Lampje

Je bedoelt die beveiliging, ja die is niet repareerbaar. Maar je moet wel zeker weten dat hij stuk is, want de regelthermostaat die het normale regelwerk doet kan het ook begeven hebben. Het is een kwestie van meten. Een metertje is goedkoper dan een foute bestelling.

Deze machine heeft geen reset op de overtemperatuurbeveiliging deze gaat stuk bij overtemperatuur en moet dus vervangen worden. Vandaar dat deze temperatuurbegrenzer ook los te koop is. https://www.bosch-home.nl/artikeloverzicht/00617459 Verwarmingselement compleet https://www.bosch-home.nl/artikeloverzicht/00649011 Om zeker te weten zul je met een multimeter op ohms moeten meten of de weerstand nul ohm is, waarschijnlijk zal hij aangeven dat de weerstand oneindig hoog is, dan is hij defect. Mocht je geen multimeter hebben dan zijn er bijv. bij de Action goedkope meters die, voor dit doel, prima voldoen. Maar deze overtemperatuur heeft een oorzaak. De verwarmingselementen die vol stof zitten, de filters die microscopisch vervuild zijn en niet te vergeten de ventilator, dat is vaak ook een stofverzamelbak waardoor de doorstroming verstoord wordt. Poets ook al de luchtkanalen eens door met een kattenstaart en kijk de slang ook eens na op vervuiling of knikken. Ook wordt vaak de grote fout gemaakt om tijdens bedrijf dat men, als het element heel erg heet is, de deur opentrekt om er nog even een stuk wasgoed bij te gooien. Doe dit NOOIT want op dat moment stopt de aandrijfmotor en stopt de ventilatie en de verwarmingselementen kunnen hun hitte niet meer kwijt. De eenvoudigste schade is dan dat de de overtemp beveiliging er uit vliegt, maar de machine kan ook in brand vliegen en dat kan dan zeer snel gaan, want droog stof is nogal explosief.

Bart, Meet eens op de Feed back aansluiting van de LNK (FB) daar moet als de zaak ingeregeld is een referentiespanning op staan van 1,65 V t.o.v. de nul

@Bart, Ik was even weg, maar wat is dat een waardevol document geworden, hartelijk dank daarvoor!

Net als Bennie, kwam ik er achter dat het om een borstelloze invertor motor gaat. Als de machine alleen de problemen heeft met de zwaardere klussen dan raakt er dus ergens vermogen kwijt. De meest verdachte plekken zijn dan de stekkeraansluitingen, de relais aansluitingen of als de hoofdstroom over de deursluiting loopt dit contact.. Natuurlijk kan het ook in slecht contact van de vermogensdelen van de stuurtrap invertor zijn. Maak eens wat goede foto's en plaats deze op google photo met hier de linken.

Mijn eerste gedachte gaat naar de koolborstels van de motor, kijk die eens na

Ja Sander, er leiden meer wegen naar Rome. Ik heb alleen geen ervaring met deze aanbieder. Dat zul je zelf moeten ervaren.

Als je de de foto parkeert op Google photo en de link hier plaatst. Dat is de makkelijkste weg.

Stefanie, Dan heb je waarschijnlijk een ander type Graag de gegevens van het machine plaatje maak er even een foto van.

Voor het beter begrip van het gevaar nog even een schemaatje van de gebruikelijke printkaart. Electronica lijkt vanwege zijn lage spanningen ongevaarlijk te zijn en wordt er op de printen met spanningen gewerkt tot 12 volt, maar er zitten ook relais op die de 230 volt schakelen. Uit kostenbesparingen zijn de scheidingstrafo's vervangen door de LNK of TNY chipjes die maar een fractie kosten. van de scheidingstrafo. Nu het vast aansluiten van witgoed niet meer verplicht is, wordt het gevaar groot dat de fase van 230 volt aangesloten wordt op de nulleider van de electronica. De electronica werkt niet t.o.v. aarde, maar de mens wel, die staat er namelijk op en is het dus zeer goed uitkijken geblazen en moet er bij werkzaamheden altijd de stekker getrokken zijn. En ben je niet ter zake geschoold en deskundig, ga dan nooit onder spanning meten aan witgoedapparatuur, want ze hebben allemaal dezelfde gevaarlijke voeding. 230 volt kan dodelijk zijn

Sander, ik denk dat dit een juist besluit is, want de print blijft aan een kant aan de 230 volt hangen terwijl het lijkt dat er alleen maar lage spanningen zijn. Er zijn meerdere bedrijfjes kijk hier maar eens [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=5&t=22]Printplaat laten repareren ...[/url] Een tweede hands printplaat zal waarschijnlijk niet lukken, omdat de firmware bij iedere serie weer anders is en de broncode van die firmware alleen beschikbaar is bij de officiele dealers. Die kunnen een printkaart programmeren op serienummer en productcode Of je zou bij de onderdelenshop een geconfigureerde nieuwe moeten kopen

Eva, dat is mooi om te horen. Was het de weerstand die ik dacht? En wat heb je precies gedaan?

