Lampje

[quote=Alfamale123 post_id=2918 time=1571688156 user_id=122] Je kan niks met de foto's?Je ziet toch het verschil van de oude en nieuwe klemmetjes? Mvg [/quote] Nee dat zie ik niet!

Dan lijkt het me verstandig om de oude borstel mee te nemen en naar een lokale onderdelenwinkel te gaan. Met de foto's in deze resolutie kunnen we werkelijk niets, graag deze instructie volgen. [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=20]Foto's uploaden[/url] Ik vind het trouwens toch wel een vreemd verhaal, op 26 jun 2019, 08:28 heb je van Bennie advies gehad en zowat 4 maanden later op 20 okt 2019, 18:53 kom je in de lucht dat je geen kleding meer hebt. En het probleem nog steeds niet hebt opgelost. Worden we een beetje in de maling genomen? Ook gezien jouw IP adres in Albanie vanwaar jij post.

Wat meet de LNK nu? Als de componenten allemaal goed zijn dan zullen de verbindingen nagekeken moeten worden. Maakt de LNK ook goed contact met de printbanen? Komt er wel voeding aan op de print? Wat is de spanning over de elco's met een hoge spanningswaarde van ca 400 volt? Hieronder het voorbeeldschema uit de datasheet, dat geeft je een houvast hoe het schema er uit zou kunnen zien en dan is het duidelijk, dat er verschillende componenten gesneuveld zouden kunnen zijn bij het springen van de zekering. [attachment=0]Schema TNY uit datasheet.png[/attachment] [attachment=1]Printlayout TNY.png[/attachment]

Dat is mooi om te horen! Het was een complex probleem met 3 storingen tegelijkertijd. Zo zie je maar weer hoe een kleinigheid veelal zo'n mooie machine op de schroothoop doet belanden. De aanpak van een storing tegelijk heeft dus weer zijn dienst bewezen. Dank je wel voor het biertje, we zullen hem graag naar binnenwerken. Dat de machine nog maar heel lang mag leven!

[attachment=1]DPAK TRIAC.png[/attachment] [attachment=0]R99 en TR 1-cu.jpg[/attachment] Foutief ben ik ervan uitgegaan dat de gate het kleine middelste pinnetje was. Maar dat is met de gehele onderplaat de common of te wel waar de voeding op komt te staan en waar hij ook helemaal mee vast gesoldeerd zit aan de print. De linker pen is de "load" en de rechterpen is de "gate" Ohmse metingen aan deze componenten zijn vaak niet betrouwbaar omdat de meetspanning vaak te laag ligt om een gatestroom die voldoende is om de drempelwaarde van de gate te overstijgen. Als er een diode meting op jouw meter zit, gebruik die dan het beste. Helaas heb je net niet de gewenste metingen gedaan. Tussen gate en R99 beide zijden en het liefst iets verderop om beide solderingen te controleren. Maar zoals ik al eerder stelde in koude toestand kan het contact goed zijn bij haarscheuren en bij warmte stopt het dan. Ik lees op vele fora dat het probleem (tijdelijk) weg is als je er een klap op geeft. Maar de patient blijft kwakkelen. Ik denk dat de kortste klap is om R99 door te solderen en dan kijken of we nog verder wat moeten ondernemen. Dus op de soldeerbout!

Ik heb nog even een nieuwe LNK doorgemeten maar die heeft een doorlaat van ruim een Mohm, en de andere zijde oneindig bij een meetbereik van 20 Mohm, dus gooi de TNY er maar uit. Die is dus defect.

Ik vind de meting van de TNY twijfelachtig. Want deze weerstand zou best eens tot de categorie laagohmig kunnen worden gerekend en dan is hij stuk. Is er zwerftin die onderling sluiting maakt? Ik zou de gok wagen met de huidige informatie die je nu hebt hem nog een keer vervangen. Het zijn de kosten niet.

