Lampje

Mooi zo Nico, dan zal het wel opgelost worden.

Graag Alle gegevens van het machineplaatje

Ik denk dat de spiralen die achter deze wand zitten volledig in het ijs zitten verpakt. Om het proces weer goed op gang te brengen zal je de kast 48 uur moeten laten ontdooien en pas dan weer opstarten. De achterwand is niet dicht want daar circuleert de lucht uit de koelkast langs. Zie de openingen.

Graag het volledige E nummer vermelden. De afvoerregelaar zorgt ervoor dat niet alle condenswater naar het riool wordt afgevoerd, maar er een deel achterblijft om op geregelde tijden de condensor automatisch te spoelen. Omdat je het e nummer niet vermeld hebt, kan ik niet zien hoe het precies zit. In ieder geval weet ik wel dat er een reparatieset is om de condensor wel bereikbaar te krijgen om de vervuiling handmatig te kunnen verwijderen. Maar in eerste instantie zou ik de slangen een nalopen en kijken of er verstoppingen in de slang of bij de drainklep zit. Heb je wasverzachter gebruikt in de wasmachine? Service luik condensor aanbrengen uitgebreid Servicetechniker

Nico, Voor garantie moet je altijd naar de leverancier waar je hem gekocht hebt. Daar heb je een contract mee, die je wettelijk steunt. Dus binnen de garantie altijd naar de verkoper. Ook als de garantie verlopen is, is de zorg van de verkoper niet over. Zeker niet bij apparaten waarvan je mag verwachten dat ze langer als de garantietijd mee zullen gaan. Zie ook: https://www.consuwijzer.nl/garantie-reparatie-geld-terug/gekocht-maar-kapot/garantie

Piet, deze foto is slechts 457 kB (468.445 bytes), daar kan ik niets aan vergroten en zie dus niets als blokken. Ik had graag jouw originele opname van telefoon of fototoestel van enige megabytes

Helaas, ik heb wel foutcodes, maar deze staat er niet tussen en ook heb ik geen servicedocumentatie van dit type.

Piet, zou je de foto van voor de reparatie waar de LNK op zichtbaar is op originele grootte op het net willen plaatsen? En een nog closere foto met veel licht van de schade?

[attachment=0]Top221GN-2.png[/attachment] Nu ik de gegevens van de LNK heb, is dit weer een heel andere pinconfiguratie, waar geen alleenstaande pen meer is.. Het is wel altijd meten tussen source en drain, daar zit de mosfet tussen, die sluiting maakt. Het meten moet op beide polariteiten, dus de meetsnoeren ook kruisen dan mag je alleen hoogohmig meten. Ik heb het nieuwe schema ook in de metingen gezet (link) Nu ik de print wat beter bekijk, ben ik me werkelijk rot geschrokken. Is dit door een professional gedaan? hij moest zich schamen. Hij heeft les 1 van de soldeercursus nog niet gehad Overal zitten nog restanten van de flux Maar blijkbaar niet op die plaatsen waar het vloeimiddel had moeten werken er is veel te veel tin gebruikt en de verbindingen zijn slecht Een professional neemt een kwast met alcohol en reinigt de print. De elco's zijn op meerdere plekken door de soldeerbout verbrand De diode is door de soldeerbout verbrand. Als je er niet bij kunt dan haal je de elco's even los, maar dit kan echt niet. Een SMD weerstand is gaan zwemmen en ligt scheef. Waar de storing nog zit, kan ik op afstand niet meer beoordelen met deze bende. Bel deze firma maar eens op en accepteer dit werk niet en vertel ze ook dat wij mensen naar hen doorsturen op het forum, omdat wij het vertrouwen hadden dat zij een betrouwbare tussenoplossing zijn voor mensen, die dit werk niet kunnen en toch niet voor een dure nieuwe print willen gaan. Maar dat dit een schande is en wij de forumleden zeker niet meer door zullen sturen, als dit niet netjes opgelost wordt. Dit prutswerk hoef je niet te accepteren, en geef ze de gelegenheid het netjes op te lossen.

