Lampje

@Berno, je hebt alles keurig genoemd, maar juist dat ene nummer de productnummercode staat er niet bij, om exact te kunnen adviseren heb ik die wel nodig. Zonder PNC kan ik niets in de documentatie vinden. Heb je de storingsmelding gereset of de thermostaat? De fout EHO staat voor een fout in de voeding, vaak is dat het veiligheidsrelais wat op de printkaart zit. Die is bij jou blijkbaar al vervangen. Maar het kan ook liggen aan de huisinstallatie. Een slecht wandcontact of het gebruik van een verlengkabel, of een slechte las in een lasdoos. Hij geeft dus aan dat de temperatuur te hoog is en tript. Dat kan op 2 manieren uitgelegd worden. Het is daadwerkelijk zo en moet er toch een probleem met de doorstroming zijn. En dat kan complexer zijn dan het schoonmaken van alleen filters en kanalen. Bijv. een verdwaalde kindersok in de ventilator een te zwaarlopende machine, waardoor het toerental niet voldoende is. Of een muntstuk wat klem zit tussen de rand Maar het kan ook zijn dat de thermostaat die dit schakelt defect is. En dus onterecht afschakelt. Heb je ook alle fijnfilters eens een nacht in een azijnbadje gelegd? En daarna met allesreiniger en een zacht borstel van alle microscopische verstoppingen ontdaan?

Hoi Roger, je hebt al heel veel gedaan, maar het belangrijkste staat nog open de condensor Condens slaat op een slechte luchtdoorstroming. Heb je ook de fout gereset? Als je de condensor schoon wilt maken zoals het hoort dan moet de hele machine uit elkaar, daarvan heb ik wel een filmpje, maar dat wil ik je niet aandoen. De vervuiling van de condensor van warmtepompdrogers is een probleempunt. Maar die kan niet los omdat het koelgas er door loopt, dit in tegenstelling tot de condensdrogers met een verwarmingselement. Je kunt wel terug willen naar een losse condensor, maar dan ga je automatisch terug naar zo'n dure energieslurper, dus ik raad je aan dit niet te doen. Gewoon jaarlijks even spuiten. Mijn ervaring is dat het vuil voor in het eerste segment blijft plakken, maar met het bijgeleverde sponsje van AEG niet echt verwijderd kan worden. Spoelen met warm water is de enige goede optie, want alle geklungel met een mes en tandenborstels, is drie keer niks. Als je het bodemfilter aan de voorzijde er uit haalt, dan kun je daar met een natzuiger het vuile water zo weg zuigen. Als eerste kun je de bodem vullen vanaf de omhuizing van het condensreservoir. Daar zit een overstortleiding die bij de pomp uitkomt . Als de sump een behoorlijk laagje water heeft dan de machine wat husselen, zodat ook het vuil uit hoekjes en gaatjes ook wordt meegenomen en dan de natzuiger aan de voorzijde in het filtercompartiment hangen en afzuigen. Omdat ik een handje te kort kwam, heb ik daar een constructie voor gemaakt, die daar rustig blijft hangen. Voor het spuiten gebruik ik een slangetje met een spuit, die ik ooit eens kocht bij de Aldi als wastafel-ontstoppingsset. Maar die zie je tegenwoordig nergens meer. Maar het gaat ook prima met zo'n grote drukspuit die ook voor de tuin gebruikt wordt. Als je de verdamper (die er achter zit) ook van vuil verdenkt, dan moet even de ventilator aan de achterzijde er af en kun je ook vanaf die kant spuiten, maar daar heb ik nooit vuil gevonden tussen de lamellen. Zelfreinigend? Nee dat zijn ze beslist niet! Dat dacht Bosch - Siemens ook en is het luik dicht geseald, zie je de condensor helemaal niet meer Moet je alsnog de plastic kap verwijderen met een Stanley mes, omdat dit niet werkt en je alsnog handmatig moet spuiten en schoonmaken.

