Lampje

Wat is er gedaan om de storingsoorzaak op te lossen?

En dat was?

Is het onderliggend probleem wel opgelost?

Paul een betrouwbare Engelse witgoedspecialist vertelt je duidelijk hoe dit te doen: Reset foutcode F04, F05, F21, F42, F43, F44 (motor gerelateerde foutcodes) Paul

Ja, Niels dat begrijp ik. Maar eerst voordat je in het wilde begint het probleem wat duidelijker te krijgen. Maak eens een foto van je frontje en wijs aan wat de foutcode exact signaleert. Want het is nog geen gelopen race, het kan totaal wat anders zijn. Dus eerst de analyse en dan pas wat doen.

Even om zeker te stellen zit het kinderslot er niet op? blz. 28 van de handleiding Is de kuip daadwerkelijk leeg? Als dat gecontroleerd is, dan gaat mijn eerste verdenking uit naar een foutieve waterstand meting, Bij de zuigaansluiting van de pomp zit een aftakking naar een druksensor die signalen afgeeft over de waterstand. Deze aftakking met slang en luchtkamer willen nog wel eens verstoppen door zeepresten, waardoor de sensor de opening van het slot nog niet vrijgeeft. Dus de slang komt van onderen en gaat naar boven naar een doosje met een dunne slang. Haal deze eens van boven los en blaas hem door. En reinig ook de luchtkamer. Want als hij dat signaal niet krijgt, dat de kuip leeg is, gaat de deur niet open.

Heel veel gebruiksaanwijzingen gedownload en toen met de gegevens die ik uiteindelijk vond, deze tekening gemaakt. Het zou ook in je eigen gebruiksaanwijzing kunnen staan, maar die heb ik niet op het net gevonden.

Na een hele zoektocht ben ik er achter dat dit de codering is voor water op de bodemplaat. Dus dat klopt. Je zult zelf moeten zoeken naar een lekkage. [attachment=0]Fout 5.png[/attachment] Want wij zitten op afstand en jij bent onze ogen en oren. Alles waar water komt kan er een lekkage zijn. Dat kan overal zijn. En echt wij hebben geen glazen bol. Steek een stuk karton onder de machine door, die net iets kleiner is als de maat tussen de pootjes door, en kijk waar de eerste druppel verschijnt, dan heb je een indicatie waar je zoeken moet. Dat de pomp gaat lopen is een logische beveiliging, dat als hij een lekkage signaleert, dat hij de hele inhoud het riool in pompt.

Na een hele zoektocht ben ik er achter dat dit de codering is voor water op de bodemplaat. Dus dat klopt. Je zult zelf moeten zoeken naar een lekkage. Want wij zitten op afstand en jij bent onze ogen en oren. Alles waar water komt kan er een lekkage zijn. Dat kan overal zijn. En echt wij hebben geen glazen bol. Steek een stuk karton onder de machine door, die net iets kleiner is als de maat tussen de pootjes door, en kijk waar de eerste druppel verschijnt, dan heb je een indicatie waar je zoeken moet. Dat de pomp gaat lopen is een logische beveiliging, dat als hij een lekkage signaleert, dat hij de hele inhoud het riool in pompt.

Achter het vierkante luikje zit waarschijnlijk de pomp en vlotter. Vaak zijn deze compartimenten vol met vette vieze pluis en verstoppen de doorstroming van de pomp. Net zoals Bennie zegt er zijn nergens tekeningen van te vinden.

Ja, maar ik wil toeval uitsluiten. Je moet ergens mee beginnen.

Om alle toevalligheden uit te sluiten, zou ik toch eens de borstels van de motor controleren. Want het verhaal wordt intussen wel wat wazig. Dus eerst maar eens controleren of de basis functies werken. Dus begin eens met de motor. En laat ook de kuip eens vol lopen en zet eens een losse voeding op de pomp.

Ik lees het nu pas goed, maar dat is niet de manier om aan te geven welk type machine je hebt. Je moet het nummer van jouw machineplaatje halen. Maak daar maar eerst eens een foto van.

Graag een foto van het machineplaatje van de machine.

