Lampje

Dan zal je wel een foto van de print moeten maken, want die zie ik nergens.

Op de foto's zie ik wel een paar verdachte plekken maar, omdat ik geen overzicht heb waar dit op de print is, kan ik daar weinig zinnigs van zeggen. Dus graag wat overzichtsfoto's en dan de details. Maar wel van een complete component, zoals een compleet relais of LNK. De soldeerzijde uiteraard. Want jij bent wel mijn ogen. En dan heb je nog de vertekeningen op de foto's [/quote] Wat heb je intussen gedaan? En graag eerst antwoord geven op eerdere vragen.

Ik heb je hier nog niet over gehoord. Want dit is de regelthermostaat (een bimetaalschakelaar) die de temperatuur meet van de lucht en het element af en bijschakelt. Wat zou je er eens van denken, als deze eens vastgebakken zou zitten? Zou dat de temperatuur opjagen? Ik denk het wel. Officieel zit hij in het compleet pakket verwarming. Maar bij Conrad kun je deze ook wel los kopen. Moet je alleen eens kijken wat voor gegevens er op staan. Er zitten gegevens in het plastic, die zijn standaard voor het type behuizing, maar er zijn ook gegevens in verf afgedrukt. En die kunnen je verder helpen. In dit voorbeeld staat 54NC, dat betekent dat het contact normaal gesloten is (Normally Closed) en dat hij bij het bereiken van 54 graden zal openen. En de stroomkring verbreken. In de datasheet is te vinden wat de "dode band" is. Dat is de waarde, die de temperatuur zakken moet voordat hij weer inschakelt. Bij een kleine dode band werkt de regeling heel nauwkeurig en staat weinig afwijking van de gewenste waarde toe. Maar de regeling wordt erg onrustig. Bij een grotere dode band wordt de regeling rustig en schakelt weinig, maar zullen de verschillen tussen gewenste waarde en gemeten waarden meer af gaan wijken.

Dit type sensoren zijn niet zo nauwkeurig, dus van subtiele afwijkingen wordt ik niet nerveus. Je hoeft er helemaal niet raar van staan te kijken als ze 10% afwijken. Bij deze foto's ook weer, zie ik dat onze opvattingen over een machine schoonmaken nogal verschillen. Natuurlijk kun je onderdelen vervangen, daar ben je vrij in. Maar het is dan weer teleurstellend dat je het niet opgelost hebt. Want meten is weten, als je tenminste weet wat je meet!!!

Om een NTC te testen hoef je maar twee temperaturen te testen, de omgeving zal zo'n 20-21 zijn en kokend water 100 graden, daarvoor heb je geen thermometer nodig. Als dat in grove lijnen klopt dan is de NTC goed.

Dank je wel voor de terugkoppeling, ik zou hem wel in de gaten houden, want zoals Bennie dit ook al stelt, er is dus een lekkage, zolang als dat klein blijft zal de verdamping de zaak in evenwicht houden. Maar lekken worden over het algemeen niet kleiner en dan kan het wel eens gaan lekken op een moment dat het slecht uitkomt.

Ik zou niet weten wat dan een indicatie is voor goed of fout. Zit er geen rottigheid in de afvoerslang? Voor het testen van de NTC's NTC Sensor wasmachine, wasdroger, vaatwasser testen en hoe te repareren?

E63 staat voor oververhitting. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Vervuilde filters, maar zijn die echt schoon? Want verdunde azijn werkt niet zo goed als de filters microscopisch verstopt zijn. Alles wijst er dus op dat er een oververhitting gemeten wordt. Dat kan twee kanten uit: 1 de meting is goed, dan is er toch wat mis met de doorstroming van lucht. 2 de meting is niet juist, dan moeten de twee NTC's getest gaan worden of zij nog juist functioneren. Wat kan de luchtstroming frustreren? Een vervuilde condensor, omdat deze niet meer losneembaar is kan deze zich vervuilen, en moet eigenlijk met een warmwaterstraaltje gereinigd worden Een slecht lopende aandrijfmotor of te zware belading Een zwaar lopende trommel, door een BH beugel, schroef of muntstuk of losgelaten viltring een obstructie in de kanalen of ventilator, zoals een kindersok. Los zittende ventilator. Trek de spanveer eens los en neem de riem van de motor en controleer de trommel of deze soepel draait. Haal de kappen eens van de ventilatoren en kijk of daar vreemde voorwerpen in zitten. En of de schoepen schoon zijn. Een slecht lopende motor kan op twee manieren 1. De bedrijfs/start condensator voldoet niet meer aan zijn waarde (uF) 2. De stuurspanning is geen 230 volt meer vanwege slechte solderingen en/ of een slecht relais op de printkaart. De condensator is te meten met een wat betere kwaliteit multimeter of kan gecontroleerd worden door de onderdelenwinkel. Voor het functioneren van de motor zijn twee proeflampjes met gloeilampje een handig hulp middel. Die zet je over de beide schakelmogelijkheden (links om en rechtsom) en verraadt een slecht contact zich onmiddellijk door het "knetteren" van het lampje.

Vooruitlopend op het PNC nummer. Dit type is een warmtepompdroger met een vaste condensor, die niet uitneembaar is. Klopt dat?

De meeste gegevens zijn genoemd, maar helaas het productcodenummer is daar niet bij, en zonder dat kan ik niets. Dus graag het PNC vermelden.

