Lampje

Louis, De machine is al ruim op leeftijd en ik schrok van de prijslijst van de onderdelen. De bedieningsmodule van 274 euro en de vermogensprint van 308 euro en beide niet meer leverbaar. Dus dat gaat hem niet worden. De machine is rond de 22 jaar oud. Van deze machine kan ik helaas geen documentatie meer vinden, Ik weet niet of er in die jaren al de beruchte chip LNK of TNY gebruikt werd. Dan is dat de eerste gedachte bij de symptomen, die je schetst. Dan gaat heel kort alles op donker stopt en is de machine weer startgereed. Helaas kun je daar niets aan meten, die dit zeker stelt. Dus het zou te proberen zijn om de chip te vervangen. Als je geen ervaring hebt met het solderen van deze kleine SMD componenten dan zou ik, de print opsturen naar een van de printreparateurs.

Ik weet niet of je deze stukjes gelezen hebt. Doe er je voordeel mee, want de printbanen zijn teer en als dat fout gaat is het "de hoofdprijs" LNK/TNY doormeten, Symptomen defect en verwijderen linkswitch door los te solderen

Ja, Joost, proost en hartelijk dank. Ja, ik ga ook voor de LNK 364 GN. Ja de veiligheidsweerstand is de zekering. De LNK de oorzaak, want als de mosfet in de schakeling sluiting krijgt, dan loopt de volle stroom en daar kan hij niet echt tegen. Bij alle fabrikanten zijn ze te krap gedimensioneerd, want een wat zwaardere kost 10 cent meer. Maar het is de startstroom die deze schakeling nekt en dat wordt voorkomen door de veiligheidsweerstand, wat groter te maken. Bij AEG van 47 naar 100 ohm. 3 watt Het is trouwens toch een wonder dat deze dingen, die haast niets kosten zoveel stroom kunnen schakelen. Want de beveiliging schakelt uit bij ca 150 graden C. Ik weet niet hoe bedreven of je bent in het solderen van deze kleine componenten. Maar ik wil je zeker aanraden een doosje flux mee te bestellen, want dat soldeert zo fijn en snel, want vaak sneuvelt deze chip bij het solderen als het te lang duurt. [url=https://www.maakmijnwitgoed.nl/accessoires/83-fluxpasta-50gr.html]Soldeerfluxpasta Mechanic MCN-UV80 [/url]

Joost, graag alle gegevens van het machineplaatje en ook een foto van de print en ook een met de chip in close up en op het forum plaatsen

Wat ik van het type kan maken 36FXE24 2022 8? of 6? Lijkt op een maximaal thermostaat maar de thermostaten verkoopt AEG niet los. Het lijkt op een thermostaat die Whirlpool veel gebruikt van 130 graden. Maar dat moet ik wel zeker weten, want het laatste nummer wijkt licht af. Dus kijk eens of je nog meer gegevens kunt lezen. Met pomp bedoelde ik de condenspomp.

Het lijkt me dat je langzamerhand het lek boven water krijgt. bedankt voor de terugmelding.

Bericht via PM: L.s. Koelkast is inmiddels weggehaald Daarmee komt de vraag helaas ook te vervallen… Vrgr PWR

Dat is mooi om te horen, weer een machine gered van de stort.

Het ligt er maar aan in welke kabel. Als het in het gebied ligt van bewaakte circuits dan wel anders niet

Grote kans is dat de koolborstels versleten zijn, deze geven geen storingsmelding.

Peter je hebt geluk. Ik heb servicedocumentatie kunnen vinden voor jouw machine inclusief de schema's van de printkaarten en de testprotocollen. Dat gebeurt niet vaak dat fabrikanten zo goed hun documenten verzorgen en vrijgeven Zie: https://www.manualslib.com/download/893719/Daewoo-Frs-N-U20ia.html Zo moet je er uit kunnen komen. Begin eens op pagina 56 met foutzoeken.

Ach en of een Miele het langer uithoudt als bijv AEG dat is wel een kwestie van geluk en ook van onderhoud. Mijn vorige AEG wasmachine was 27 jaar oud. Alleen de motor van vernieuwd, omdat de toerenmagneet gebroken was, Nu was het inlaatventiel verkalkt en bleef hangen. Was met een azijnbadje op te lossen geweest, maar heb er niet meer naar gekeken en de lokale witgoedboer ook een boterham gegund en een nieuwe gekocht. Die vanwege allerlei verbeteringen het nog weer beter en zuiniger doet. Want in die 27 jaar was er aan techniek natuurlijk wel het een en ander veranderd. Vroeger konden mijn wasdroger en wasmachine niet tegelijkertijd draaien op 1 groep. Maar nu is dat geen punt meer en draait alles tegelijk. Erg fijn als je met de caravan van vakantie terugkomt.

