Lampje

Je blijft maar googelen, maar stel eerst eens zeker dat de compressor en zijn startketen goed zijn. En dan bedoel ik, met een bedrijfsstroom van 4-5 ampere Sluit de compressor met een vreemde voeding aan volgens dit eenvoudige schema, dus inclusief de startelco. Pas als dat zeker is, kunnen we verder gaan kijken. Storingzoeken moet je systematisch doen, want ik kan je helemaal niet meer volgen. Dus eerst de compressor laten draaien op een vreemde voeding. Aansluiten volgens dit schema: https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?p=4815#p4815 Hou er wel rekening mee dat een compressor van dit type, niet kort na het draaien, weer gestart mag worden. De druk in de kamer moet eerst weg lekken, voor hij weer kan starten, hou daar minstens 5 minuten voor. Het rechthoekig relais wat jij noemt is het veiligheidsrelais, die schakelt de machine compleet af als hij niet schakelt. De voedingen van alle relais worden geblokkeerd.

De hele kring vanaf de voeding via de condensator naar de S en ook naar de C ohms doormeten. De ohmse waarden die je meet zijn onwaarschijnlijk laag, dus ik zou eens een andere meter proberen of iemand er bij halen, die dit soort metingen wel voor je kan doen. Neem de startcondensator eens mee naar de onderdelenwinkel en laat hem doormeten. Want dit is het enige wat dan nog dwars kan zitten. En niet te veel meer proefdraaien want dit kost je de compressor.

Wasverzachter is de hoofdzaak van vervuiling, maar ook zeepresten zijn vettig en geven plakkerige pluizen. Voel dat maar eens als je de filters ontdoet van stof. Alle symptomen wijzen er op dat de machine nog lang niet schoon is. Over de sensoren hoor ik je niet, heb je die nog gevonden? Hoe zit het met de vlotter? Als hij niet droogt volgens de planning, zal op een bepaald punt aan de hand van de vochtigheidsmeting de eindtijd verlengd worden. 1:27 zal het tijdstip zijn waarop hij normaal in de eindfase gaat, maar meet dat het wasgoed nog te vochtig is, om de procedure af te ronden en de nakoelfase en antikreuk in te leiden. Om bij condensor te komen zal je de hele machine uit elkaar moeten halen inclusief compressor en trommel en warmtewisselaar. Van een beetje vocht aan de voorzijde wordt ik niet nerveus. Want de pomp kan niet alles vanaf de bodem wegtrekken. Misschien staat ook de machine niet helemaal waterpas.

Wat is de stand van de multimeter, die moet op het laagste weerstandsbereik staan. Als hij op Megohms staat zal hij bij de lage weerstanden die de spoelen hebben 0 ohm aangeven. Bekijk deze video's maar eens hoe dat moet [url=https://youtu.be/0B6br1vHoNg]Elektrische weerstand meten met een multimeter[/url] [url=https://youtu.be/36BdxlYx7MY]Werken met de multimeter - uw Eltra toolkit[/url] Maak eens een foto van jouw metingen van de multimeter. Eerst moet helder worden wat de waarden van de spoelen zijn die je spanningsloos en ontladen moet meten Als we ervan uit gaan dat de nulleider van het lichtnet is aangesloten is op het gemeenschappelijk C contact, dan moet er op zowel de aansluiting van de hoofdwikkeling R, als op de aansluiting van de hulpwikkeling R de fasespanning van 230 volt staan. Als er op beide 230 volt staat, dan zal er geen spanningsverschil tussen deze beiden staan. En zal de meter nul volt aanwijzen. Hebben de condensatoren van compressor en aandrijfmotor wel dezelfde waarden, Want anders gaat het fout? Edit: Ik zie intussen dat de elco van de aandrijfmotor slechts 10 uF is en van de compressor 18 uF dat kan dus nooit goed gaan!!!!! Je moet even niet vergeten dat een compressor van dit gesloten type volbelast aanloopt, dus een extra koppel nodig heeft om door het dode punt van de zuigers te komen. Lukt dat niet dan verbrandt de motor. Bij bedrijf zal je over C-R en over C-S een spanning van 230 volt meten meten. Zet er eens twee proeflampjes op op deze punten. Ze moeten beiden gaan branden tijdens bedrijf. Als er een niet gaat branden zal je de verbindingen na moeten lopen. Dan zit er ergens een slecht contact in een stekker of breuk in een kabeltje.