Ik krijg de indruk dat het solderen niet helemaal goed verlopen is gezien de grote hoeveelheden tin en waarschijnlijk te lang aan de soldeerbout. Hierdoor zal de chip weer overleden zijn. Als eerste kijk hier eens [url=https://youtu.be/AqvHogekDI4] Solderen op print Universiteit Manchester[/url] meet het IC nog maar eens door [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=10]LNK/TNY doormeten[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=322]LNK/TNY, Verwijderen linkswitch door los te solderen[/url] Bij het solderen van dit IC is het zeer goed vloeien noodzakelijk want als het niet vloeit duurt het te lang. Daarvoor wil ik je dit aanraden [url=https://www.maakmijnwitgoed.nl/accessoires/83-fluxpasta-50gr.html]Soldeerfluxpasta[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?p=46#p46]Flux voor solderen[/url] Als het IC stuk is dan heeft de veiligheidsweerstand ook een klap gehad, die moet je dan ook vervangen. Ik ken deze specifieke print niet, maar het lijkt de groene weerstand van 1 K te zijn. Gebruikelijk is deze zo tussen de 47 en 100 ohm, maar Miele is vaak afwijkend.

Ja, dat is logisch, er wordt gesignaleerd dat er geen motor aanhangt. De stekkers moeten er natuurlijk wel allemaal inzitten. Het lijkt dan moeilijk om te meten, maar daar heb ik ook een oplossing voor gevonden. Prik spelden in de stekker en zo kun je er meetklemmetjes aan hangen, om zo te meten. [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=487]Meten aan de stekkers van de printkaart[/url] Maar ik zoek het voorlopig nog steeds in de omgeving van de gateweerstand R99 van de TR1 . Dit is een bekende fout. [attachment=0]R99 en TR 1.jpg[/attachment] Deze weerstand is vrij krap gedimensioneerd en wordt nogal warm, wat samen met de spanning, die de schroef veroorzaakt, tot haarscheurtjes leidt. Dus zet de R99 dik in de [url=https://www.maakmijnwitgoed.nl/accessoires/83-fluxpasta-50gr.html]Fluxpasta MCN-UV80 [/url] en soldeer de R99 aan beide kanten door. en maak de print schoon met een kwastje met alcohol. De twee overige draden gaan naar de condenspomp.

Volgens mij is geen weerstand nul ohm, dus goed geleidend ;)

Je hebt in jouw bericht [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?p=2841#p2841] Wasdroger: -Ik heb de motor getest met externe voeding, die werkt. [/url] gesteld dat hij werkt. Ik ga er wel vanuit dat je dit testen met een volle trommel hebt gedaan, zoals gevraagd. En dat is juist het mooie om de condensator te testen heb je een duurdere meter nodig om te weten of hij zijn capaciteit nog haalt. Door deze methode sluit je dit probleem uit en weet je zeker dat het vanuit de print en/ of zijn bekabeling komt. De uitgang van J9 is ook 3 aansluitingen die corresponderen met het schema van de print. Voor de ene draairichting moet er spanning komen op de contacten 1 en 3 en voor de andere richting tussen 2 en 3 [attachment=1]eenfase inductiemotor2rechts.jpg.png[/attachment] [attachment=2]eenfase inductiemotor2links.jpg.png[/attachment] J9-1 zit op de motor ook op 1 (wissel) J9-3 zit op de motor op 2 (wissel) J9-4 zit op de motor op 3 (dit is het vaste contact) 1 en 2 zijn de wisselende contacten voor het omkeren van de draairichting, het is -of de een, -of de ander. [attachment=0]Trommelmotor twee richtingen.jpg[/attachment] Wees met het meten aan de print wel voorzichtig, want de print hangt aan de netvoeding. Dus met getrokken stekker alles aansluiten en bij proefdraaien vingers weg. Meet ook eens ohms of de aansluiting van R99 wel goed terecht komt op de gate van de Triac. Want vergeet een ding niet haarscheurtjes zie je vaak niet die moet je meten. Want ik ben in de afgelopen paar jaar dat ik me hiermee bezig houd, nog geen defecte Triac tegengekomen. Maar natuurlijk niets is onmogelijk.

Ga er maar vanuit dat de LNK de oorzaak is en vervang hem nogmaals. [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?p=24#p24]LNK of TNY linkswitch doormeten, als hij niet zichtbaar defect is[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=16]LNK/TNY, Symptomen defect[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=322]LNK/TNY, Verwijderen linkswitch door los te solderen[/url] En verhoog de veiligheidsweerstand een stap hoger waarschijnlijk 47 ohm, maak er 100 ohm van