Ergens klopt er iets met jouw opgave van nummers niet, na veel gepuzzel ben ik tot model Beko DU 7133PXO met servicenummer 7182482610 gekomen. Voor dit type schijnen er twee verschillende elementen in de serie te zijn gebruikt. De ene met een witte en een blauwe stekker en de andere met twee witte. Ik kan op de onderdelenfoto niet zien wat het regelelement is. En dat wordt ook niet los geleverd. https://www.partsnl.nl/wasdroger-onderdelen/beko/verwarmingselement/beko-du7133-px0-7182482610-1653757/verwarmingselement-2976680200-wasdroger Volgens de onderdelen firma's gaat het in beide gevallen om clixons, die dus aan/uit schakelen en geen meetweerstanden. Maak eens een foto van dit element waar de nummers goed zichtbaar zijn. Misschien dat deze los te koop zijn. Maar als hij 0 ohm meet zal deze ook wel goed zijn. De ene stekker met de dikke draden moet je in alle combinatie mogelijkheden eens ohms door meten 1-2; 1-3 en 2-3. Wat voor waarden meet je dan? Zijn deze waarden goed dan laat de 3 polige stekker eens los en zet de tweepolige vast en kijk of er spanning op het chassisdeel van de plug aankomt, door er een proeflampje op te zetten. Er zijn twee elementen dus is er één gemeenschappelijk en de twee anderen voeding hun eigen element.

Als ik naar de onderdelen winkel kijk kom ik niet exact jouw model tegen, maar vermoedelijk zit dit element er in. https://www.partsnl.nl/verwarmingselement-2976680200-wasdroger Daar zie ik een regelthermostaat en een beveiligingsthermostaat oververhitting. Hoogstwaarschijnlijk is deze getript en kun je resetten. Of hij is defect. Maar het trippen heeft een reden. De machine kan rondom zijn element de warmte niet kwijt. Dat duidt op een slechte luchtdoorstroming. Dus loop alles even na. Het element inwendig, de luchtkanalen, de ventilatoren, de condensor en niet te vergeten de filters, die mogen een nachtje in de azijn zwemmen en dan een wasbeurt met een sopje van alles reiniger en een zachte borstel krijgen. Als het niet de thermostaat is, dan kan het natuurlijk het element zelf zijn. Maar ook de relais die de stroom aansturen, kunnen het af laten weten. Zet een proeflampje op de element aansluitingen, dan weet je of de spanning aankomt. Proefdraaien wel met de deksels er op, anders verbrandt het element.

Ja dat had ik wel door. Maar denk er wel aan, dat gevoel wat je krijgt als hij weer draait voor een paar tientjes. Dat voelt zo heerlijk en stijg je ook weer in achting van de huisgenoten ? Sluit wel de aansluitingen kort voordat je gaat sleutelen, want er kan lang spanning op blijven staan tot wel 400 volt, waar je echt een rotklap van krijgt. Condensator 8uF Condensator 18uF Voor de zekerheid heb ik beiden opgezocht. Electrolux heeft bij zijn condensatoren een speciale schuifconstructie met klik. Anderen hebben een bevestiging met bout. Die van Euromax past dus niet en moet je ergens een gat boren om hem vast te zetten. Is trouwens nog duurder ook. Even met siliconenspray inspuiten dan glijdt hij beter

[attachment=0]IMG_20201223_113449.gif[/attachment] Het is duidelijk dat er een aantal relais defect zijn, gezien de hittesporen. Dus bij twijfel gewoon vervangen ze kosten haast niets. Want er is er 1 die had al brand kunnen veroorzaken. Ook is duidelijk geworden dat de aanloopcondensator ook stuk is. In jouw machine zitten er 3 voor compressor, aandrijfmotor en de ventilator. Dus volg de bekabeling vanaf de motor even om de juiste te vinden. [attachment=1]IMG_20201223_113330.gif[/attachment] [attachment=2]IMG_20201223_113258.gif[/attachment]