Piet, [attachment=0]IMG_2420.jpg[/attachment] Ik had graag van deze omgeving (de LNK) een foto in closeup genomen met veel licht (geen flits). Want ik krijg de indruk dat hier een koekenbakker uit de zaterdagamateurklasse aan heeft zitten bakken. En deze component heeft de eigenschap dat, als hij te veel hitte krijgt toegevoerd ter plekke overlijdt. Of het een LNK of een TNY is kan ik helaas op de foto niet zien dus kijk maar in de beschrijving hoe je moet testen. Dus meet de LNK maar eens door met een ohmmeter op de alleenstaande pen en het overhoekse contact. Als er een laagohmig is, enkele tientallen ohms dan zou ik hem maar retour sturen. Hoe je dit moet doen, heb ik je in een eerdere link al verteld. En wel graag doen wat we vragen, want jij bent wel onze ogen en oren en wij hebben geen glazen bol. ;) Dus waar meet je spanning op?

aan de naam van de foto's heb je de twee linken verwisseld en is de bovenste na de behandeling. Helaas heb je je niet aan de instructie gehouden waarmee foto's geplaatst moeten worden deze zijn dusdanig gecomprimeerd dat ik niets kan uitvergroten. Dus graag foto's in close up van weerstand, LNK en de soldeerzijde van de relais en ongecomprimeerd op het net zetten

Als ik naar de eerste foto kijk dan was er al eerder aan de LNK gesoldeerd, gezien de grote hoeveelheden tin. Dat ziet er nu beter uit. Dat is dat kleine zwarte IC met 7 pootjes. Komt er wel spanning op de printkaart aan? [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?p=24#p24]LNK of TNY linkswitch doormeten, als hij niet zichtbaar defect is[/url]

aardlek ook getest? en ook graag de andere zaken die ik aangegeven heb uit voeren, want jij bent mijn ogen en ik heb geen glazen bol ;)

Graag het productcodenummer

Maak dan eens wat foto's hoe het bij jou dan zit

VRT schreef: "De ruimte achter de strippen heb ik ook schoongemaakt , ook de strippen zelf... Had gelijk wel in de gaten dat dat erg belangrijk is, want om 1 van de aansluitingen van die strippen zit een apart beschermkapje om ervoor te zorgen dat er absoluut geen stof tussen de contacten kan komen .. Ik begrijp niet helemaal wat je met dat weerstandje bedoelt , zal een testprocedure zijn ? Ik die module eens controleren op voedingsspanning en of de sensorstrippen goed " binnenkomen " , en de ohmse waarde tussen de strippen meten , die moet natuurlijk oneindig hoog zijn met losgenomen stekkertjes natuurlijk..." Dat weerstandje moet je plaatsen tussen de aansluitklemmen van de strippen om zo een bepaalde vochtigheid te simuleren zie het testprotocol. Nee, je moet de strippen ook meten op het oppervlak of daar geen isolerende film op zit. De oorzaak meestal wasverzachter. Dat moet je afsoppen met rijkelijk schoonmaak azijn en dan met de twee klemmen van de ohmmeter op hetzelfde materiaal, om te kijken op verschillende plekken of de aanslag, die onzichtbaar is, weg is gesopt. het probleem van de sump is dat zich daar een vette brij verzamelt die de doorstroming naar pomp en vlotter blokkeert. Mijn beste ervaringen zijn met een spuit heet water en de natzuiger in het pompcompartiment en maar spoelen tot er geen veel meer komt Controleer ook de aardverbindingen vanuit het snoer naar electronica printen besturing en vochtsensor

Merkwaardig is dat mijn sevice manual wel een test procedure vermeldt, maar geen reset. Onze Engelse vriend Paul heeft dat wel in beeld gebracht, dus misschien ook hier van toepassing? Foutcodes reset 6th sense

Ik zou zeker nu je de zaak open hebt liggen alle vermogensrelais vervangen, ze kosten haast niets en ze zijn allemaal een keer aan de beurt Relais 12v 10A Helaas kan ik de foto niet uitvergroten, maar ik vermoed dat er nog een relais los zit. Kijk dit filmpje maar eens en zie de reden dat ik afraad om door te solderen. Relais (verbrand) verwisselen, open slijpen voor onderzoek oorzaak Nee de triac wordt gewoon gebruikt als schakelaar en krijgt zolang hij moet werken 4 volt op zijn gate. En het relais bepaalt de draairichting. Defecte triacs komen nauwelijks voor, wel dat de sturing problemen heeft, maar dat is het volgende hoofdstuk.