Als je wilt sleutelen dan zul je toch eerst je gereedschap voor elkaar moeten hebben. Want bij electrotechniek is het vaak niet zichtbaar en voelen is met 230 volt vaak dodelijk. Heb je geen enkele ervaring hiermee besteedt dit werk dan uit. Je denkt aan de LNK, lees dit eerst maar eens door: [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=10]LNK/TNY doormeten[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=16]LNK/TNY, Symptomen defect[/url] Ik schrik trouwens van de technische toestand van de print waar kruipstromen en corrosie voor diverse problemen zullen blijven zorgen. Niet alleen de print maar ook de pluggen zullen problemen geven.

Graag foto's maken zoals ik eerder heb aangegeven van de details van de printcomponenten, zoals ik al eerder gevraagd heb. Foto's in originele grootte op het net parkeren met hier de linken, want anders moet ik adviezen geven uit de glazen bol.

Komt de netspanning wel aan op de keuzeschakelaar van de print?

Eva, Graag voor onze info een foto van het machineplaatje met de gegevens Nou de TNY is zeker stuk. Kijk eens naar de drain aansluiting (het alleenstaande pootje van de TNY) die moet via het spoortje naar een diode of zo naar de veiligheidsweerstand. [attachment=0]TNY schema.png[/attachment] Dit schema is een principe schema uit de datasheet van de TNY dus hoeft niet exact te zijn. Dan lijkt me qua formaat en de waarde van 47 ohm de weerstand boven de selectieschakelaar de juiste. Geadviseerd wordt bij vervanging een weerstand met een stap hoger in de weerstandreeks, dus in dit geval 100 ohm te plaatsen. Ook al is de weerstand niet defect, hij heeft toch een klap gehad en met 100 ohm worden de startbelastingen enorm verminderd, waardoor de kans van opblazen veel minder wordt, terwijl het de werking niet wijzigt. Ik ken jouw vaardigheden op het gebied van solderen van deze SMD componentjes niet en daarom raad ik je aan dit artikel goed door te lezen en ook te volgen, want de printbanen zijn teer en als ze stuk zijn ben je de Sjaak. En aarden met een polsbandje is erg belangrijk bij dit werk. [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=322]LNK/TNY, Verwijderen linkswitch door los te solderen[/url]

Ja Coen, daarom willen we ook altijd de gegevens van het machineplaatje hebben, en wij weten waar we het moeten zoeken. Want wij hebben ook geen bibliotheek van servicemanuals. Omdat geen van ons ooit in een witgoedzaak heeft gewerkt. Maar we zijn er handig in geworden nu dit zich tot onze hobby heeft ontwikkeld In ieder geval is het mooi om te horen dat de droger weer feilloos draait. Dank je wel voor het biertje, zal hem met plezier nuttigen.

Beste Coen, Ik ben, in mijn lange technische carriere, nog geen fabrikant tegengekomen, die niet essentiele onderdelen monteert. Want ze kijken bij deze machines echt op een paar centen. Dit onderdeel kwam ik bij de onderdelen van Siemens tegen en kost nog al wat, voor een stukje koper veertje en een borgring. € 17,75 Maar je zult hem maar nodig hebben. https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/artikeloverzicht/00423317 [attachment=1]aardingsstift.jpg[/attachment] Deze stift aardt de trommel, wat via de lagers lang niet altijd betrouwbaar lukt. Men dacht dat vroeger wel, maar de machines zijn uiteindelijk allemaal gemodificeerd met een extra aarding, omdat de lagers dat niet betrouwbaar deden. Deze aarding dient om de, vaak zeer hoge statische, ladingen af te laten vloeien en als geleider voor het meetsysteem van de wasdrogers, die het vocht in het wasgoed moeten meten via trommel en meetelectrodes. Dus ik zou hem maar weer gauw even opschuren en monteren als je tenminste niet een enorme optater van een statische lading wilt hebben, of dat je wasdroger op tijd wilt laten stoppen als het wasgoed tenminste goed droog is. En spuit ook de viltafdichting eens in met siliconenenspray om het piepen te voorkomen. [attachment=0]Trommel WTXL1100NL-01.png[/attachment]

Een IC kan stuk gaan, door hem met je ongeaarde lichaam aan te raken. Statische ladingen zijn dodelijk voor deze IC's Dus als eerste: altijd aarden met een aardingspolsband. Ook het te lang met de soldeerbout op de contacten zitten, kan dodelijk zijn voor het IC. Want ik zie aan de solderingen, die bol staan, dat het snel vloeien niet helemaal gelukt is. Ik adviseer jou om hier voor een goede flux en de Techniek van solderen van LNK/TNY met een goede Flux toe te passen. In deze film wordt heel duidelijk de juiste werkwijze uitgelegd. Samen met de door mij aanbevolen flux. Ik ben daar laaiend enthousiast over en gebruik het dan ook bij elke soldeerklus in de elektrotechniek, ook het wat grovere werk. Te bestellen Soldeerfluxpasta Mechanic MCN-UV80 Flux 50 gram Als je de oude methode van solderen wilt gebruiken, moet je kruislings solderen, net zoals je de bouten van een wiel vastzet, zodat de hitte beter afgevoerd wordt. Heb je de 47 ohms weerstand vervangen door dezelfde, of heb je hem vervangen door een 100 ohm versie? Zo niet? Doe dat dan alsnog, nu de zaak nog open ligt.