Ricardo, Dat is een mooie machine, maar ik had graag een foto van het machineplaatje, anders kan ik niets vinden.

Graag alle gegevens van het machineplaatje vermelden of een foto plaatsen

AEG heeft slechts een model uitgebracht. Dus het zou erg handig zijn, als je een foto van het machineplaatje plaatst.

De tekening is alleen maar een idee omdat deze van een andere machine is, maar je hebt wel degelijk een verwarmingselement met twee elementen. En ook twee voelers alleen zijn die niet hetzelfde de ene is een clixon en de andere een NTC. Bij de tekening zijn het 2 clixons, maar de werking is nagenoeg hetzelfde. [url=https://shop.aeg.nl/wassen/drogers/verwarmingselementen/verwarmingselement-wasdroger-1900-700w/p/1366110011]verwarmingselement-wasdroger-1900-700w[/url] 1366110011 VERWARMINGSELEMENT WASDROGER - 1900 + 700W Dus je zult ook de andere kring moeten controleren.

Ik kan de knippercode niet herleiden tot een bruikbare aanwijzing want 11 maal knipperen staat nergens in een foutcode lijst. Wel vindt ik de fout EHO als je een machine met display zou hebben. En die bewaakt de spanning of die wel 230 V 50 Hz zou zijn. Dus ik denk dat we het toch in die richting het probleem moeten zoeken. Bekijk dit filmpje maar eens, misschien dat je dit kan helpen. [url=https://youtu.be/uoSDx5jD768?]Diagnostische mode en reset foutgeheugen How to repair Paul[/url] Dit zegt AEG: [i]DROGER GEEFT FOUTMELDING EH0 OF EHO OP HET DISPLAY WEER Laatst bijgewerkt 17-3-2020 15:11 PROBLEEM Droger geeft foutmelding EH0 of EHO op het display weer, dit duidt op een spanningsprobleem. HEEFT BETREKKING OP Droger OPLOSSING Controleer of het apparaat op een huisinstallatie is aangesloten. Controleer of het apparaat op een stroomvoorziening is aangesloten van 230 Volt / 50 Hz. Controleer of een ander apparaat wel op het stopcontact werkt. Neem contact op met onze servicedienst voor een afspraak. Wanneer de bovenstaande suggesties het probleem niet hebben opgelost, adviseren wij een bezoek van een technicus aan te vragen. OORZAAK Wanneer een droger bijvoorbeeld op een generator is aangesloten, kan de melding EH0 op het display worden weergegeven. Wanneer een droger niet is aangesloten op een stroomvoorziening van 230 V / 50 Hz (in Europa) , kan de foutmelding EH0 op het display worden gegeven. [/i]

