Lampje

OK bedankt voor de terugmelding

Vergeet even niet dat het losraken van een relais een oorzaak heeft en dat zijn meestal de slechte contacten, dus ik adviseer altijd als je de machine zover uit elkaar hebt, gewoon vervangen, het zijn de kosten niet, wel de oorzaak van vele branden.

[quote=Piet post_id=4173 time=1607100522 user_id=650] Het blijft voor mij een crime om kennelijk de juiste volgorde te kiezen. Hierbij een volgende poging: https://photos.app.goo.gl/KgudmqPNk7tr1zys7 Met vriendelijke groet, Piet [/quote] Dat blijf kennelijk zo Piet, want ik kijk tegen een lege map aan!

Ja als je de service monteur laat komen dan ben je aan de beurt. Want zij vervangen alleen maar complete blokken. Haal de print er eens uit en maak wat foto's speciaal de soldeerzijde van de relais. Graag foto's maken en plaatsen

Beste Piet, eergisteren wist je nog niet wat een triac was, nu probeer je mij te vertellen hoe een triac werkt door even te snuffelen op het internet? Ik heb ruim 40 jaar in de vermogenselectronica gewerkt. Dus lijkt het me nu toch tijd om deze discussie te stoppen. Het is een heel interessante materie, daar kun je nog jaren in verder leren, maar ik heb dat boek al uit..

Graag deze gegevens vermelden

Dat is zeker jammer, want wij hadden hem graag gehad om een testopstelling te maken.

Ja, dat vind ik nu de meest onbevredigende oplossing. Want dat er wat is dat is zeker. Maar op welke moment komt het terug? en komt het tijdstip jou dan wel uit?

Met dit soort componenten kreeg ik in 1968 al te maken en weet nog goed dat de thyristor de voorloper van de triac voor het dimmen van een gloeilamp van 40 watt 30 gulden kostte en er waren nog geen leerboeken voor vermogenselectronica geschreven, dat moesten we zelf doen. Lees dit maar eens: Werking van een Triac Dan ben ik toch wel heer erg benieuwd hoe jij die timing dan voor elkaar krijgt, als je geen referentie hebt. En de sturing van het commando uit een gelijkstroom omgeving uit een processor komt. En de processor ook geen input heeft van de wisselspanning. Maar ik leer ook nog graag bij.

Van de TRIAC zou mooi zijn als het zo zou werken, maar dat is niet het geval. De print krijgt alleen een gelijkstroom aangeboden die van de LNK afkomstig is en is er dus geen enkele synchronisatiemogelijkheid met de nuldoorgangen van het lichtnet. De gate van de Triac wordt gewoon aangestuurd met 4 volt, zolang als voeding naar de motor nodig is. En schakelt gewoon midden in de cyclus. De praktijk wijst ook uit dat ook de relais van de motor regelmatig verbrandde contacten hebben en vervangen moeten worden. Het doormeten van vermogens contacten mag je nooit met een ohmmeter doen. Want ook als er nog maar een duizendste deel van het contactvlak zou werken, dan meet je nog steeds nul ohm. Je kunt dit alleen doen door de kring te belasten met een forse stroom van bijv. 8-9 ampere en dan de spanningsval over de contacten te meten. Maar deze exercitie is leuk voor de wetenschap en als experiment, maar heeft verder weinig zin, gezien de zeer lage prijs van de relais, die volkomen gesloten zijn en je de contacten niet visueel kunt inspecteren. Dus gewoon preventief vervangen is de enige juiste methode, om nog lang en ongestoord van je machine te kunnen genieten. Want wat waren de kosten van alle relais?

Dank je wel Bart, we laten hem smaken.

Foutcode E43 vind ik wel bij de wasmachines (koolborstels) maar niet bij de drogers Ook niet het cijfer omgekeerd E34 laat niets zien. Ik zou BSH onderdelen, het servicecentrum van Siemens in Hoofddorp even bellen, misschien kunnen ze daar een tip geven.

Zou dat foutcode 43 kunnen zijn, moet ik even zoeken

Helaas kan ik nergens een foutcode uitleg vinden wat knipperende lampjes betekenen Foutcode hebben bij Siemens een nummer. Staat er niets over in de gebruiksaanwijzing? Zit er een patroon in het knipperen van de lampjes? Vrolijk meeknipperen is voor mij geen aanwijzing.