Hoewel ik de 0 in de timer nog niet helemaal kan plaatsen, denk ik toch richting relais. [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=20]Graag wat foto's volgens deze gebruiksaanwijzing op het forum plaatsen[/url] Houd je wel aan de instructies want anders kan ik niets zien op de foto's Hier denk ik aan. [attachment=0]Bosch-relais-defect-2-punten-soldeerzijde.gif[/attachment] Je vraagt ons om advies en met onze ervaring zien we wat. dan is het toch wel handig als je daar naar handelt en stuk voor stuk de problemen aanpakt. Dus zal je ergens aan moeten beginnen. Het alternatief is de fabrikant vragen een monteur te sturen, die kijkt nergens naar, vervangt de print en jij bent honderden euro's lichter. Om uit te sluiten zou je een [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=4&t=14]Vreemde voeding op aandrijfmotor kunnen aansluiten[/url]

Graag alle gegevens van het machineplaatje

Graag alle gegevens van het machineplaatje

Begin eens met het foutgeheugen te resetten. E62 is in ieder geval storing relais van de compressor E54 overload van de aandrijfmotor E 60 is een groepsaanduiding die waarschijnlijk wijst naar 62

Dat is een foutmelding die te maken heeft met de vochtmeting van het wasgoed. binnen in de trommel bij de deuropening zitten twee strips. Haal deze er eens uit en sop ze grondig met schoonmaak azijn. en verwijder opgehoopt stof. controleer de stekkerverbindingen. Dit type heeft ook een aparte printkaart voor de meting die zit rechtsboven onder het deksel, maar die geeft over het algemeen weinig tot geen klachten. Als het schoonmaken niet helpt, dan zou je het testprogramma eens kunnen draaien

Dat is mooi om te horen Moes, Jammer dat je de vraag niet gesteld hebt met vermelding van je PNC code, dan hadden we je gelijk kunnen vertellen dat jouw machine een bedrijfscondensator heeft en een startcondensator. Maar goed, in ieder geval dat ons forum, jou de hulp heeft kunnen bieden, die je nodig had. En ja, wij gaan door, want dit is voor ons een leuke hobby, wij onze hersens getraind en jullie de vuile handen en er beiden plezier aan beleven. ;)

Je laat wel de buitenkant van de sensor zien, maar hoe is het aan de binnenkant en in de ventilator waar hij vlak bij zit? Ik krijg niet de indruk dat je de machine eens grondig uitgesopt hebt. Want daar zit de vervuiling waarschijnlijk wel in.

Dat is heel mooi om te horen bedankt voor de terugkoppeling. Wij hebben een leuke hobby gevonden. Wij onze hersens getraind en jullie de vuile handen. :D

Dat is heel simpel Piet. De contacten van het relais zijn dusdanig slecht geworden dat de weerstand verre van nul ohm is geworden en een deel van het vermogen in de contacten gaat zitten. Ik heb hier een mooi filmpje over gevonden: Los gesoldeerd door hitte slecht contact Meestal is dat het vaste maakkontact, die het kortste bij het soldeerpunt zit. Het opnieuw solderen is alleen symptoombestrijding omdat de oorzaak niet opgelost is. Als je eenmaal de print zover open hebt dan is het eigenlijk te gek voor woorden dat je ze dan niet vernieuwd en een langere tijd weer bedrijfszeker gebruik kunt blijven. Want dit soort herhalingen komt meestal ongelegen, bijv. als je net van vakantie terug komt en koffers vol wasgoed hebt. De relais kosten haast niets. Relais 12v 10A en bestel er gelijk deze flux erbij dat maakt zulke mooie lassen echt een aanrader. Dit koop je maar eenmaal en veroudert ook niet Maak mijn witgoed zelf! Soldeerfluxpasta Mechanic MCN-UV80

Heb het doorgegeven

De NTC is een temperatuur gevoelige weerstand die tegen de leiding gemonteerd zit. Om deze los te halen hoef je alleen de stekker te trekken en het element uit het buisje te trekken. Denk wel aan de borging door het lipje naar achteren te buigen. Het gassysteem mag je niet openen, dat is een milieumisdrijf. Daar mag allen daarvoor gecertificeerd personeel aan sleutelen.