Als ik naar de foto kijk, dan lijkt het spoor bij S26 van de LNK heet geweest te zijn of weggebrand. Kun je dit nameten? tussen de punten die verderop in de verbinding moeten zitten. Als dit goed is, denk ik toch richting nogmaals vervangen van de LNK. Maar doe dit dan zoals genoemd in mijn artikelen. Aan deze storing is weinig te meten, het spontaan wegvallen en naar de beginstand switchen is mij zelf ook overkomen en was op dat moment nog nergens bekend in ons wereldje. Dus stomweg vervangen na langdurig zoeken was de enige oplossing [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=10]LNK/TNY doormeten[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=16]LNK/TNY, Symptomen defect[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=322]LNK/TNY, Verwijderen linkswitch door los te solderen[/url] Maar het falen van de LNK geeft deze storing niet weer, dus kijk ook de kring van de motor eens na en meet op J9 wat er uit de print komt en test de Triac [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=4&t=428]TRIAC testen[/url] [attachment=0]ENV06 aansluitingen E53.jpg[/attachment]

Wij ook, maar ja de chef wil het anders :D

Ik had graag wat detailfoto's van de relais in close up [attachment=0]Herkenning-relais-contacten-namen-schema.gif[/attachment] Zodat ik de solderingen goed kan zien. Alles lijkt er op dat er in het kringetje van de motorsturing wat aan de hand is. De motor wordt geschakeld door een Triac en de draairichting wordt bepaald door een relais. De gate van de triac loopt via R 99 dat is een klein weerstandje dat vlak bij een gat zit waar de print met een schroef wordt vastgezet. Als dat op spanning gebeurt ,dan wil de soldering nog wel eens loslaten. Dus even ohms doormeten of deze solderingen goed zijn. En kijk naar het relais wat op stekker J9 uitkomt. Ik ben niet helemaal gecharmeerd van het soldeerwerk van de LNK. Te veel soldeer, te weinig vloeimiddel en waarschijnlijk ook te heet geweest. Voor de rest van de solderingen kan ik het slecht beoordelen, omdat er geen details genoeg zichtbaar zijn.

[quote=oboema75 post_id=2867 time=1570309563 user_id=217] Overigens is een aantal jaren geleden ook een nieuwe watermeter geplaatst door Vitens. Aangezien die van kunststof is, heeft de installateur een brug aangebracht tussen de metalen leidingen over de meter heen. Dat deden ze altijd vertelde hij, want veel mensen gebruiken de waterleiding nog als aarde. Hij heeft toen niets verteld over dat het verboden was. Was handig geweest om te weten! [/quote] Dat zijn loodgieters die dat werk doen, die zijn over het algemeen niet op de hoogte van de NEN normen, die voor elektra gelden en die nogal eens veranderen. Ook kan het zijn dat dit niet vanwege een veiligheidsaarding gedaan is, maar meer om kathodische stromen te voorkomen waardoor leidingen aantasten als ze in een vochtig milieu liggen.

Kun je nog een paar detailfoto's maken van de LNK en omgeving? Aan beide zijden, en wat detailfoto's van de soldeerzijde van de relais.

graag de gegevens van het machineplaatje [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=1&t=339]Vermelden gegevens machine[/url] en wat foto's van de printkaart zoals beschreven in [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=20]Foto's uploaden[/url]

Dat heeft weinig nut, je kunt beter kijken of jij aan de aarding van de netbeheerder mag hangen. En zo niet, een eigen aarding laten slaan door een erkend installateur. Het aarden aan de waterleiding is al 40 jaar geleden verboden. Want in al die jaren is er echt wel ergens, al is het 3 straten verderop, wel een stuk metalen leiding vervangen. En dan is de aarding echt weg. Vreemd trouwens, want ik zie op de foto van jouw meterkast flexibele PVC pijp en dat is heel lang verboden geweest, dus na die tijd had een installateur dit toch moeten wijzigen. Of is deze installatie door een beunhaas aangelegd? Want een erkend installateur had dit moeten zien