Ja dat kwaliteitsverschil is er wel degelijk, maar of dat nu altijd het verschil in prijs ook rechtvaardigt is soms de vraag. Want als ik een relais van Miele moet kopen, kan ik voor een ander merk er wel 20 van kopen. Bij Miele is de montage typisch Duits vernuft, daar ben ik dan ook gek van. Hartelijk dank voor het biertje.

Ja dat is jammer, en een ander idee heb ik ook niet. Want als je de print geroken hebt dan is er intussen meer aan de hand. Het is wel een dure les. Maar solderen, speciaal de SMD componenten is wel een vak, waar je soldeervaardigheid voor moet hebben. Als je met de paperclip los wilt solderen moet je geen klein boutje hebben, maar gewoon een 60 watt bout en de contacten van soldeer voorzien, zodat de warmte goed geleidt. Want je moet wel 7 contacten tegelijk heet stoken. Daar is vermogen voor nodig. Het soldeer wat achter blijft haal je later met litze of de zuiger wel weg. Voor ongeoefenden is het zaak om eens componenten van een oude print te desolderen en weer te plaatsen. En dit goed te oefenen voordat je aan een LNK begint Want snel solderen is essentieel, electronische componenten houden niet van warmte. Speciaal de LNK's overlijden vaak bij te lange soldeerprocessen. En als er daardoor sluiting ontstaat krijg je dit soort kettingreacties. Ik zie ook dat je verbindingen slecht gevloeid zijn, heb je geen extra flux gebruikt om het vloeien te verbeteren?

Heb je de warmtewisselaar al eens onder de douche gezet? Dit zowel in de kanalen van voor naar achteren, als ook de kanalen van links naar rechts. Ook de voorste ventilator wil wel eens een verstopping hebben waar een kindersok of zoiets de fan blokkeert. Kijk eens goed in het kanaal van het deuropeningsfilter rechts naar beneden. Want alles duidt op een slechte luchtdoorstroming. Er zijn twee ventilatoren, die kunnen ook los op de as liggen en geen opbrengst hebben. Ook zij kunnen vervuild zijn. Meet eens de stroom tijdens bedrijf, er zou ook een deel van het element defect kunnen zijn.

Maar wordt de compressor wel aangestuurd? Dus graag antwoorden op de vragen die er open staan. Want storing zoeken moet wel systematisch. Meet de stroom eens, hoeveel ampere trekt de machine?

[size=150][b]Als eerste moet zeker gesteld worden of de compressor loopt.[/b][/size] Uit de documentatie kan ik niet vinden of de motor door een relais geschakeld wordt of dat de motor door een invertor wordt aangestuurd. Dus kijk eens naar het gegevensplaatje van de compressor. Ook het vermogen wat hij trekken moet staat er op. Ik heb een temperatuur grafiek samengeknutseld van AEG met de tekening van jouw machine. Als je de persleiding van de compressor aanvoelt dan moet hij al heel snel behoorlijk heet worden, als hij draait. Na 5 minuten is de blauwe leiding al een graad of 60-70 en brandt je je vingers. [attachment=0]Proces-warmtepomp-Samsung.gif[/attachment] Als hij wel draait en niet heet wordt, dan heb je een probleem, dan is het koelmiddel weggelekt. Dat is ook te zien aan de stroom die de compressor trekt. Die is dan te laag. Dus om verder zaken uit te kunnen sluiten moet duidelijk worden, hoe de compressor wordt aangestuurd, of de compressor draait, wat het nominaal vermogen van de compressor is