[attachment=0]pijl.gif[/attachment] Als ik naar de solderingen van de relais kijk dan verdenk ik 3 relais die defect zijn. Dus bestel er 4 en vervang ze allemaal. [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=28]Relais, Het vervangen van een relais[/url] [url=http://www.maakmijnwitgoed.nl/overige-componenten/76-12v-relais-10a250v.html]Relais 12v 10A[/url] Dan lijkt het er ook op dat de de platte stekkerblokken ook slechte solderingen hebben, daar loopt ook de motorstroom overheen. Aan het soldeerwerk van de LNK kan ik helaas geen goed cijfer geven. Slecht gevloeid, te veel tin en te lang heet geweest. Daarbij nog zichtbare resten vloeimiddel, dat met een kwast alcohol verwijderd moet worden. In dit filmpje is duidelijk te zien wat het verschil maakt als je de sporen van te voren goed reinigt en vertint en wat voor verschil in resultaat dit geeft [url=https://youtu.be/-l5D2em4PBI]LNK/TNY Solderen - de techniek van slepend solderen bij vervanging van LNK/TNY verschil in schone en niet schone printsporen[/url] Ik zou je willen adviseren om een goede flux te gaan gebruiken bij het solderen en eens eerst te oefenen op een oude print. En deze LNK weer te vervangen maar dan volgens deze methode [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=322]LNK/TNY, Verwijderen LinkSwitch door los te solderen[/url] Met gebruik van dit fluxvet, dat vloeit geweldig [url=https://www.maakmijnwitgoed.nl/accessoires/83-fluxpasta-50gr.html]Soldeerfluxpasta Mechanic MCN-UV80 [/url] [url=https://youtu.be/AqvHogekDI4]Basiscursus solderen Universiteit Manchester[/url]

[attachment=0]Product Nummer Code PNC.jpg[/attachment] Ja die heb ik nodig, zonder dat kan ik niets vinden.

Misschien niet of fout geprogrammeerd.

De ventilator van de warmtepomp werkt maar heel weinig en koelt alleen als de compressor oververhit dreigt te raken. Dus meestal alleen aan het einde van het programma. Je hebt een speciale vermogensmodule die het toerental van de compressor regelt. Dit toerental wordt geregeld door de NTC meting, dus dit kan ook een oorzaak zijn. De goede werking van een NTC kun je testen in een bak met water die je verwarmt. Op de NTC staat een gegeven welke waarde hij heeft bij 25 graden C Zij zitten meestal op de heetgasleiding van de compressor en tussen de verdamper en condensor. Kijk eens op het machineplaatje van de compressor wat hij voor voeding nodig heeft. Zet er dan eens een signaallampje op om te kijken of de voeding op de motor komt. Want ook de vermogensomzetter kan een probleem hebben. Het kan ook aan de uitsturing op de bedieningsprint zitten. Dus eerst maar eens uitzoeken in welk blok het probleem zit.

Als ik geen gegevens heb van het display dan is het voor mij koffiedik kijken. Op dit moment denk ik in de richting van het opblazen van iets in de sturing van het display door het niet geaard zijn bij de werkzaamheden. Zou dat kunnen kloppen? Ook zie ik dat de 7 polige plug met de roze bedrading getordeerd aangesloten zit, wat mechanische spanning op de contacten zou kunnen zetten. En hierdoor slecht contact

Jij stelt toch dat je de soldeerpuntjes gaat verversen? Als er lossolderingen zijn dan altijd vervangen. Lossoldering wil niet betekenen dat het relais los op de print staat maar een koude las heeft. Soms zijn ze goed te zien maar soms ook helemaal niet. Dan is het echt een kwestie van alle vermogensverbindingen preventief door te solderen. Maar bij relais is het haast altijd het vaste maakcontact die de problemen geeft omdat de afstand tot het slechte contact het kleinste is. Op de foto's zie ik wel een paar verdachte plekken maar, omdat ik geen overzicht heb waar dit op de print is, kan ik daar weinig zinnigs van zeggen. Dus graag wat overzichtsfoto's en dan de details. Maar wel van een complete component, zoals een compleet relais of LNK. De soldeerzijde uiteraard. Want jij bent wel mijn ogen. En dan heb je nog de vertekeningen op de foto's

Dan weet ik genoeg heb hem al bij mijn aanbevelingen geschrapt.

Ja die wel Piet En wat zei de reparateur?