Lampje

Hier de foto van een zelfde machine als de jouwe die ik eerder al eens repareerde. Vaak hebben de warmtepompdrogers een losse elektrische ventilator, maar bij dit type is daar op bezuinigd en heeft men een losse ventilator genomen, en die voor de verdamper geplaatst en wordt de energie met twee poelies en een snaar van de aandrijfmotor afgetakt. Er zit aan de linker kant een klein kapje met 1 schroef om bij de linker poelie te komen. Voor de andere poelie moeten de schroeven aan de buitenzijde allemaal los. In het midden zitten ook nog 2 torx schroeven. En ook de 3 schroeven rondom de as moeten er uit. Het is een soort sandwich constructie van twee lagen. De afdekkap en de ventilator plaat. De ventilator zit in de tweede plaat gemonteerd. De afdekplaat is los als alle bouten verwijderd zijn. De tweede plaat blijft hangen op een lip aan de bovenkant om dit te lossen moet je de plaat van onderen naar je toe trekken. Deze ventilator is vrij teer van constructie en zou best wel eens door een rondvliegende munt geraakt kunnen zijn en aan kunnen lopen. Draai hem met de hand en kijk of hij slingert. Met heel weinig kracht kun je deze ventilator verbuigen, zodat je een slingering er uit kunt drukken. Controleer ook de beide poelies eens, zitten ze wel vast?

Hoi Bart leuk je weer eens terug te zien. Jouw machine heeft een aantal zaken waar het geluid uit zou kunnen komen. 1 De trommel en zijn 4 geleidewielen 2 De compressor 3 De aandrijfmotor 4 De ventilator Je zegt zelf al dat je het geluid ook hoort als je de trommel met de hand beweegt. Dus kunnen we optie 2 al uitsluiten, want de compressor draait niet als er geen spanning op staat. Dan zou ik de bovenkap en de rechterzijwand maar loshalen. Daar zit de aandrijfmotor. Haal de veer van de snaarspanner los, daarvoor heb ik een handig hulpmiddel bedacht, want zo'n sterke veer met een tang vastpakken is niet zonder risico. Neem wel even een foto hoe de snaar om de spanrol heen gaat. Want je zult de eerste niet zijn, die niet meer uit deze puzzel komt En neem de snaar van de aandrijfas en ga proefdraaien in de stand luchten. Dan komt de compressor niet bij en bij de andere types drogers worden de elementen niet warm. Dan weet je zeker of je de trommel uit kunt sluiten, of de geleidewielen verdenken.

Wout, graag alle gegevens van het machineplaatje Machine plaatje is erg belangrijk, vermeld alle gegevens van het plaatje Maar ongeacht het type kan ik je alvast wel verklappen dat er geen zekeringen te vinden zijn in alle modellen van de meeste wasdrogers.

Ik begrijp jouw werkwijze niet helemaal. Of eigenlijk helemaal niet Je vraagt ons advies en als ik dan vraag om een productnummer code dan antwoord je niet en gaat zelf een beetje klooien en gokken zoals je zelf zegt. Ik wist allang dat het waarschijnlijk de 6 polige plug was, waar, en de vlotterschakelaar drain, en de NTC sensor van 4,8 Kohm op zijn aangesloten. Jouw gokken is toevallig goed afgelopen, want andersom als je de volledige 12 volt op de ingang van het vochtmeetsysteem had gezet, dan had het best vuurwerk kunnen worden. En de printkaarten van electrolux zijn extreem duur. Daarbij: Je hebt de hele machine open liggen, met de print er uit. Er is een probleem met een relais van 4,50 euro en dan ga je die niet vervangen en meten of het relais warm wordt. Powerrelais vervanger van Omron G2RL-1A-E-CF Weet jij dan de basis temperatuur hoe heet een relais normaal wordt? Nee dus. Weet jij hoe heet of het relais wordt wanneer alle kappen er op zitten? Nee dus. Want mijn stelling is nog steeds: METEN IS WETEN, ALS JE TENMINSTE WEET WAT JE MEET!! En mijn tweede stelling is : BIJ TWIJFEL NOOIT INHALEN! En mijn derde stelling is: EEN SLECHT CONTACT HEEFT OOK WEL EENS GOED CONTACT, en dan stel je dus een verkeerde diagnose. Bij slecht contact wisselt een weerstand bij toeval. Anders flikkert een lamp niet, dan is hij aan of uit. Dus gewoon preventief vervangen. Het zijn de kosten niet.

