Lampje

Daar heb ik in het kader van solderen nog nooit van gehoord. Wel voor het invetten van schaatsen en het voorkomen van corrosie op accupolen, maar als flux, nee. Ook in de soldeercursus van de NASA wordt daar niet over gesproken. Ook in de militaire specificaties van de NATO kom ik dit niet tegen. Wel kwam ik in mijn bunkers nog een mooi filmpje tegen, hoe je kleine componenten met vele aansluitingen met een grote bout, toch netjes van een print kunt halen. Met ook weer de bekende flux. Desolderen zonder hete lucht

Je zult het ervaren, dan gebruik je niets anders meer. Want bij het solderen met harskern kom je altijd een handje te kort. Nu gebruik ik ruim de flux, die harskern op de soldeertip en kan een draadje aan een apparaat solderen. En het vloeit ook nog eens fantastisch.

De webshop is ontstaan toen de grote jongens als Mouser en Conrad de losse componenten zoals relais en de LNK /TNY nog niet verkochten, dit als service naar de forumklanten. Want je kon de componenten als particulier nergens kopen. En was je gebonden aan het wisselen van de toch wel heel erg dure printkaarten van vaak honderden euro's, terwijl de onderdelen inclusief verzendkosten vaak nog geen 10 euro zijn. Dat we een perfect draaiend forum hadden, is Kieskeurig.nl toen ook opgevallen en zijn wij onder hun dak verder gegaan en hadden dan ook de forumkosten niet meer. Maar de webshop is zelfstandig gebleven. Want het is voor ons alleen maar een hobby, waar we toevallig in geraakt zijn en we veel plezier aan beleven. Er zijn nog meer componenten die meespelen: De veiligheidsweerstand van 47 ohm, die verzwaar ik altijd naar 100 ohm, gaat de schakeling nooit meer stuk. Want die begrenst de inschakelstroom enorm, zonder de werking te beïnvloeden. zie:https://www.maakmijnwitgoed.nl/ic/92-lnk304gn-100-ohm.html Ook zitten er twee inductoren in dit circuit die nog wel eens willen overlijden https://www.maakmijnwitgoed.nl/overige-componenten/14-470uh-inductor.html ik weet niet zeker of dit de juiste waarde is, moet je even op jouw print kijken En niet te vergeten de flux, die je echt nodig hebt om dit goed te doen, want je moet heel snel werken, als je te lang soldeert overlijdt de chip, dus als je op zeker wilt, bestel er dan twee. Soldeerfluxpasta Mechanic MCN-UV80 En met dit spul kun je razend snel werken. Gebruik het ruim, de restanten poets je zo weg met alcohol.

Het is in dat artikel mooi beschreven, maar ik ben zelf niet zo gecharmeerd van het losknippen en ombuigen van de chip. Het risico is te groot dat de sporen op de print beschadigd worden en de print dan total loss is. Bram, je hebt nu de soldeerproef afgelegd voor relais en bent geslaagd, maar nu komt de volgende kwalificatie het slepend solderen voor gevorderden. LNK/TNY Solderen - de techniek van slepend solderen bij vervanging van LNK/TNY verschil in schone en niet schone printsporen Want dit is toch wel een stuk moeilijker. Daarvoor heb je beslist nodig een goede flux en deze hebben wij in het verleden na diverse testen als onze favoriete flux benoemd. Soldeerfluxpasta Mechanic MCN-UV80 Maak voor het desolderen een "paperclip" van installatiedraad 2,5 mm2. Buig die uit totdat hij over de chip past. Haal uit een stuk snoer een paar losse draadjes en rijg die onder de pootjes langs. Daarmee kun je de chip tillen als de soldering loskomt. Smeer de contacten rijkelijk in met flux en zet een grote soldeerbout bovenop de paperclip en voeg ruim soldeer toe aan alle contacten van de chip. Zo wordt er gelijkmatig warmte toegevoegd en komt de chip los en kan er voorzichtig af getild worden. Overtollige tin verwijderen met litze en flux

Je bedoelt de uitval?

De pomp gaat pas aan als het niveau in de sump hoog is en dat duurt best even. Je zou dat kunnen testen door de container eruit te trekken en met een gieter een liter water in het compartiment te gieten. Zitten alle pluggen goed vast? Meet de spanning eens op de plug die op de print binnenkomt in de buurt van de keuze schakelaar programma Geeft de machine geen foutsignalering? Als je na het uitvallen niets doet, komt dan de signalering terug? Na verloop van tijd? Maak eens een close up foto van het chipje met 7 poten aan de onderkant van de print. Met een codering LNK of TNY

Nee, ik was benieuwd of dat het verdachte relais zou zijn en de positie, zoals ik vermoed is RL3

Die heeft duidelijk staan te fikken. Welk relaisnummer was het?