Met hoge druk zou ik zeker niet doen, want dan weet je echt niet waar het water blijft. Behoedzaam spoelen kan wel met heet water waarbij je het water wegzuigt met een natzuiger in het pompcompartiment. Je zult het pomp en vlottercompartiment en omgeving eens zeer goed moeten reinigen. want daar hoopt de taaie blubber van pluizen, wasverzachter en wasmiddel zich op Front open maken en de schuifslede van de in de weg zittende apparatuur leegmaken en zo kom je rechts achterin bij de pomp

Maar wat doen de andere verbindingen die niet naar de sink gaan?

Hier nog een artikel hoe door te meten of de LNK goed is. [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?p=24#p24]LNK of TNY linkswitch doormeten, als hij niet zichtbaar defect is[/url] Of je goede verbindingen hebt tussen pen en printspoor moet je ohms doen op een soldeerpunt elders op dezelfde strook, om te controleren of de pen wel degelijk. vast zit. En uiteraard zonder spanning. Dit is echter geen garantie als de verbinding van de las "koud " is. Want dat komt veel voor als de soldeer er zo uit ziet, als wat jij gedaan hebt. Voor je aan deze reparatie verder gaat, oefen eens op een oude print of vero board om hier wat handigheid in te krijgen en ga dan pas voor het eggie.

Is er iets te zien met welk type display de machine is uitgerust? Zodat ik in de datasheet zou kunnen kijken? Wat heb je precies gedaan met de reparatie waar ben je in de buurt geweest? Zijn er kabels los geweest? Als er ergens een signaallijn problemen heeft kun je rare dingen verwachten. Dus loop de verbindingen en pluggen eens na, maak de contacten schoon en gebruik wat contactspray

Luc, Deze componenten worden zeer heet en worden bij zo'n 135 graden pas afgeschakeld. En pas weer ingeschakeld als de temp 70 graden gezakt is. Die hitte wordt niet afgeleid als de chip zover van het kopereiland, wat hier speciaal voor gemaakt is, wordt geplaatst. Ik heb de datasheet van de TNY er even bijgepakt [i][b]The parts are board mounted with SOURCE pins soldered to sufficient area of copper to keep the die temperature at or below 100 °C[/b].[/i] [attachment=0]Heat sink.png[/attachment] Ik heb ook de indruk dat het solderen te lang geduurd heeft. De soldeer is niet voldoende gevloeid en signaal voor slechte verbindingen. Ook zie ik witte vlekken op de plaatsen waar koper zou moeten zitten. Want het verwijderen van de LNK is een heel voorzichtig werkje en gaat vaak fout. Het is geen schande dat je dit niet beheerst, want ook niet elke electrotechnicus beheerst dit. Het is een aparte tak van sport. Maar een goede flux is een eerste vereiste Je zult moeten meten met een ohmmeter of je daadwerkelijk contact heb van de pin naar het eiland waar het spoor aan vast zou moeten zitten. Bij het testen worden de temperaturen al gehaald dus testen op deze manier kan al dodelijk zijn voor de chip, want hij is erg gevoelig voor hitte bij solderen en er zijn er al heel veel gesneuveld door onervarenheid en te langzaam solderen. [url=https://youtu.be/AqvHogekDI4] Solderen Op print Universiteit Manchester[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?p=2892#p2892]Meetnaalden-meetspelden[/url] [url=https://www.maakmijnwitgoed.nl/accessoires/83-fluxpasta-50gr.html]Soldeerfluxpasta[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=322]LNK/TNY, Verwijderen LinkSwitch door los te solderen[/url]