Richard, Het belangrijkste nummer wat ik nodig heb om documentatie te kunnen vinden is de produktnummercode, die mis ik nog in jouw verhaal. Wat betreft het EHO verhaal , dan is een van de verdachten het veiligheidsrelais. Het doorsolderen moet je beslist niet doen, want daarmee los je het probleem niet op. Dat is de hitte van slechte contacten, die het desolderen van de contacten veroorzaakt. De relais kosten haast niets, dus gewoon vervangen. Want anders blijf je een brandgevaarlijk apparaat houden. zie ook: [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=23]Relais met slechte solderingen[/url]

Lexi, Graag had ik van je alle gegevens van het machineplaatje rondom de deur, want zonder dat is het een beetje gokken. Maar voor zover ik in eerste instantie kan beoordelen is er genoeg hoop dat je dit zelf op kunt lossen voor een bedrag van rondom de 20 euro. Ik denk aan de startcondensator van de aandrijfmotor dat die niet meer aan de specificaties voldoet. Maar om dit zeker te te kunnen stellen moet ik de gegevens van de machine hebben Doordat de ventilatie ook afhankelijk is van het goed draaien van de aandrijfmotor, kan dit ook een oorzaak zijn. Het kan natuurlijk nooit geen kwaad om het luchtsysteem eens grondig te reinigen en ook de filters een nachtje in de azijn te zetten en daarna met een stevig borsteltje te soppen met allesreiniger. Is het verwarmingselement ook al wel eens van stof ontdaan?

Dan zit de aardsluiting dus in de compressor. Voor het wisselen van de compressor zul je een STEK gecertificeerd bedrijf in moeten huren, want anderen mogen dit niet. Anders pleeg je een milieu misdrijf. Dat wordt dus een dure reparatie, daar zul je een prijsopgave voor moeten vragen en dan is de kans groot dat repareren economisch niet verantwoord is.

Koopje dus, daar runnen wij dit forum voor en krijgen daar een goed gevoel van. Dank je wel

Dat is mooi om te horen! Ik ben er wel benieuwd naar wat het totale kostenplaatje van deze reparatie is geweest, kun je dat nog even melden?

Nee, natuurlijk is de machine niet afgeschreven, maar je zult wel even verder moeten als alleen de filters poetsen. Het heeft over het algemeen te maken met vervuiling rondom pomp en vlotter. Hoe je daar bij komt moet ik even uitzoeken en heb daarvoor nodig alle gegevens van het machineplaatje Zanker is uit de Electrolux stal en al wat ouder. Dan ga ik ervan uit dat je de bovendeksel en de linker zijwand moet verwijderen. Maar haal ook de linker wand er maar af en zuig de hele machine goed uit met de stofzuiger, kattenstaart, kwast en tandenborstel. Haal de condensor er uit zet hem onder de douche en als de pomp eruit is, kun je de onderliggende ruimte even goed spoelen door aan de voorzijde water te spuiten en in het pompcompartiment weg zuigen met een natzuiger. Dit gedeelte zal vol zitten met pluizen en blubber. Bij dit filmpje krijg je een goede indruk van wat te doen Foutcode Pomp fout E21, E22

Dat is mooi om te horen Sven. Ik heb hier een filmpje van de demontage van de achteras bij het wisselen van een riem. Bij deze machine gaat de vochtmeting niet meer via de trommel. maar je kunt de constructie wel zien. Aandrijfriem en lager vervangen hoe te repareren Ik denk dat je het het kapje los moet halen en er een vulringetje tussen moet zetten, want dit deel moet echt vast zitten, omdat hier de meting van de aarding door verloopt. En ook de aarding van de trommel naar het lichtnet is hiervan afhankelijk. Want bij het bewegen van nagenoeg droge kleding kunnen zeer hoge statische ladingen ontstaan die jouw electronica geluidloos op kunnen blazen. Vroeger dacht men dat de aarding via de kogellagers van de as voldoende zou zijn, maar dat was in de praktijk toch even anders en heeft men een tweede borstel op de trommel aangebracht en later deze modificatie verzonnen. Dus waarschijnlijk zet dit kapje het geheel onder druk en moet het even meer ruimte krijgen. Bedankt voor het biertje we zullen hem met plezier nuttigen.