Dan denk ik toch dat er toevallig twee storingen tegelijk in zitten. Want F6 en F5 hebben niets met elkaar te maken. De een is voor de motor en tacho (F6) en de ander is voor het verwarmingscircuit. Ik zou wat betreft F6 eens kijken naar de koolborstels van de motor. Er zijn veel oorzaken aan te wijzen maar de koolborstels zijn de zwakste schakel in dit circuit. Hoe heb je geprobeerd de machine te resetten? En verder ga ik in de gedachtengang van Bennie mee. Maak en plaats de foto's aan de hand van deze instructies: [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=20]Gebruiksaanwijzing voor foto's op het forum[/url]

Graag alle gegevens van het machineplaatje rondom de deur Maak eens wat foto's in close up van de LNK en de soldeerzijde van keuzeknop en de relais en plaats de originele foto's op google photo met de link hier Heb je ohms gemeten of de nieuwe LNK goed is? Hoe zijn jouw vaardigheden op het gebied van dit soldeerwerk?

Ik ben benieuwd voor mij ook een nieuwe ervaring

Als eerst zou ik op zowel de stoomheater als op het magneetventiel 86 een proeflampje aansluiten om te kijken hoe het proces verloopt. gaat dat goed dan denk Ik, dat je het circuit van ventiel 86 eens met een vreemde voeding moet bekrachtigen. Dit is een 3-wegsventiel met waarschijnlijk 2 verschillende doorgangen qua doorstroming. Je kunt de spoel dan wel ohms doormeten maar dat geeft nog steeds geen zekerheid of de klep wel wisselt van stand. Dat zou je alleen kunnen testen door boven ventiel 68 pijpje 68 los te halen en de spoel van het ventiel met 230 volt bekrachtigen via een hulpkabeltje [attachment=0]aansluiten-motor2.gif[/attachment] Dan blazen en kijken of er wel doorgang is en welke kant uit. Ook zou ik niet vreemd staan te kijken als de stoomheater helemaal dicht zit met kalkafzetting. Dat zou je ook met doorblazen kunnen testen. Voor dit soort werk heb ik een fietsventiel geprepareerd zodat hij precies in de leiding past en dan met de fietspomp doorblazen.

Beste Ruud, wat ik daar zie is niet de pakkingpees die te koop is als vervangende pakking. [attachment=1]Trommelafdichting.jpg[/attachment] Wat ik zie is een deel wat beschadigd is en waarschijnlijk vanaf fabriek op een wel heel knullige manier gerepareerd is. Want ik zie duidelijk een rups van siliconenkit zitten. [attachment=0]IMG_20200319_164243.jpg[/attachment] Duidelijk is te zien dat de bouten met te grote kracht vastgezet zijn en niet met het voorgeschreven moment met een momentsleutel zijn aangetrokken. Hiervoor waarschuwde ik al eerder. Duidelijk is te zien dat de siliconenkit er uit geperst is, ook aan de bovenzijde zie je geen kier. Maar in het midden wijkt het materiaal wel omdat het onder te grote spanning staat. Het staat vanwege verkeerde montage gewoon in een boog. En daar lekt hij dus! Deze fout is er dus vanaf fabriek. Dit kan nooit wat anders gaan doen als lekken. Dit is dus een maandagmorgenexemplaar wat niet door de eindcontrole had mogen komen. Eis gewoon dat ze het oplossen of anders de koop ontbinden. Laat je niet wegsturen met einde garantie, want jij had als consument mogen verwachten dat de machine langer als twee jaar zou functioneren zonder lekken. Want als de koper jou vertelt had, dat hij na 2 jaar zou gaan lekken had je hem nooit gekocht. [url=http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=1&afdeling=2&artikel=17&lid=2]artikel 17, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek[/url] Kun je nog een closere foto maken van boutpunten en de kier, eventueel in aparte shots.

In dit filmpje van het wisselen van een lager moet ook de voorzijde van de trommel verwijderd worden, [url=https://youtu.be/dkRMmRCnAqo] Hoe vervang ik de dichting en lagers in een wasmachine[/url] Tot 1 minuut 38 kun je volgen hoe de splitsing te bereiken. deze trommel zit ook met bouten vast. Dus hier zul je een goede indruk krijgen wat je te wachten staat bij deze reparatie. Dus deksel er af, bedieningspaneel en manchet los, voorpaneel er af en buitentrommel demonteren.