Bart, Leuk dat je weer eens langs komt. Hetzelfde heb ik recent ook gehad met een soortgelijke koelkast Ik had eerst de onderdelen tekening van Siemens bekeken en kon geen schakelaar vinden. Ook degene die ik aan de lijn had bij Siemens wist het niet en moest het een collega vragen. Na een kwartier ze waren er uit Het was het schakelstuk 000029486 wat ik moest hebben. Hetzelfde had ik ook al te horen gekregen bij de lokale onderdelenwinkel, maar daar zou het bestellen 14 dagen duren, omdat ze dat niet dagelijks deden. Maar goed dan maar naar Siemens. Dit kreeg ik binnen Maar daar had ik al mijn twijfels over, want dat z.g contact was toch wel erg open en kon je zo met een schroevendraaier aanraken. Het is volgens mij alleen de bedieningsknop van iets wat ik op de tekening van Siemens niet vinden kon. Ik nogmaals Siemens gebeld en deze meneer was heel erg stellig dat was de schakelaar. Ik ben toen de hele unit maar los gaan halen. En toen ik dat voor elkaar had gekregen, was deze informatie verkeerd en had ik de onderdelen 2 en 3 moeten hebben. En niet onderdeel 5 Eerst moet de knop er af. Bij de 5 zit een gat waar je met een kleine schroevendraaier de veer, die de knop op as vasthoudt, kunt ontspannen. En kun je de knop er af trekken. Dan draai de zeskante moer van de thermostaat los Achter het plastic dopje zit een schroef met een kruiskop. draai deze schroef los. Maar dan komt het blok nog niet los, het is ook logisch dat de ene schroef aan een kant niet de totale bevestiging is. Maar wat ik ook deed, zoeken met een spiegel een tweede (verborgen) schroef was niet te vinden. Voorzichtig er aan trekken, duwen en schuiven, het hielp allemaal niets. Met wat gepast geweld kwam toch het blok los. Wat bleek er zat een stekkerverbinding onder de lampfitting met een 5 polige stekker. Nu blijkt de opbouw dusdanig te zijn, dat het geleverde knopje met veer (schakelstuk 29486) door de deur losgelaten wordt en een stotermechanisme (stoter 29485) dat in de wand zit, schuift dan naar voren. Deze beweging wordt dan overgebracht aan weer een schakelstuk (29483) Wat wel een contact heeft wat deel is van een schakelaar. Het andere deel de vaste contacten van de schakelaar zitten op de lampfitting Als de deur opengaat dan gaat de stoter (4) terug naar voren en geeft ruimte aan de schakelarm om ook naar voren te gaan. Deze beweging wordt gedaan door de veer (1) die in de behuizing zet. Maak een foto van dit geheel om precies te kunnen kijken hoe het zit als je de ene schroef van de fitting loshaalt. Al met al vind ik dit een zeer slechte constructie. Er zit geen enkele momentwerking in deze schakelaar en elke mechanische weerstand in dit stangenstelsel zal leiden tot brandende contacten. Ik ga daar zelf een standaard microschakelaar in plaatsen zoals bij de vlotterregeling. Dus het is een must dat alle geleidingen van deze mechaniek vlekkeloos schuiven. Dus rijkelijk inspuiten met siliconenspray Want dat stomme pennetje vernieuwen kost alleen al 50 euro. En dan komt de fitting er ook nog bij. En dat alleen voor de reparatie van een binnenverlichting. Ik zelf heb de contactjes opgeschuurd en ingespoten met contactspray en hij werkt weer geweldig. Mocht je het knopje bij de deur (5) moeten vervangen dan moeten de twee vlakken samengeknepen worden om de pennen te lossen en dat kan maar op 1 plaats, daar waar het materiaal niet aan elkaar verbonden is en samenpersbaar is. Bij het weer monteren van het blok moet je de stoter (4) in het gat even naar voren schuiven anders krijg je het blok er niet op, omdat de nok van (3) er dan niet goed ingaat. Onderdelen: 1. Veer KI20R01/1 2. Fitting KI20R01/1 deze is nodig als contact vernieuwd moet worden 3. Schakelstuk KI20R01/1 deze is nodig als contact vernieuwd moet worden 4. Stoter KI20R01/1 5. Schakelstuk Drukknop KI20R01/1

Ze zullen ook wel geschrokken zijn van wat ze terugkregen, misschien de zoon des huizes die dacht dat hij wel solderen kon. :)

Ja, want de verdamper moet wel zijn koude af kunnen geven aan de rest van de koelkast. Want een laag ijs isoleert en jaagt alleen het energieverbruik op en niet de koelresultaten. Ik heb het vermoeden dat dit een massieve bonk ijs is die er achter het schot zit. Het ontstaan van ijs heeft meerdere oorzaken slechte afdekking van de produkten deur te lang en te veel open lekkende deurpakking het laatst kun je goed controleren door een zaklantaarn in de koelkast te leggen en zelf in het donker te gaan zitten. De deurpakkingen zijn vaak met een fohn weer goed in de vorm te krijgen door ze voorzichtig op te warmen en in warme toestand te sluiten, zodat de pakking zich "zetten" kan.

Ja het kan zoveel oorzaken hebben De chip waakt tegen overbelasting maar regelt ook de hoogte van de spanning door terugkoppeling. Wat ik aan de printen zie, is dat ik niet zo gecharmeerd ben van de kwaliteit van het soldeerwerk. Daar zal waarschijnlijk de fout wel zitten. Ook zie ik een losse LNK in een stekkerverbinding in een trillende en vochtige machine geen goed plan. De LNK kan zijn hitte niet kwijt op een stekker. Zijn alle sporen nog intact van de LNK? Maak daar eens close-up foto's van met veel licht, geen flits

Wie was de reparateur? Een officiele dealer? Maak eens een foto van het display met name de gegevens en het type

Mooi zo Nico, dan zal het wel opgelost worden.