Je kunt het ook even vragen bij Siemens zelf Aankopen, onderdelen en accessoires, ma t/m vr van 8 - 20 uur en op za van 9 - 17 uur (optie 2). Productinformatie, ma t/m vr van 8 - 20 uur en op za van 9 - 17 uur (optie 3). Direct bellen naar 088 424 4020

Misschien dat ik wat vinden kan, maar dan moet ik wel alle gegevens hebben die op jouw machineplaatje staan. En maak eens een foto van jouw serviceluik

Het antwoord zal je verbazen! Een Stanleymes!! De twee filmpjes laten beiden nuttige informatie zien. Wärmetauscher reinigen Servicetechniker Sump afvoersysteem grondig schoonmaken Zelf kies ik altijd voor spoelen met warmwater met een dun slangetje wat ik op de wastafel aansluit en via de de pompruimte afzuig, met een natzuiger. Ook het gieten van heetwater in de overloop van het reservoir spoelt een deel van het systeem. Uiteraard na demontage van pomp en vlotter. Ook een verbogen tandenborstel en een stevige kwast en een kattenstaart zijn daarbij mijn standaard gereedschap. Dit is m.i. de enige methode waar je de lamellen van de condensor niet beschadigt en de machine brandschoon wordt. Het serviceluik is o.a. hier te koop Condensor reparatieluik Mocht je behoefte hebben om de machine helemaal goed schoon te maken dan kun je dit filmpje volgen Sump foutmelding condensbak legen - filters reinigen droger WTW86560NL/05 Dit Nederlands gesproken flimpje laat zien, hoe je droger compleet kunt demonteren en schoonmaken.

Graag mijn vragen beantwoorden, want ik heb geen glazen bol. Maak ook eens wat foto's welke stekker of je los genomen hebt.

Ik zou graag, omdat ik er geen documentatie van heb, dat je hiervan wat foto's maakt, dan kunnen we anderen daarmee weer helpen.

De weerstanden over de koolborstels heen moeten in principe nul ohm zijn, 0,160k is wel 160 ohm dat is veel te hoog. Het probleem wat hier veel speelt is de isolatie van de ribben en de trommel oppervlakken. Ze lijken schoon maar hebben een onzichtbare isolerende laag van wasmiddelresten en/of wasverzachter. De binnenkant van de trommel en de ribben moeten schoongemaakt worden met azijn en moet je met de ohmmeter meten of je wel contact krijgt op hetzelfde stuk metaal. Een handdoek gedrenkt in azijn, kun je tijdens het programma luchten laten meedraaien, en kan daarbij goed helpen met het poetsen. De buitenring, waar de meetborstel op loopt, moet ook goed gesopt worden met azijn en eventueel met een pansponsje worden gepolijst. Ook de lageraarding aan de achterzijde moet goed vetvrij worden gemaakt. En de koolborstel goed worden ontvet met bijv. wasbenzine. Om te controleren of het circuit inclusief bekabeling en koolborstels naderend naar nul ohm is, steek ik altijd een paperclip onder de meetring aan beide zijden van de isolerende laag die er tussen zit. Zodat daar een kortsluiting ontstaat en kun je op de plug, die je los neemt van de printkaart,meten hoe de weerstand zich tijdens het draaien gedraagt. Je kunt dan de trommel laten lopen in de luchten mode. Dan doet meestal de vochtmeting niet mee en wordt de machine niet in storing gebracht. Maar je kunt ook de meter aan de draden hangen en de trommel met de hand draaien, de meting moet stabiel en laagohmig blijven. Vergeet niet na de meting deze paperclip te verwijderen, anders stopt de machine niet meer, als de was droog is. Jouw meter kan geen capaciteit meten en gezien de problemen, kan ik eigenlijk wel met zekerheid stellen dat je gewoon de condensatoren moet vervangen. Dit ook gezien de technische toestand op de foto. Deze machine heeft 2 aanloopcondensatoren. De een blijft ingeschakeld tijdens het draaien van de motor en de 2e condensator wordt alleen door een relais tijdens de start voor een paar seconden ingeschakeld. Dat zou je kunnen controleren of tijdens de start deze condensator even gevoed wordt. De prijs van deze componenten is vrij hoog als je zoekt naar de Ducati nummers kun je elders veel goedkoper terecht. Je moet wel zoeken naar de zelfde specificaties.

