goedkoop te koop is. [attachment=1]Bewaking log spanning-2 cpl.png[/attachment] Procedure: Klok in rust instellen op 00:00:00 Noteer handmatig de aanvangstijd en eindetijd van de meting. Zodra de voeding op het te meten element komt, gaat de klok lopen en geeft de zoemer een signaal. Het signaal wordt uitgezet door de schakelaar S2 om te zetten. Pas bij de volgende status wijziging van de voeding zal het signaal weer herhalen en wordt weer geaccepteerd door S2 om te zetten. Niet alleen voor dit probleem, is deze schakeling te gebruiken, maar ook om je vriezer eens te controleren hoeveel procent van de tijd of de compressor loopt en een grote stroomvreter wordt als de compressor versleten is, of dat het koelmiddel voor een deel verdwenen is. De schakelaar S1 kan uitgezet worden als akoestisch alarm ongewenst is, zoals in de nachtelijke uren. Zie voor de uitgebreide bouw handleiding: [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=8&t=521]Loggen van de aan/uit tijden van elementen[/url]

Ik kan de linken helaas niet openen, zijn ze niet openbaar gemaakt? (mod: heb ze intussen verwijderd) De spoel van het relais moet je parallel zetten op de aansluiting van het verwarmingselement. Ik zal wel even een schets maken want het lijkt moeilijker als het is en het geeft veel meer voldoening als een nieuwe kopen.

Met vermoedens bereik je helaas weinig, want meten is weten, als je tenminste weet wat je meet!! Over de frekwentie van ontdooien kan ik alleen maar gissen, maar ik verwacht niet dat dit een cyclus is die dagen duurt. Dit soort destructieve technieken die je voorstelt heeft niet mijn voorkeur en is ook niet zonder gevaar. Want dan weet je in wezen nog niets. Want een zekering van een bepaalde stroomsterkte gaat er echt niet uit bij de stroomsterkte die er op staat. En wat als het contact van het relais slecht is? En de helft van het vermogen daar staat te verbranden? Bij de onderdelen kom ik wel het verwarmingselement tegen, maar een wattage wordt niet genoemd in de specificatie. Je zou een 230 volt relais kunnen nemen die de batterijspanning van een quartz uurwerk schakelt. bijv [url=https://www.conrad.nl/p/tianbo-electronics-hjq-22f-2z-220240vac-steekrelais-230-vac-7-a-2x-wisselcontact-1-stuks-1366536] Relais[/url] Zo'n [url=https://www.conrad.nl/p/tfa-dostmann-60302401-uurwerk-quartz-1368960]Klokje [/url] kost haast niets en ook die relais zijn goedkoop. Door de begin en eindtijd van de meting te noteren en te vergelijken met de stand van het uurwerk kun je exact je aan-uit verhouding berekenen en ook zien of er uberhaubt wel spanning op het element aankomt Met het tweede contact zou je een zoemer aan kunnen sturen [url=https://www.eijlander.nl/buzzers-zoemers/sv4-piezo-1-5-15vdc-12ma-2-8khz-90db-a-29187-2108.html]zoemer [/url] Die je dan met een keuzeschakelaar op zowel maak- als verbreekkontakt van het relais aansluit en je dus gewaarschuwd wordt wanneer er een statusverandering plaatsvindt.

Als je niet zeker bent dat hij inwendig helemaal schoon is, begin je al met een achterstand. Want als je het technisch bekijkt zijn deze oplossingen om de consument te plezieren natuurlijk waanzin. Want wat is het doel van een vriezer? Dat is om voedsel zo snel mogelijk koud te krijgen met een zo laag mogelijke temperatuur. En daar ga je dan een verwarmingselement in monteren, die alleen maar zorgt voor verstoring van het vriesproces. En dat element zal zo klein mogelijk moeten zijn om het proces niet overmatig te verstoren, maar dat evenwicht is wankel. Dus zul je als consument ook je gedrag aan moeten passen, zo kort als mogelijk de deur open en de in te vriezen artikelen goed in vochtdicht materiaal te verpakken. Dus echt snel werken met laden lossen van de vriezer. Want warme lucht bevat veel meer vocht als bevroren lucht en dat is vaak de grote boosdoener en slaat neer op de koudevlakken. En als eenmaal de verstoring van het evenwicht heeft plaats gevonden, komt dat nooit meer goed, zonder volledig ontdooien. Want daarvoor is de capaciteit van het verwarmingselement te klein. Dus als je de kast wilt regenereren dan zul je heel zeker moeten stellen dat hij volkomen ontdooid is. Eventueel de pakkingrand van de deur te vernieuwen, want na 10 jaar zal die hoogstwaarschijnlijk niet goed meer afsluiten. Dit kun je pas goed controleren door een forse lichtbron (led werklamp) in de vriezer te leggen en zelf in het donker te gaan zitten en de rand rondom (ook de onderkant) goed te inspecteren op lekkage. Natuurlijk kun je ook 230 volt gloeilampjes gebruiken, maar die hebben als nadeel dat die nogal warm worden. Maar als je die veilig vrij ophangt is dat geen probleem.

