Lampje

De vraag die bij mij speelt als eerste: wat was de reden dat de snaar brak? Was dat omdat de trommel niet in beweging kwam ? of kwam het omdat de riem versleten was en gewoon ergens brak? Dat kun je zien aan de plek waar de riem gebroken is. Als hij heeft staan slippen dan geeft dat een andere breuk als bij een uitgedroogde riem. Een riem die breekt slaat om zich heen en kan ergens een stekker hebben beschadigd of losgeslagen. Dus inspecteer dat eens. Ik hoor op het filmpje de pomp lopen, maar aan het geluid te horen loopt hij droog of is defect. Hij mag pas gaan lopen als de condensbak op niveau is. En de vlotter dit gemeld heeft. Ik hoor op het filmpje een piep aan het begin. Waar komt dat vandaan? Of is dat een slippende motor? Als gevolg van dat de riem niet goed zit? Dit type motor weet zonder condensator niet welke kant hij uit moet gaan draaien. Dus zonder condensator gaat hij staan brommen. De condensator geeft hem een zet in de goede richting. Als je hem met een ohmmeter meet dan zal de ohmse waarden op gaan lopen, dat klopt. Maar dat zegt helaas niets over de capaciteit die de condensator nog heeft. En daar gaat het nog wel eens mis. Zet eens een proeflampje op de motor en kijk of de motor een goede spanning krijgt. Anders verdenk ik een relais op de printkaart die problemen geeft. Maak eens een foto van de printkaart met ook wat details speciaal aan de soldeerzijde van de relais. Graag ook een foto van de motoraansluitingen want van dit merk heb ik helaas geen documentatie

Als dat niet het geval is, dan kun je de NTC op het verwarmingselement eens in een badje opwarmen en kijken hoe de temperatuur verloopt. NTC Sensor wasmachine, wasdroger, vaatwasser testen en hoe te repareren?

Nee resetten is m.i. niet aan de orde. Schoonmaken van het hele systeem, wel inclusief kanalen, filters, ventilatoren, verwarmingselement en de twee NTC's. Condensor in twee richtingen douchen.

Kun je alle gegevens van het machineplaatje vermelden? Kijk maar eens naar dit filmpje. Foutcode F09 Oververhitting testen thermostaten en of defect relais Want deze fout is typisch een fout als gevolg van vervuiling. Dus begin eerst de filters eens een nacht in azijn te zetten. Ventilator en element reinigen en niet te vergeten de kanalen en de sensors in de kanalen na verwarming en na trommel.

Bij Samsung zijn er zo veel verschillende printen dat ik daar weinig zinnigs over kan zeggen, gewoon het spoor volgen. In een van de linken is een principeschema uit de datasheet te zien de weerstand kun je vinden door het spoor vanuit de drain van de chip te volgen richting 230 v voeding. Mocht je het repareren niet zelf te vertrouwen begin er dan ook niet aan, want er zijn wel reparatiebedrijfjes die het voor een schappelijke prijs voor je kunnen doen. Maar ze zitten er niet op te wachten om het te doen als jouw klus niet gelukt is.

Dat wijst op oververhitting. Dat kan dus zijn dat er niet voldoende lucht doorstroomt vanwege microscopische vervuiling van filters of vuiligheid in de kanalen of de ventilator. Jij hebt een losse elektrische ventilator draait die nog soepel en op de juiste snelheid? Maar het kan ook zijn dat de NTC sensor het af laat weten en defect is of een slechte verbinding heeft. Normaal zitten er twee NTC's in de warmtepompdrogers maar hier kan ik, op de tekening, er maar 1 vinden en die zit midden tussenverdamper en condensor in, op het verbindingspijpje. Om daar bij te komen moet de linker zijwand eraf. Normaal zit er ook een op de heetgasleiding die uit de compressor komt. Hoe te testen? NTC Sensor wasmachine, wasdroger, vaatwasser testen en hoe te repareren?

Ja, je wilt zelf repareren, dan zal je toch echt ook iets moeten investeren in gereedschap. Een eenvoudige multimeter kost nog geen tientje. Dat de TNY stuk is dat is duidelijk, maar je vroeg ook welke componenten nog meer? Dat zijn de diodes, inductors en veiligheidsweerstanden rondom deze schakeling. Meestal is het dan alleen de weerstand, maar omdat de TNY zo ontploft is, kan het meer zijn. Die zekering is een dikke weerstand die zo ergens tussen de 22 ohm en 100 ohm moet zijn. Ik heb je al eerder een link gegeven naar een reparatieverslag, veel meer kan ik je ook niet bieden, want servicedocumentatie vind je nergens. Bij de reparaties die ik gezien heb, heeft men die allemaal vervangen door een van 100 ohm. 3 watt Vaak kun je op de foto's niet de juiste kleurringen zien, dat moet je zelf controleren en aan de hand van de kleurcode bepalen welke weerstand het geweest is en dan een stap hoger in de reeks de weerstand kiezen.

Inderdaad is dit een service voor onderdelen die verder haast nergens te koop zijn, deze is in beheer bij mijn collega, maar daar heb ik geen zicht op. De link die jij geeft werkt bij mij gewoon. misschien tijdelijk geweest vanwege update of zo? Heb je al wat gemeten?

Als de TNY stuk is dan is de zekering ook zeker meegegaan dat is meestal een draadgewonden brandvrije weerstand van 3 watt. Maar om wat te kunnen vergelijken, zou ik graag alle gegevens van het machineplaatje hebben.