Met dit nummer en de fabrikant ELTH 279 0093 kom je wel overal terecht maar nergens temperatuurwaarden, dus daar loop ik vast. De andere met zijn aanduiding 20 k die staat voor 20Kohm bij 25 gr C De corrosie is duidelijk te zien aan het sleepspoor wat ontstaan is na verwijderen stekker, dus vervang de stekkers ook maar. Als je geen krimptang hebt dan is dit ook te doen met een zijkniptang door voorzichtig de plug samen te knijpen, maar moet je voor een goed contact dan wel doorsolderen.

Heb je de tekeningen gestuurd per mail. Helaas heb ik geen filmpje kunnen vinden van jouw type met de condenstank aan de onderzijde. Ik vind ook geen microschakelaar. Maar die moet er natuurlijk wel zijn want anders is er geen signalering. Maar wel een niveauregelaar 0510, maar kan niet goed zien wat dit inhoudt, maar heb een vermoeden dat dit twee metalen elektrodes zijn die vuil zijn en daarom ook niet goed functioneren. Het gangenstelsel achter de tank heeft een ventiel naar de tank toe. In de tekeningen op blz 9 met nummer 0509 daar zal het probleem wel zitten, dat daarachter de zaak verstopt zit. Dit filmpje is van een machine met pomp, maar je zult het op dezelfde plaats moeten zoeken. Dus kijk deze film ook maar afvoersysteem grondig schoonmaken Diy book Voor het andere probleem van het te vroeg stoppen zul je naar de vochtmeetsensoren moeten kijken, dat is het 2e probleem. Ik kan ook in de onderdelenlijst geen enkel deel vinden maar lees dit artikel maar eens en kijk of er twee strippen aan de binnenzijde zitten.

Hans omdat ik niet zeker weet ,welke machine je hebt, gok ik er op dat je er een hebt zonder pomp, met het reservoir onder de condensor. Maar daar zit wel een vlotter met signaleringsmicroschakelaar of electrodes op. En juist die omgeving moet je schoonmaken, want om de vlotter niet te snel te laten reageren zitten hier wat vernauwingen die de pluizenblubber vasthouden. Daar zal waarschijnlijk het probleem zitten, dat je met doorspoelen niet bereikt.

Ferdi, de z.g. clixon 208 is een doodgewone thermostaatschakelaar die bij 150 graden opent als beveiliging tegen oververhitting. Deze is dus zeker stuk want deze moet in normale toestand 0 ohm zijn. Hier gaat de hoofdstroom door. De tekens op de andere sensoren kan ik uit de foto's niet lezen, dus schrijf die maar even op. Om te beoordelen moet ik alle gegevens hebben die er op staan. Om goed te testen zul je echt naar het kookpunt moeten, want dat zijn de enige 2 waarden die Siemens vrij heeft gegeven. Tussenliggende waarden zijn niet te berekenen, want die waarden zijn niet lineair, maar logaritmisch, Maar welk logaritme? Als het een standaard product is dan kan ik aan de hand van datasheets van de fabrikant wel wat achterhalen, maar wat als het een eigen product is, dan lopen ze daar niet mee te koop. De beginwaarden op kamertemperatuur lijken mij vrij redelijk. Want we moeten er wel vanuit gaan dat de gebruikte meetapparatuur ook behoorlijk kan afwijken. Want ik ga er vanuit dat je geen geijkte meters gebruikt hebt. En wat zijn de toleranties van de meters? Ik krijg de indruk dat de NTC's wel goed zouden kunnen zijn, de aanvangsweerstand is redelijk in de buurt en ze veranderen van weerstand. Dus ik denk dat het met een sisser afloopt en je voor twee tientjes klaar bent. Als ik naar de corrosie op de clixon aansluiting kijk, dan is het niet vreemd dat er in de NTC kring ook slechte contacten zijn, dus loop die kring ook even goed na.