Als je de storing wilt zoeken dan zul je metingen moeten doen of er, - en hoelang er spanning op het verwarmingselement komt te staan. Je kunt gewoon een 230 volt ledlampje aansluiten parallel op het verwarmingselement en met dunne draadjes naar buiten uitvoeren. Dat is de meest simpele manier om jouw proces te bewaken. Zonder dat is het alleen maar gissen en kom je niet verder. Is de afvoer open? Is 24 uur wel voldoende om het inwendig helemaal ijsvrij te hebben? in de literatuur wordt n.l. 2 dagen genoemd om volledig te ontdooien Dus eerst zeker stellen dat het verwarmingselement goed werkt. En daarvoor zul je ook de stroom moeten meten tijdens bedrijf.

Sjaak, Ik begrijp dat je de strippen van de vochtsensor er uit hebt gehaald. Ja daar achter kan het heel druk zijn met stof wat zeiknat is en dus de verkeerde indicatie geeft. Dat geeft dan een weerstand die voor nat wasgoed staat. Maar de stekkers liggen ook in deze natte troep en corroderen wat weer de weerstand geeft van droog was goed en alle wisselingen daartussen. De fan van de compressor blaast niet naar buiten maar blaast van buiten op de compressor als hij na verloop van tijd boven de bepaalde temperatuur is gekomen. Daar zul je dus geen hete lucht voelen. Een kastdroog tijd van 152 minuten is bij mijn AEG warmtepompdroger de standaard begintijd, Die gedurende het proces korter wordt omdat mijn nieuwe wasmachine een grotere trommel van 9 kg heeft en centrifugeert met 1400 toeren, dan zit er haast geen vocht meer in en is hij zo klaar. Om te controleren dat je vochtsensor goed schoon is, na azijn behandeling, moet je gewoon met een ohmmeter op dezelfde strip meten en zo de weerstand van 0 ohm te controleren. De isolerende film van wasverzachter is onzichtbaar, want ook glanzende trommels kunnen dit probleem hebben. Ach Miele het loopt te boek als een topmerk, maar is dat nu werkelijk zo? Wat prijzen betreft zeer zeker, maar de rest? Rechtvaardigt het kwaliteitsverschil ook de zeer hoge prijs? Ik had een Miele gekregen als opknapper, als je dan kijkt wat een riemstel kost, ver boven de 100 euro en een relais van 155 euro, dat in andere machines nog geen 2 euro kost. Ja het kwaliteitsverschil is te zien, maar voor die prijs kan ik er toch heel wat aan versleutelen. Het was dus voor mij dan ook geen optie om hem op te knappen en heb er een testopstelling van gemaakt voor printkaarten. De slijtageonderdelen die vervangen moesten worden, daar kon ik een nieuw moderne droger voor kopen. Maar nu nog een tip voor jouw probleem: Waarschijnlijk blijft de fout E63 in het geheugen staan. Die moet je resetten door eerst in de testmode te gaan, dan naar de 10 positie en op 10 nogmaals de twee drukknoppen vast houden, terug naar 0, weer naar 1 en terug naar 0

Zelfs de Rolls Royce onder de vriezers Liebherr geeft aan dat ze een constructie hebben verzonnen om het ontdooien wat eenvoudiger te maken. maar niet ontdooien dat is gewoon technisch onmogelijk als je een constante vriestemperatuur wilt hebben. [i]Slimmer ontdooien met SmartFrost van Liebherr SmartFrost vriezers onderscheiden zich van normale vriezers op twee belangrijke punten: de wanden zijn glad afgewerkt en onder de laden bevinden zich uitneembare glasplateaus. Voor het ontdooien worden zowel de laden als glasplateaus verwijderd. Wanneer de temperatuur oploopt zal het ijs, dat zich aan de gladde wanden heeft afgezet, snel loslaten. Nog voordat het ijs is gesmolten kan het uit de vriezer worden geveegd en kan de vriezer worden schoongemaakt. SmartFrost staat dus voor sneller en makkelijker ontdooien.[/i]