Als ik 47 ohm hoor noemen, dan gaan mijn verdenkingen onmiddellijk naar de electronica voeding van deze printkaart, want zonder voeding van de ene is communicatie met de andere ook niet mogelijk. Helaas zijn de witgoedfabrikanten niet meer zo scheutig met documentatie, dat is tegen hun verdienmodel :cry: Maak eens wat foto's [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=20]Foto's uploaden: De foto's maken en plaatsen aan de hand van deze beschrijving.[/url] Omdat wij vaak extreem moeten uitvergroten is het wel noodzakelijk aan de hand van deze instructies te werken. Speciaal close ups van de LNK of TNY chip (een ic met 7 poten) de weerstand en ook de soldeerzijde van de relais.

Maar dat is het nu juist, Ik kan dat niet ruiken, Heb je in de ventilator gekeken? Hoe is de toestand van de viltringen? Waar zijn de foto's gebleven die mislukt waren? Dat jij er chagrijnig van werd dat kan best, maar de foto's zijn nooit geplaatst Zijn de filters in de azijn geweest? Zit er nergens een obstructie? Heb je de sensoren getest? En hoe? Als de afdichtingen niet goed zijn dan is er wel luchtstroom maar op de verkeerde plaatsen Fabrikanten geven weinig prijs over hoe een machine werkt, dus zeker geen softwareinstellingen dus dat blijft gissen en logisch redeneren.

Ik ben benieuwd en ook fijne dagen in het verre Belgie

Nou dat is niet perse nodig, want als ook maar 1 mm wel contact maakt, dan wordt het signaal wel aan de electronica doorgegeven. Maar als dan de motor samen met de verwarming op vol vermogen moet presteren, dan gaat het contact staan branden en blijft daar het benodigde vermogen steken en gaat de motor aan het hakkelen. Waardoor de ventilator ook langzamer gaat lopen en het deelvermogen wat de elementen levert niet voldoende door de luchtstroom wordt gekoeld en de overtemperatuur bereikt. Voor mij is de puzzel rond. Dit is de Belgische vestiging https://shop.aeg.be/nl/ De link die ik noemde is aan de hand van het PNC nummer wat je gaf, het zal een vervanger kunnen zijn, maar dit klopt meestal wel. Electrolux-AEG heeft dat altijd goed voor elkaar, vandaar dat het PNC nummer voor ons zo belangrijk is, want daar draait alles om.

Ja daar gaat de pen er in en wordt de schakelaar bediend.

In de tekening zit hij onder het bedieningspaneel in het midden, dus bovenkap er af en dan is hij wellicht te zien.

Dus om me een hele hoop uitleg te besparen lijkt het mij verstandig het schakelaartje in het slot te vervangen en te kijken of de soldering van de keuze schakelaar op de print nog goed is. zie: https://shop.aeg.nl/c/deurschakelaar-wasdroger/p/1366111118

Zo moeilijk is het niet hoor, je schreef dat de gemeenschappelijke niet de spanning doorgaf. Ik van jouw specifieke machine geen schema. Maar dit is ook van AEG en heeft hetzelfde principe. Als het deurcontact slecht is dan zal de gemeenschappelijke geen spanning krijgen. Dit is wel de voeding voor de motor en voor de verwarmingselementen en zal dit problemen geven bij zowel de motor als het verwarmingselement en als de motor daarvan de grootste problemen ondervindt dan zal het de hele oververhitting verklaren. Zie de blauwe lijn op het schema. Ik ben er van overtuigd dat de microschakelaar in het deurslot de dader is.

Dit is een stroomkring die de vermogensschakeling van de printkaart onderbreekt (door het veiligheidsrelais). Dus kabels volgen en bij de print op de pluggen meten op de bekabeling. Misschien was dit wel de oorzaak van je EHO melding waardoor het veiligheidsrelais is vervangen, maar dat kon de reparateur niet weten. Want ook als ik een print krijg met deze melding, dan wordt het veiligheidsrelais gewoon gewisseld. Want om dit echt te testen moet je zoveel doen, dat vervangen veel sneller is. Dan weet je zeker dat je met een schone lei begint. Want het alleen ohms doormeten van relais geeft alleen maar schijnzekerheid en is broddelwerk. Volgens mij moet de link naar het biertje werken, dat verzorgt de andere beheerder.

Je zou ook het deurslot nog eens na kunnen meten, die heeft ook met de beveiliging te maken.

Ik had het bericht van de printreparatie gemist. Ja wat is garantie? Hij heeft de print gerepareerd en een component vervangen. Op die reparatie heb je garantie. Niet op iets wat toen nog niet zichtbaar was en hij ook niet kon weten. Dus lijkt mij zijn aanbod uiterst coulant. Zou ik maar doen.

Ja, maar dat maakt nu juist het verschil, als hij zwaarbelast is, dus een volle trommel, dan laat de machine het afweten, als de condensator slecht is. Dus probeer het eens met een trommel, waar het wasgoed nog lekker nat is en goed zwaar is, en hij alles tegen de bult op moet trekken.

Was de trommel vol op het filmpje? Nee, mijn glazen bol is nog wazig Dan zal je de sensoren die de storing aangeven eens moeten testen of zij nog functioneren, want ook zij kunnen stuk gaan. Zie als voorbeeld: Test heater, thermostaten, NTC sensors, Whirlpool, Bauknecht, Laden & Maytag

De foto's zie ik nu wel. Als de machine vlot start dan zijn het de condensatoren niet, die zijn vrij prijzig en zou ik alleen vervangen na een meting. Dan zou de sensor die de oververhitting aangeeft misschien defect zijn. Of helemaal in het stof ingepakt zitten

Met een daartoe geschikte multimeter of bij de onderdelenhandelaar laten testen.