[url=https://shop.aeg.nl/wassen/drogers/verwarmingselementen/verwarmingselement-wasdroger-1900-700w/p/1366110011]Verwarmingselement[/url] Als je met AEG en het onderdeelnummer zoekt zie je wel andere prijzen voorbij komen. Ik heb even een tekening voor je gemaakt. [attachment=0]Test verwarmingsaansluiting proeflampen.png[/attachment] Je moet de stekker van het element loshalen, omdat er met open beplating geen koeling is van het element en hij kans heeft op oververhitting en eventueel verbranding. Je hebt twee verschillende elementen in één behuizing, die apart vanuit de electronica gestuurd worden met een apart relais. Een defect relaiscontact meldt zich pas als er een behoorlijke belasting over loopt. Dat kun je vaak ook niet ohms meten. Vandaar dat ik adviseer om daarvoor gloeilampen van minimaal 60 watt te gebruiken. Waarom geen LED? Een LED lamp heeft een heel stuk electronica inwendig die de spanning van de 230 Volt omzet naar de spanning die een LED nodig heeft, afhankelijk van het type led zo'n 1,1 V voor infrarode leds tot 3,5 V bij witte en blauwe leds. De regelelectronica zorgt er voor dat de uitgangsspanning aan de uitgang stabiel is en het maakt niet uit wat de ingang is, want die mag variëren van 100 tot 240 volt. Dus met een "knetterend relais" zal je dat niet zien op een LED lamp, maar wel op een gloeilamp. De ene lamp controleert de spanning die voor element A is bedoeld en de andere voor element B. Ik kan me voorstellen dat het bij een koude machine met beide elementen gebeurt en als de machine op temperatuur is wordt onderhouden door het kleinste element. Jouw idee is niet zo zot hoor. Maar voor het werken van een element heb je een stroomkring nodig. Dus een fase waar de spanningzoeker wel op brandt en een nul waarde spanning zoeker niet op brandt. Het element wordt geschakeld door ergens de kring te onderbreken. Of dat een onderbreking in de nul is of in de fase is afhankelijk van hoe jij de stekker in de wandcontactdoos hebt gestoken. Voor losse relais per stuk: [url=https://www.maakmijnwitgoed.nl]Ik maak mijn witgoed zelf (homepage)[/url] Laten we een voorbeeld nemen: De machine is zo aangesloten dat de nul schakelt, dan staat er dus altijd een fase aangesloten en brandt het lampje van de spanningzoeker altijd. Bij het schakelen van het relais zie je geen verandering Als de stekker andersom zit dan zie je het lampje aan en uitgaan als het relais schakelt. Maar een spanningszoeker gebruiken om storing te zoeken is gevaarlijk en een slechte manier van storing zoeken. Want je weet nooit of de kring van fase en nul compleet is. Als je wilt meten, moet je dat altijd 2 polig doen. Daarnaast zal een spanningzoeker bij het slechtste contact nog gaan branden, omdat de stroom, die hij nodig heeft om te gaan branden, zeer minimaal is. De relais zijn spotgoedkoop, dus niet moeilijk doen of zuinig. Als je de zaak open hebt liggen, gewoon allemaal vervangen. Het zijn de kosten niet, want als er een stuk is, dan zijn ze binnenkort allemaal aan de beurt.

Wat knippert er 11 maal oranje en 1 maal rood? Of bedoel je wat anders. Want dit kan ik niet thuisbrengen. Als je naar het machineplaatje kijkt dan staat er op voor welke spanning de machine geschikt is. En daarbij geldt dat er wel degelijk een groot verschil is tussen 50 en 60 Hz. De electronica en de motoren zullen niet optimaal presteren. Want de motor zal in principe sneller willen lopen, omdat de frequentie 20% hoger is. Maar de vraag is of hij dat haalt, omdat de wisselstroomweerstand dat ook wordt. En het vermogen van een wisselstroommotor een kwadratische functie is van de stroom. En het vermogen dus ook kwadratisch afneemt. Helaas zie ik van de video niets terug.

Een wisselend aanbod duidt op een wisselende kwaliteit van de kabel. De foto van de plug, dat is er juist een van de meest slechte kwaliteit. Met een onafgeschermde plastic behuizing. De eisen aan Coax zijn veel hoger geworden, omdat de frequenties en het aanbod van signalen veel hoger is geworden. En niet te vergeten de gigawolk die er intussen om ons heen is van 50 Hz, zonnepanelen, netvervuiling, 4G, 5G, Wifi enz., enz. Maar goed, voordat je wild allerlei versterkers aankoopt en de oorzaak niet oplost, begin eerst eens met de kabel na te lopen. Want stekkers die jaren vastzitten corroderen. Want versterkers hebben het nadeel, dat ook de storingen versterkt worden, en je bagger nog groter wordt Maak ze eens los schuur de koperen kern eens op en monteer een goede plug. Beweeg alle pluggen eens in hun wandcontactdoos en spray ze in met contactspray CRC 226. Maar ik denk ,dat als je het probleem echt aan wilt pakken, dan zal je alle bekabeling moeten vervangen. Want de kabel van toen voldoet niet meer aan de techniek van nu. Ga er maar vanuit dat het materiaal pas goed is als Ziggo zijn keur er aan gegeven heeft. Voor de installatie materialen kijk eens hier: Hirschmann is bijv. een fabrikant die zich gespecialiseerd heeft in hoogwaardige COAX techniek. Bekijk dit filmpje maar eens, dit spul ziet er echt beter uit als die goedkope troep van 50 jaar terug. Pas als je alles nagekeken hebt, kun je denken aan een versterker. Want eerst moet de basis goed zijn.