Volgens mij is er aan het vervangend relais niets mis. Helaas heb ik geen aansluitschema van deze print. Dus om zeker te stellen om welke relais het gaat, zou je de bekabeling en het printspoor kunnen volgen. Er zijn 5 relais van het vierkante type die vermogens schakelen, twee voor de beide elementen en twee voor de aandrijfmotor. Blijft alleen de condenspomp nog over. En natuurlijk het veiligheidsrelais wat rechthoekig is. Dus om het makkelijk te maken vervang ze gewoon allemaal, het zijn de kosten niet. je kunt ze bestellen bij Onderdelen Ik maak mijn witgoed zelf Ik wil je ook aanraden om dit soldeervet te gebruiken, daar heb ik geweldige ervaringen mee. Daar krijg je geweldig mooi vloeiende verbindingen mee. En eenvoudig schoon te maken met een kwast alcohol. Het voordeel is ook dat je geen derde hand meer nodig hebt bij solderen Soldeerfluxpasta Mechanic MCN-UV80 Om je te adviseren over de thermostaat, moet ik wel een foto hebben waar de gegevens op staan, waarschijnlijk is dat een clixon, maar met welke specificatie?

[attachment=0]AEG Product Nummer Code PNC.jpg[/attachment] de productnummercode (PNC) heb ik nodig om te kijken welk type je precies hebt en om de documentatie te kunnen vinden Een thermostaat die 6 ohm aangeeft is verdacht. Dat is veel te hoog. Dus zou ik deze maar vervangen. EHO geeft aan dat er een probleem is met de voeding. Dat kan in de huisinstallatie liggen. Een slecht wantcontact, slechte las ergens in de huisinstallatie, een verlenghaspel, maar de kans is groot dat het veiligheidsrelais problemen geeft. Dat is meestal een afwijkend relais, die rechthoekig is. Maak eens close-up foto's van thermostaat en relais volgens deze aanwijzingen [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=20]Graag wat foto's volgens deze gebruiksaanwijzing op het forum plaatsen[/url] Doordat het relais van de voeding verwarmingselement defect was, heeft deze fout niet gespeeld, omdat er geen grote stroom liep. Nu het relais vernieuwd is, dient deze grote stroomvraag zich aan en daardoor meldt de volgende slechte component in de keten zich. Mijn advies is dan ook altijd om bij een slecht relais, maar alle relais van de grote verbruikers, zoals de twee van de aandrijfmotor, van het verwarmingselement en het veiligheidsrelais, (waar de grootste stroom over loopt) te vervangen. Want het zijn de kosten niet, in wezen zijn deze componenten spotgoedkoop. En als je toch bezig bent een kleine moeite. Zeker als je weet, dat wasdrogers brandoorzaak nummer 1 zijn in huishoudens en vaak de vermogensrelais samen met de inwendige vervuiling, daarvan de hoofdoorzaak zijn.

Graag alle gegevens van het machineplaatje vermelden Is de foutcode gereset? [url=https://youtu.be/uoSDx5jD768]Foutcodes Testmode inschakelen, diagnostische testmode [/url]

Aan de foto's kan ik geen juiste kleur meer vinden als het 47 ohm zou zijn dan zijn de kleuren geel-violet-zwart. Meten op de print kan de meting misleiden omdat je niet zeker weet of je ergens anders door heen staat te meten. Dus uit solderen en meten is de enige optie, om zeker te stellen om welke weerstand het gaat. Of dat jij nog wel een juiste kleurcode kunt ontdekken bij goed daglicht? Maar met alle afwijkingen van de weerstand, de meetapparatuur die niet geijkt is, gok ik op 47 ohm en zou hem vervangen door een van 100 ohm. Mocht dat niet werken dan kun je die altijd nog terugzetten, maar dat verwacht ik niet.

In de buurt van de chip zit een forse weerstand vaak is die 47 ohm, dan moet hij 100 ohm worden. maar er zijn ook printen met een weerstand van 22 ohm dan zal hij 47 moeten worden. Dus maak eens een goede foto in close up van dit gebied en kunnen we je nader informeren.

Bennie heeft het helemaal bij het rechte eind. LNK verdacht, machine stopt na een aantal minuten en is dan dood, maar wordt weer levend na afkoeling. Temperatuurbeveiliging van de chip schakelt te vroeg in. Aan de chip is niets te zien, of te meten Uiteraard is er wel wat te meten maar geen afwijkingen. Of je moet al een geheugenscoop hebben.

In foto nr 27 wordt ook duidelijk, dat de machine in het condenscircuit ook ernstig is vervuild met een vieze blubberige substantie, die niet alleen op de pomp en de niveausensor zit, maar ook door de hele sump onder de condensor door. Dit zal je echt door het spoelen met heet water moeten verwijderen, eventueel met behulp van kwast en gebogen tandenborstel.

Geweldig weer een machine van de schroothoop gered. :D