Piet, je hebt netjes vermeld wat de nummers zijn van de machine, maar helaas is het nummer wat ik echt nodig heb, is de productnummercode PNC. Daarmee kan ik exact zien in de documentatie, over welke machine en welke wijzigingsstatus het gaat. Maar globaal kan ik je wel antwoorden wat er aan de hand is. Dit type motor heeft geen koolborstels en is van het type dat, zonder hulp, niet weet welke kant hij uit moet. Als de motor staat te brommen, dan kun je de trommel een zet geven en dan gaat de motor lopen. Pas wel op, dat de trommel je niet grijpt! Om dit automatisch te doen, wordt er een extra wikkeling in de motor aangebracht, die via de condensator een extra zet de goede richting uitgeeft. Deze condensator was na de start niet meer nodig, en werd na de start automatisch uitgeschakeld. Bij verdere ontwikkelingen bleven ze constant in, om voor extra koppel te zorgen en is intussen de kleine elco er bij gekomen, die de motor even helpt. Want de eerste start van een was droger is erg zwaar, als dat natte wasgoed tegen de bult moet worden opgetrokken. Deze elco's gaan regelmatig in capaciteit achteruit, vandaar dat het regelmatig voorkomt dat een motor staat te brommen. Maar dat is hier nu niet het geval, omdat jullie dit al gecontroleerd hebben. Dan blijven er nog twee mogelijkheden over. De aansturing van de motor. De stroomtoevoer gaat voor beide richtingen via dezelfde TRIAC en gaat dan via een relais dat omschakelt tussen de beide aansluitingen van de grote startcondensator. De tweede condensator wordt tijdens de start door een ander relais op de printkaart parallel geschakeld aan de grote elco. En wordt alleen tijdens de start even ingeschakeld. De meest efficiente manier om dit probleem te kunnen tackelen is het maken van twee proeflampjes met een gloei- of halogeenlampje er in. Geen ledlampen, want daarmee zie je geen lampen flikkeren, als de contacten van de relais slecht zouden zijn. Dan is het meestal dat de relais slechte contacten hebben, waardoor soldering van het kortste contact (het maakcontact) zich zelf los soldeert. En daar verder gaat staan branden. Doorsolderen wat op vele fora gepropageerd wordt, moet je beslist niet doen, want de oorzaak wordt niet weggenomen. Want de relais kosten haast niets en zijn serieuze brandrisico's Dus ga dit eerst eens bekijken, als dat zover is dan, gaan we naar de sturing van de TRIAC kijken. Maak eens wat foto's van de printkaart [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=20]Foto's uploaden: De foto's maken en plaatsen aan de hand van deze beschrijving.[/url] Om te controleren of de motor geen problemen oplevert is het zinvol om een aansluitsnoer te maken met Amp Faston schuifklemmen waarmee je de motor op een vreemde voeding kunt testen.[attachment=1]eenfase inductiemotor2rechts.jpg.png[/attachment] [attachment=2]eenfase inductiemotor2links.jpg.png[/attachment] [attachment=0]Vreemde voeding RA.jpg[/attachment]

Ja die code F15 heb ik je al gegeven in de foto van het front. Maar ik weet niet welke manual jij gevonden hebt, maar degene die ik vond stelt dat je de knop op luchten moet zetten en dan 3 maal gentle moet drukken. En dan op start. Volgens mij is Gentle, de knop beschermen. Probeer dat eens. Maar je moet ook een weerstand uit de lijst bevestigen tussen de vochtsensoren om de vochtmeting te controleren. Nu is deze machine wat complexer op dit gebied en heeft een aparte print voor deze taak. Deze wordt gevoed door 24 v uit de hoofdprint. Maar simpel gezegd deze strippen zitten binnen de deuropening aan de binnenkant, haal deze maar los maakt de ruimte daarachter schoon en maak de aansluitcontacten schoon. En schrob de sensoren stevig met azijn en controleer of de isolerende onzichtbare film van wasverzachter en wasmiddel verdwenen is met een ohmmeter. Onderling de klemmen op dezelfde strip.

Wat bedoel je met de warmtewisselaarreset? en heb je al die handelingen binnen 10 seconden gedaan?

Je rol gaat aan de verkeerde kant langs de riem, de rol moet achter de riem en niet ervoor.

Wat heb je geprobeerd om in de diagnose mode te komen?

Als de spanning op de knop vanuit het net zou komen, dan zou de aardlek moeten aanspreken. Wat gebeurt er als de aansluitstekker 180 graden gedraaid wordt? Voel je de spanning dan nog? Wanneer heb je voor het laatst de aardlek uitgetest? Doe dat nog maar eens, om zeker te stellen dat hij werkt. Zijn de knoppen van kunststof of metaal? Als dit alles gedaan is, meet dan eens op de binnenkomende voeding op het ingangsfilter met een proeflampje. Doe dit op de spanning voerende aders onderling, maar ook op blauw en aarde en op bruin en aarde. Dan zal tenminste in 1 geval de aardlek er uit moeten gaan. Maar het kan in de praktijk ook in beide gevallen zijn. Hiermee lijkt het allemaal goed aangesloten te zijn en moeten we verder in de machine zoeken.

De kleuren geven niet de kleur van de leds aan maar het ja dan nee knipperen