Hier zie je het verwarmingselement van een Zanussi, maar het principe is hetzelfde. De spiralen staan mooi strak, zijn wel vuil, maar raken elkaar niet. [attachment=0]Stof verwarmingselement wasdroger ZTE285.jpg[/attachment]

Nou als ik het zo bekijk is het element heel heet geweest. Want de spiralen moeten strak staan en niet zo krom als een hoepel en sluiting maken met de volgende. Dit element is total loss. En moet vervangen worden. Daar hoef je niets aan te meten. Om te kijken zou je twee proeflampjes op de draden kunnen zetten. Hopelijk gaan de lampjes dan branden tijdens het proces. En weet je dan dat de aansturing goed is, maar er kan natuurlijk ook een relais gesneuveld zijn. Maar die zijn redelijk goed te vervangen voor een paar euro door iemand die de soldeerkunst van electronica machtig is. [attachment=0]Heater wasdroger.png[/attachment] dit is een tekening van een ander model, dus je moet wel even nagaan of de klem bezetting hetzelfde is, door de draden naar het element even te volgen. Dus een proeflamp tussen 1-4 en tussen 2-4 waarbij het element ontkoppeld moet zijn. Wel voorzichtig zijn want je hebt hier met 230 volt te maken. Alles aansluiten, af isoleren bij een getrokken voedingsstekker. En proefdraaien nooit met een open kap want dan krijgt het element geen koeling en is zo total loss.

Ja Luc die krijgen we wel handtam. Het is het verwarmingselement wat verborgen zit achter de achterwand. in bovenstaand schema met 510 genummerd Daar zit het verwarmingselement. Om de stekker los te maken moet je het linker paneel ook los maken. Op dit verwarmingselement zitten twee elementen die apart aangestuurd worden. Jij hebt alles schoongemaakt, maar waarschijnlijk ben je niet binnen het element geweest. Dat is een stofnest. [attachment=1]Element met Clixon.png[/attachment] Daar zit een maximaal thermostaat, deze heeft geen knopje zie ik, maar tript de machine en na afkoeling kun je weer verder. Jouw machine heeft twee NTC's Een heb je al gevonden in het ventilator huis, dat is de luchtstroom na de trommel. [attachment=0]Element met NTC.png[/attachment] En deze NTC meet de temperatuur van de ingaande lucht in de trommel Deze twee worden vergeleken en is dat verschil te groot dan krijg je de melding E63. Dat verschil wordt te groot als de luchtdoorstroming slecht is. Ten eerste is een goede sopbeurt van alle kanalen belangrijk. De filters een nacht in een bad schoonmaakazijn. Pas bij het werken met de condensatoren wel goed op want de lading van tot wel 400 volt kan lange tijd blijven staan, ook als de stekker er uit is. Dus de klemmen kortsluiten met goed geïsoleerd gereedschap Maar niet alleen de kanalen maar ook de schoepen van de ventilatoren. Deze kunnen ook vrij vuil zijn waardoor zij slecht presteren. Dus kappen er af en waaiers en huizen uitsoppen. Dan is er nog de mogelijkheid dat de aandrijfmotor te langzaam loopt. Jij hebt een motor die twee condensatoren heeft. Een die continu meedoet als de motor loopt en de andere is alleen ingeschakeld voor enkele seconden bij de start als extra zet. Je moet hiervan de capaciteit (laten) meten. Want deze condensatoren willen nog wel eens achteruitgaan, waardoor de trommel niet meer zijn toerental haalt en dus ook de ventilatoren dus langzamer lopen en minder lucht pompen. Een indicatie hiervoor is dat het lijkt dat de motor wat traag opstart. Hij moet gewoon vlot aan de rit. Ongeacht de belading. Ik denk dat je een goede kans hebt, dat een grondige schoonmaakbeurt het probleem wel eens op zou kunnen lossen. En ja, ik heb in alle richtingen van electrotechniek en werktuigbouw gewerkt en zeer veel verschillende opleidingen genoten. Techniek in heel veel facetten is mijn leven.