Kun je alle gegevens vermelden van het machineplaatje? Als eerste de vraag: Zou het kunnen zijn dat de machine inwendig en onzichtbaar zo vol ijs zit , dat het af en toe schakelen van het verwarmingselement onvoldoende resultaat meer oplevert? Want nooit meer ontdooien is alleen maar een marketing belofte en lijkt dus leuk, maar is niet waar. Dan zul je als eerste de machine zeker 24 uur moeten laten ontdooien, want met deze leeftijd kan het goed zijn dat de deurrubbers toch te veel vochtige lucht door laten en het systeem uit balans raakt. Ook het te lang open laten van de deur kan dit opbouwen. Is ook het afvoergootje van condenswater schoon en doorgankelijk? Als dat gebeurd is, dan zou ik pas verder richting techniek gaan kijken. Ligt het aan het schakelen van de spanning, dus vanuit de richting electronica? Of ligt het aan het verwarmingselement? Meet eens of er spanning aankomt op het element met een multimeter of een proeflampje en noteer hoe lang deze cyclus is. Waarbij Led proeflampjes met dunne draadjes het handigst zijn, want dan kan de kast dicht en gewoon functioneren en als er spanning op komt, valt dat direct op. Komt de spanning er wel, meet dan het element eens ohms door met een multimeter. Geen spanning, dan zullen we het richting regeling en thermostaat ontdooien moeten zoeken. Maak dan eens foto's van beide zijden van deze printplaat, waar totaalplaatjes, maar ook de specifieke onderdelen van de printkaart, zoals relais, vermogenstransistors of triacs, goed zichtbaar, als close up, in beeld gebracht worden . Parkeer deze foto's op Google photo en plaats de linken hier. De foto's niet comprimeren, omdat wij ze extreem moeten uitvergroten, om wat te kunnen zien. Gebruik bij de opnames ook veel licht en geen flits.

Nog wat gevonden voor dit type machine de foutcode E63 geeft de aanwijzing Compressor automatic thermostat, de compressor kan zijn warmte niet kwijt. Doet de compressor ventilator het soms niet? Of zitten de warmteoverdrachtproblemen elders?

[attachment=0]NTC 4K8.png[/attachment]

Zo te zien is de voorzijde wel schoon, maar wat is de situatie achter? In de tekening van AEG zie ik helaas maar 1 NTC die zal wel op de heetgasleiding van de compressor zitten. Maar ik had gehoopt op een tweede die in de luchtstroom ergens bij de deur in het kanaal zou zitten. Zit er nog een kanaal bij de ventilator dicht? Want ik zoek het toch echt in een warmteoverdrachtsprobleem. [url=https://youtu.be/hEf9YByHjc4?t=708]Foutcodes Heat pump tumble dryer finding faults and error codes Aeg, Electrolux, startpunt bij NTC sensor hot gas[/url] Op de NTC zit een merkje die de waarde aangeeft meestal is dat bij AEG 4K8 bij 25 graden Dat kun je in een bakje warmwater uittesten. Ook kan de stekkeraansluiting op de print nog roet in het eten gooien. [url=https://www.how-to-repair.com/help/how-to-test-and-replace-the-heater-thermostats-ntc-sensor/]test and replace the heater, thermostats, Ntc sensor[/url] Elders las ik ook dat verontreiniging van het pompcompartiment ook mee kan spelen. Maar kan me daarbij niet veel voorstellen, dat dit iets met warmteoverdracht zou doen.

Sjaak, Als er ijs zichtbaar is dan doet de compressor het prima Maar E63 slaat op een oververhitting. Dat zul je moeten zoeken in de luchtkanalen filters en de warmtewisselaar die schijnbaar zijn koude en warmte niet kwijt kan. Vervuiling is de meest waarschijnlijke oorzaak, maar het kan natuurlijk ook de NTC sensor zijn die de temperatuur meet. Maar ook de aandrijfmotor waarop ook een fan gemonteerd zit. (kan los zitten of het juiste toerental niet halen). [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=1&t=426]AEG 76785NIH E60 melding[/url] Begin eens aan een grote schoonmaak van het systeem. Leg de filters eens een nacht in een azijnbadje en daarna in de biotex [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?p=2235#p2235]Spoelsetje condensor[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=438]Condensor spoelen en schoonmaken luchtkanalen[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=1&t=330]Reservoir vol [/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=338]Wasverzachter is geen vriend van wasdroger[/url]

Kun je hier wat mee? schroeven zitten achter afdekking in zijkant voorzijde Afdekstopje verwijderen Torx schroef wat losdraaien en naar binnen duwen, dan schuift afsluiting weg en kan deksel aan voorzijde geheven worden en naar achteren uit de sloten geschoven worden. https://youtu.be/h-SbDGiHtFs

[attachment=0]Stoomdeel koffiezetter.png[/attachment] zie de loop van de pijlen, daar komt het gewisselde ventiel niet tussen wel het ventiel 86 zie ook de thermostaten en het aparte element die voor deze functie zorgt.