Ik heb een vermoeden dat je de viltring een kwart slag verkeerd geplakt hebt, want hier op de foto zie je wel degelijk dat de trommelrand in het vilt heeft gelopen. Ik heb gezocht naar een instructiefilmpje, maar helaas alle andere fabrikanten hebben weer een andere manier van plaatsing. Dan wordt het alleen maar verwarrender. Als je de dichting een kwart slag draait dan komt hij wel op de juiste plaats. Was dit een voorgelijmde dichting? Dan zien dat je hem met een houtbijteltje los snijdt en dan opnieuw plakken.

Ferdi, de fijnmazige filters moeten een nachtje in de azijn. De NTC's moeten alleen stofvrij worden gemaakt, zodat ze niet geisoleerd zijn door stof. En dat is vaak wel het geval want de gemiddelde gebruiker, komt nooit bij het element en ook niet diep in het luchtkanaal bij de ventilator. De twee sensoren 207 en 216 bewaken het temperatuurverschil tussen voor- en na het wasgoed en zijn deel van het regelproces. De thermostaat 208 doet alleen maar mee als er een fout optreedt en de temperatuur te hoog wordt. Wat Siemens voor NTC's bij dit type heeft gebruikt weet ik niet. Ik heb hier documentatie van een WTE 84101 en daar gebruikt men een 20,11 Kohm voor de heater en 10 Kohm na de filters. Dit is een waarde bij 25 gr. Dus op kamertemperatuur heb je een meetwaarde die daar niet zo ver vandaan zit. Bij 100 gr is dit resp. 0,36 en 0,68 Kohm. Het zijn weerstanden met een negatieve temperatuurscoefficient. D.w.z. dat hoe hoger de temp, des te lager de weerstand. Maar omdat ik er niet zeker van ben, zou je de gegevens die op de NTC staan even kunnen vermelden? Om te kijken of hij bij 100 graden ook de juiste waarde aangeeft is ook makkelijk te controleren. Zie: Hoe test ik een NTC Sensor wasmachine, wasdroger, vaatwasser en hoe te repareren?

Nu ik jouw verhaal nogmaals doorlees, gaat me een pitje branden, wat je bedoelt met intermitterend draaien. Dit verhaal past perfect bij een motor die een zware last niet rond kan krijgen, als het wasgoed nog zwaar is van het vocht en beter gaat als het vocht wat verdampt is , en de last lichter wordt . Dit duidt alles op een defecte startcondensator van de aandrijfmotor. Als de motor niet draait heb je ook geen koeling langs je element en gaat de zaak schroeien en wordt witheet. Hopelijk heeft je element dit overleefd. Dit is een klusje die ook een niet zo bedreven techneut, ook goed op kan knappen. Daarbij is wel een waarschuwing te geven. Deze condensator kan lange tijd een lading vasthouden tot wel zowat 400 volt, ook als de stekker eruit is. Dus bij werkzaamheden aan de elco eerst de polen kortsluiten met geisoleerd gereedschap. Helaas kan ik je niet het exacte type elco aanbevelen, omdat je het PNC nummer van de machine niet vermeld hebt. Heb je trouwens met de ohmmeter gemeten hoe de weerstanden op de sleepring en de achteras zijn over de koolborstels heen?

Het was een hele zoektocht, maar jouw lampjes betekenen foutcode F09 en dat betekent een probleem met de temperatuur NTC voeler van het verwarmingselement. https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/shop/00600157 Een kortsluiting of kabelbreuk van de sensor. Dus loop de bedrading eens langs en en kijk of de stekkers niet gecorrodeerd zijn en eventueel inspuiten met CRC 226 contactspray. Zowel bij element als aan de printkant. Kijk ook eens wat er op de sensor staat aan codering. Ik kan uit de documentatie niet halen wat de waarde moet zijn bij kamertemperatuur.