Je hebt in de ohms stand toch wel spanningsloos gemeten? En de condensatoren ontladen? Want ohms moet je toch weerstanden meten. Want de motor draait af en toe dan kan het geen nul zijn.

In de datasheet staan ook tekeningen , die wel de rode draad vormen op de printen. Want schema's worden niet vrijgegeven door de fabrikanten. Ik vraag me af waar je wat gemeten hebt. Want de uitgangspanning van de chip moet 12 volt zijn, waarschijnlijk heb je op de feedback zitten meten. Zoek op het internet maar eens naar de datasheet van de betreffende LNK, daar wordt je vast wel wijzer van.Datasheet

Via PM dit bericht Sorrie lampje, ik heb de printplaat verprutst, het project is verplaatst naar de grofvuil straat... nogmaals bedankt voor je feedback, want het was idd wat je suggereerde.

Ja, het is me duidelijk. Blijft er over om de beide spoelen van de compressor eens ohms door te meten. Dit om zeker te stellen dat de motor inwendig ook goed verbonden is. Zet ook eens een voltmeter op de klemmen van de overload en kijk bij bedrijf of er een spanningsval over de overload ontstaat als signaal dat de overload defect is. Maar het meest verdacht is toch de condensator en zijn aansluitingen.

[attachment=0]20210502_193340.gif[/attachment] Volgens mij is dit een ander type compressor nog zo'n ouderwets eitje met een aanlooprelais. Volgens mij heb jij geen startrelais maar een bedrijfscondensator Zitten er nog meer aansluitingen op dan de drie die ook in het schema staan?

De foto's van de sensor zijn in een apple format, wat ik niet lezen kan, dus deze graag omzetten https://drive.google.com/drive/folders/1ay9mkuF9WDAzMco1AjyiJu-IrmPnVbOr Bij een startcondensator mag het wisselen van de polariteit niet uitmaken. Het is een toevalstreffer, dat hij het wel doet, als je de polariteit omdraait. Het is- of een rotte verbinding -of een rotte elco. Bij die hoge stroom niet doordraaien dat kost je een compressor.

Dat is jammer Martien. Ik kreeg ook niet zo'n goede indruk van de printkwaliteit, maar op afstand mis je toch wat, je moet het als techneut zelf zien en voelen.. Maar bedankt voor de terugkoppeling.

[attachment=1]Drukschakelaar.png[/attachment] Dit is de drukschakelaar die de stroomkring schakelt, het is geen thermostaat. Maar die zit wel in het koelmiddelcircuit, dus daar kun je zelf niets aan doen. Een uiterst vreemd systeem van regelen. De compressor mag je niet aansluiten zonder elco, dan wordt hij bloedheet en verbrandt. Want dit type motor weet niet welke kant hij uit moet gaan draaien en blijft vaak zonder condensator stil staan brommen en kan zelfs de verkeerde kant uit gaan lopen, wat een compressor niet echt leuk vindt. Hij moet een zet in de goede richting krijgen van de condensator. [attachment=0]Vreemde voeding op compressor.png[/attachment] Zo moet je hem aansluiten met een vreemde voeding en zal hij het goed doen. Ook erg vreemd, dat de koelventilator al direct begint te lopen als de compressor nog koud is en warmte moet produceren. Bij alle machines die ik ken, werkt de koel fan pas als de compressor te heet dreigt te raken. En wordt vanuit de electronica geschakeld De condensator die bij de voeding zit, lijkt alleen een ontstoorfunctie te hebben want staat gewoon parallel aan de voeding. Ook is er nog een sensor in de luchtstroom na de trommel. Wat die doet is voor mij niet duidelijk. Want de electronica lijkt hier niets te schakelen. Wel alle andere zaken maar niet de compressor. Wat doet de overload sensor van de compressor, die moet bij een stroom van 4-5 Amp gewoon gesloten blijven. Het lijkt er op dat op persdruk van de compressor geregeld en geschakeld wordt, wat ik uiterst vreemd vind om een temperatuur te regelen. P.S. Kun je de laatste foto's in JPG plaatsen hier kan ik niets mee?