Mike, begin eens met alle gegevens van het machineplaatje te vermelden, want zonder dat kan ik niets.

Hoe zuiniger in energie, des te langer duurt het, dat is standaard.

Ik kan niet goed zien hoe de verbindingen lopen, maar naast een PTC zit er ook een thermoschakelaar in de gemeenschappelijke ader. Deze zijn ook vaak los te koop en gaan ook stuk.

Bij het opstarten wordt eerst los gehusseld. Tijdens de stilstand wordt de vochtigheid gemeten en draait daarna de machine de verkeerde kant uit. Bij machines met een aangehangen ventilator geeft dit te weinig luchtopbrengst en doet de verwarming niet mee. Dus misschien wordt die routine hier ook gebruikt. Wat ik van mijn eigen, soortgelijke, machine herinner is dat het opstarten van de compressor niet gelijktijdig met de ventilator komt, maar er een tijdvertraging in zit. De electronica is wel dusdanig beveiligd dat de compressor niet snel na de bedrijfstoestand weer opnieuw op gestart kan worden. Want een compressor die nog druk op de zuigers heeft staan is niet op te starten en zal vastlopen en verbranden. Dus probeer eens de machine niet in het testprogramma te nemen, maar gewoon met gesloten kappen en de proeflampen, te laten draaien met nat wasgoed. Want waarom de compressor maar korte tijd draait is mij niet duidelijk. Want de relais moeten nu toch wel schakelen. Ik weet niet hoe je op de compressor meet? Want er zit ook nog een beveiligingsschakeling in die de fout zou kunnen veroorzaken.

Er zijn verschillende keuzemogelijkheden wat voor deze relais verschillend is. Ze zijn er in allerlei spanningen van 6 volt tot 230 volt. Dus als je bijv. de foute spoelspanning van 230 volt hebt genomen, dan doet een relais het niet op 12 volt. Maar ook deze relais zijn goed gekozen, dus daar kan het niet aan liggen. Waar meet je dat je geen spanning op de print krijgt? Is dat de blauwe stekkerbus op de achterzijde van de programmaschakelaar? Komt de spanning wel binnen op het ingangsfilter, waar het snoer binnenkomt?

Met de relais kan weinig misgaan als de spanning van de spoel goed is. Meet je wel spanning op de ingang van de print. Kijk ook eens de deurschakelaar na.

Ik ben benieuwd naar het resultaat Is er geen relais bij die bij de 3 contacten er een bij, die aan de isolatie zichtbaar het heet heeft gehad? zoals in dit filmpje Relais uit elkaar gehaald, duidelijk waarom doorsolderen geen optie is

Helaas kan ik bij de onderdelenfirma's geen vochtsensor vinden. Dus ik weet niet hoe dit bij jouw machine gemeten wordt. Misschien via de trommel helften of via strippen in de voorkant, daar zal je even een foto van moeten maken. Maar een goede zuigbeurt zal hij ook blij van worden

Kun je de relais nog eens fotograferen op zijn kop, zodat de soldeeraansluitingen zichtbaar zijn?

Ik kan op de foto de gegevens van het relais niet zien controleer de spanning even want ik ga er van uit dat ze 12 v zijn. Bij jou is dan de hoofdstroom niet via een veiligheidsrelais maar direct over de deurmicro. Als de andere zaken allemaal wel lopen dan ligt het echt aan het relais of de kabelaansluiting op de print. Als je dan toch de relais bestelt, neem dan ook een blikje Soldeerfluxpasta Mechanic MCN-UV80 mee, dit werkt zo geweldig echt een aanrader, de resten kun je makkelijk met een kwast alcohol verwijderen

De rest blijft wel draaien? Want er zit ook nog een deurschakelaar tussen, maar dan gaat alles plat. Haast wel zeker een slecht relais. Deze kosten haast niets en ze slijten allemaal, dus ik adviseer dan ook om ze allemaal te vervangen. ben je weer voor jaren klaar. voor de relais Powerrelais vervanger van Omron G2RL-1A-E-CF Relais 12v 10A

Zet eens een proeflamp op de compressor, dan kun je controleren of er spanning van de print komt. Waarschijnlijk een van de relais op de printkaart defect Heb je ook het pompcompartiment goed schoongemaakt?

En verder niets stuk?

Graag gedaan.

Ik zit even met een probleem. De condensdrogers van Bosch Siemens die ik ken, hebben allemaal hun pompcompartiment aan de linkerzijde achter, of aan de achterzijde links zitten. Maar op deze tekening lijkt het er op dat deze ergens onder de motor zou moeten zitten aan de rechterhand. Als je de bovendeksel er af haalt moet je kunnen zien hoe de slangen lopen. Als dat het geval is dan graag wat foto's plaatsen Ik heb niet gelezen dat je de condensor zowel in x richting als in y richting een douchebeurt hebt gegeven. Het vlotter en pompcompartiment raakt nogal eens verstopt met een vieze brij. Deze omgeving dus grondig schoonmaken. En de vloer onder de condensor spoelen met heet water wat je weer wegzuigt in het pompcompartiment totdat er geen troep meer meekomt met een natzuiger

Ach ja na 17 jaar ben je wel toe aan een energiezuiniger apparaat, er is een tijd van komen en gaan. ;)