Waarschijnlijk had de TNY wat problemen met zijn temperatuurbewaking. Dat gebeurt wel eens een enkele keer dat een TNY dan weer "dood gaat" maar wordt weer wakker als de temperatuur gezakt is. Je hebt het over grote hitte, ja hoe betrouwbaar is de mens als thermometer. Want een wasdroger met verwarmingselementen wordt heet. Zo rond de 80 graden. En nooit proefdraaien als de machine niet volledig gemonteerd is. Want als er delen missen wordt de luchtstroom verstoord en kan er iets doorbranden. Zoek eens een datasheet van de TNY en daar staan voorbeeld schakelingen in en kun je herleiden naar jouw print. Er zitten meerdere componenten rondom deze TNY. Smoorspoelen, elco's en diodes. Daar kan allemaal wat mee zijn. Maar vergeet ook even niet jouw zenuwachtig aan-uit gedrag om het op te lossen. Want het herhaalde malen inschakelen van elctronica voeding, kan dit als gevolg hebben. Want dan gebeuren er ongecontroleerde inschakelverschijnselen, die dodelijk voor de electronica kunnen zijn. Meet de elco's en smoorspoelen rondom deze schakeling eens na en vervang de TNY nogmaals en vergeet niet jezelf te aarden als bescherming tegen hoge statische ladingen, die ook dodelijk voor een chip kunnen zijn.

Dit vond ik ook nog: Extra aandacht voor woningen voor 1979: Elektrocutie tijdens douchen Duizenden Nederlanders lopen het risico onder de douche te worden geëlektrocuteerd doordat de randaarde van het elektriciteitsnet op de waterleiding kan zijn aangesloten. Dat is gevaarlijk en wettelijk verboden. Het gaan dan vooral om woningen van voor 1979! Veel metalen waterleiding worden namelijk vervangen door kunststof exemplaren. Is de elektra geaard op het waterleidingnet dan werkt dan natuurlijk niet meer. Kunststof geleidt namelijk geen elektriciteit. Let dus op bij verbouwingen van woningen van voor 1979. Sinds dat jaar is het verboden om de elektrische installatie te aarden via de waterleiding, en moet de installatie via een separate aardelektrode worden geaard.

Dit zegt Liander ervan: https://www.liander.nl/node/14751

Mooi, dat is dan opgelost. Zat ik toch in de goede richting. Volgende patient dokter van Putten! Heb je ook nu nog een reset uitgevoerd? Je stelde dat het voeden vanuit een andere groep hetzelfde schokgevoel gaf. Dat begrijp ik dan niet. De losse draad had ik verwacht, maar dit is van de witgoed groep of is dit de draad die naar de aardelectrode gaat? Daar lijkt hij mij te dun voor. Ik zou het bedieningspaneel er maar eens uithalen en van de print wat foto's maken die een hoge resolutie moeten hebben en genomen zijn met veel licht [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=20]Foto's uploaden[/url]

Allereerst één storing tegelijk oplossen en welke heeft de prioriteit? Dat is het oplossen van een mogelijk onveilige situatie. Daarna gaan we verder.

Wat betreft de schokken blijf ik zoeken richting slechte geleiding van de koolborstels. Ik kan me niet helemaal goed voorstellen hoe je dat gemeten hebt, maar deze waardes zijn veel te hoog en te veel fluctuerend. Om de trommel heen zit een metalen band die geisoleerd is van de trommel en verbonden is met de ribben, hierop loopt de meetborstel. Hierdoor zijn er twee electrodes waartussen gemeten wordt. De aardingsborstel zit verbonden met het storingsfilter bij de kabelingang en ligt daar aan aarde. De meetborstel op de bodem is met een stekker en kabel verbonden met de meetingang van de vochtmeting, waar als andere pool ook de aarde wordt aangesloten. Als je de ring om de trommel kunt verbinden met de trommel door twee naalden onder de strip te steken. De ene boven de isolatie en de andere eronder. En deze twee verbind met elkaar. Dan kun je meten tussen het pennetje van de vloerborstel, waarvan je het kabeltje losgenomen hebt en de aarde van het ingangsfilter. Je kunt de trommel met de hand bewegen, maar de meetwaarde moet tegen de 0 ohm aanliggen en niet varieren. Mocht dit het probleem niet oplossen dan zul je toch de richting moeten zoeken van een echte test van de aardlek. Want de testdrukknop test alleen maar of de automaat functioneert, niet of je aarde hebt Als je geen weerstandje hebt van die waarde dan kun je wel testen met wat anders, maar weet dan niet exact of de aardlek via de aardelectrode goed reageert bij 30 mA. Ik zou gewoon een testlampje maken van een Watt of 7 en dan testen op het ingangsfilter tussen een van de voedingsaders en de aarde. Een bij een van beiden zal de aardlek er uitgaan en weet je zeker dat er een aarde aangesloten zit. Het kan zelfs zijn dat de aardlek er bij beiden uitgaat.