Als ik naar de foto's kijk zie ik 3 condensatoren op de tekening maar twee. Ook klopt er iets niet bij de fan. Wat heb je aangesloten toen de compressor 4 ampere trok en het dus goed deed? Dus de compressor fan gaat gelijk met de compressor draaien? Als de fan wel draait en de compressor niet, dan moet je de temperatuur beveiliging van de compressor eens doormeten. Als beide niet draaien, dan zou ik de sensor op de heetgas leiding eens controleren. Het lijkt er op als of dit een soort clixon is die op temperatuur van het hete gas schakelt. Maak daar eens een foto van en meet hem door. Van die condensator bij de aan/uit knop begrijp ik niets. Want daar zijn de beide polen op dezelfde klem aangesloten, dus een kortsluiting.

Ik sta er vreemd van te kijken dat een compressor direct gestuurd zou zijn vanuit een thermische schakelaar. En ik ben eigenlijk het overzicht een beetje kwijt. Zou je aan de hand van het schema, wat ik eerder gaf, een schema kunnen maken hoe het op jouw machine zit?

Ik heb de zaak bestudeerd, want Blomberg is voor mij onbekend. Je hebt afwijkende relais normaal is 12 volt spoelspanning de jouwe zijn 24 volt DC En dan zijn er 3 met alleen een maakkontakt en een met een wisselcontact die voor het omkeren van de draairichting van de trommel gebruikt wordt. Ik kan helaas de kleuren van de aansluiting compressor niet goed zien, ik zie iets rood. Kijk waar de draad van de compressor uitkomt en volg het printspoor naar het relais. Je zou ook op de relais kunnen meten, dat doe ik altijd op deze pluggen door kopspelden in de plug te steken en daar met Hirschmann meetpennen het signaal te meten. [attachment=0]Testspeld 4.jpg[/attachment] Je zou op de spoel kunnen meten of de sturing wel aankomt. Maar ik verdenk het relais gewoon, dat het slecht is. Een bekend verschijnsel. Dus vervang het relais maar dan zal de machine wel weer draaien. Het hoeft niet altijd zichtbaar te zijn dat een relais stuk is. Dus let wel op bij de bestelling dat je een 24 volts versie moet hebben.

[attachment=0]Compressor cut out.jpg[/attachment] Met de 10 ampere heb je de condensator niet aangesloten dat moet wel, op het machine plaatje staat I nominaal op 5 Ampere, dan lijkt 4 Ampere voor alleen de compressor een prima waarde. Dus dan wordt het bedieningspaneel loshalen en de print er uit te halen, want er zal een defect relais de oorzaak zijn of een losse stekker, maar dat verwacht ik echter niet. Deze relais zijn spotgoedkoop en als je een beetje soldeervaardig bent, is dat goed zelf te doen. Maak eens een foto van de printkaart met name de soldeerzijde van de relais. Maar ook de relaiszijde in close up, want daar staat het typenummer op. Hier wat verdere info: [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=23]Relais met slechte solderingen, altijd vervangen[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=28]Relais, Het vervangen van een relais[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=25]Relais, wat zijn het en hoe zijn ze te vinden?[/url] Als ik de foto's krijg kan ik je adviseren hoe nu verder. In mijn naspeuringen zit Blomberg in de stal van Electrolux, maar helaas kan ik aan de hand van de productcode geen tekening vinden.

Het lijkt er op dat de compressor het probleem geeft. Want deze zorgt aan de ene kant voor het verwarmen van de toevoerlucht en aan de andere kant voor het koelen van de afvoerlucht waardoor het condenseert. Als eerste zou ik een proeflampje aansluiten op de compressor om te controleren of de compressor wel voeding krijgt en draait. Als dat gedaan is kun je de compressor ook met een vreemde voeding aansluiten om tijdens het proces te bepalen of de compressor los van de electronica wel werkt. [attachment=0]20201013_144857.jpg[/attachment] Als hij wel draait dan zal de heetgasleiding (persleiding van de compressor en inlaat van de condensor) echt heet moeten worden Je zou ook de stroom kunnen meten als de compressor draait en moet de stroom ongeveer dat zijn wat het machineplaatje van de compressor aangeeft. De stroomopname zou rond de 4 a 5 Ampere moeten zijn. als het rond de 3 Amp max is, is er een koelmiddel gebrek. Dit is dan wel geen Blomberg maar het principe is hetzelfde. [attachment=1]warmtepompdroger proces grafiek.png[/attachment] Hier zie hoe de temperatuur van de pijpjes moet zijn na een 20 minuten.

Dat is mooi om te horen Leen en bedankt voor de terugkoppeling, want dan stijgt ook onze kennis weer.

Ik heb nog iemand benaderd die hierin werkt en kreeg van hem dit antwoord: De plint zit onder en boven achter nokjes geklikt. Ik verwijder zelf altijd even de deur van de vaatwasser door de 6 of 8 schroeven aan de binnenzijde van de deur los te schroeven en dan kan je het het witte deur deel eraf halen. Echter als je graag wilt pielen hoeft dit niet perse. Het is van belang dat je eerst alle 3 of 4 nokjes (weet aantal niet uit mijn hoofd) boven in de plint eruit klikt met een platte schroevendraaier, dan komt het plintje naar voren en dan kun je hem onder over de nokjes halen die daar zitten. Vervolgens moeten ze waarschijnlijk ook nog het kunststof deel verwijderen waar de plint en de poten aan vast zitten. En dan kunnen ze bij het inspectieluikje voor waar ze zeer waarschijnlijk nauwelijks bij de vlotter kunnen haha. Betere methode is apparaat: stekker eruit. Apparaat op z'n rug leggen en voor de 2 schroeven van de bodemplaat los draaien en onder de twee schroeven dan komt de hele bodem plaat los en kunnen ze alles droog maken. Nadeel van deze methode is dat al het water eruit loopt dus een hoop handdoeken is vereist en je moet voor je de bodemplaat terug plaatst goed alles droog maken onder achterzijde, waar de contacten zitten van de netstroom e.d.

Beste Leen, Ik ook niet want hier heb ik geen documentatie van.

Het zal een beetje helpen maar niet voldoende, tubes siliconenvet zijn gewoon te koop bij de bouwmarkt. bijv. Siliconenvet Als de ring al dikker is dan is de kans ook groot dat de lijmlaag loslaat en de pakking vastloopt. En dan ben je echt klaar.

Ja, want anders slijt het vilt wel erg hard. En het vet moet siliconenvet zijn, want ander vet wordt ranzig en gaat stinken. Dit is bij de onderdelenhandel in tubes te koop.

Heb je het vilt wel ingevet met siliconenvet?

Dank je wel voor de terugkoppeling. Mooi om te horen dat het gelukt is.

Helaas heb ik met dit merk geen ervaring, maar misschien helpt dit document je verder : https://www.manualslib.com/download/1574279/Schaerer-Coffee-Joy.html