Foto's zijn prima. Ik kan goed de solderingen zien. Ik heb voor de duidelijkheid de pictogrammen van de relais toegevoegd. Ik zie ook geen onregelmatigheden bij de solderingen. Lijkt toch de inwendige kwaliteit van de relais het probleem te zijn. Ben benieuwd wat het vervangen van de relais oplevert.

Daarom zou ik dat zelf wel eens zeker willen weten, want dit is weer iets uit de zoveelste hand. Want in beide gevallen trekt de motor gewoon aan een riem, die ergens overheen loopt. Daarin kan ik me geen verschil ontdekken. Ik heb alleen geen machine meer staan om dat te controleren. Want alle "krijgertjes" zijn weer opgeknapt en hebben een goede bestemming gekregen. Waar ze liefdevol ontvangen zijn.

OK helder, dank je wel. Heb je dat ooit eens gemeten?

Ik kan dat niet beredeneren, zou je mij daar wat meer over kunnen vertellen Tukkertje? Of heeft dat te maken met de ventilatoren die dan de verkeerde kant opdraaien en dan nauwelijks vermogen leveren?

Dan is dat duidelijk en zit het probleem dus echt in de sturing en niet in de motor en/of condensator. Heb je toevallig ook de stromen gemeten?

Ik ben trouwens wel benieuwd naar de soldeerzijde van de relais. Zou je daarvan een close up foto van kunnen maken? Met veel licht (geen flits) en die ongecomprimeerd plaatsen op bijv googlephoto en de link hier plaatsen. Want onze ervaring geeft toch aan dat de oorzaak vaak haarscheuren in de soldering zijn. Soms met de oorzaak hitte vanuit de slechte contacten van het relais en soms mechanische krachten vanwege trillingen van de machine. Maar het kan natuurlijk ook een vast gebrand contact zijn van het relais. Het is een goed idee om ze allemaal te vervangen, dan weet je zeker dat het daar niet meer aan ligt, en begin je met allemaal schone contacten. Succes met de operatie!

Dus je hebt het zelf al gevonden dan sluit ik deze draad, over voedselveiligheid zal ik het dan maar niet meer hebben

We hebben wel veel antwoorden op jouw vragen gegeven, maar de vragen die wij stellen zijn nog steeds onbeantwoord. Ik zou graag weten hoe dit nu allemaal gelopen is, heeft Miele nu een werkende machine opgeleverd en voor welke prijs? Hoe zijn zij omgegaan met de eerste monteur die gewoon weggelopen is?

Dus je weet de afwijkingen van je meetapparatuur? 10%; 20%; 30% En wilt daar conclusies aan verbinden? Waarom vraag je dan raad?

Meten is weten, als je weet wat je meet. Een bimetaal temperatuurmeter is ten eerste niet het juiste meet instrument om dit soort metingen te doen. En zijn niet geschikt voor lage temperaturen. Deze meters moeten zeer regelmatig geijkt worden in een bak ijswater, soms wel wekelijks. Dit is techniek uit het jaar kruik, terwijl er nu veel betere meetinstrumenten zijn. Zoals laser of NTC temp meters. Dat de vries temperatuur zo koud is en niet instelbaar betekent dat je 7 graden te koud staat ingesteld, want natuurlijk heel veel energie kost. En de dode band waar de temperatuur van de koelkast in schommelt is ook niet acceptabel. Dus ik zou zeggen koop een goede temperatuurmeter en zet de KV combi ook maar bij het grofvuil. Om de temperatuur te meten zal je een glas water moeten koelen en die op gezette tijden meten met een wel goed geijkt meetinstrument en dat is geen bimetaal meter.

Mijn verdenking gaat meer en meer richting omkeerrelais omdat de motor wel een kant uitdraait en er dus geen probleem met de triac lijkt te zijn. Ik heb verschillende tekeningen van dit type drogers. Waarbij het sensing point van de triac verschillend is. Bij de ene (type A) is het, zoals in de tekening die al eerder geplaatst is, na het omkeer relais. Maar er zijn er ook waar de bewaking direct na de triac is geplaatst (type B). Maar dat zijn hoofdzakelijk de oudere types. Want ik heb helaas geen tekeningen van dit specifieke type. Maar schat in, dat het hier toch om type A gaat. En het alarm pas in werking komt als er reverse gedraaid wordt. En als je de print toch los hebt, zou ik in ieder geval het omkeerrelais vervangen. Het zijn de kosten niet en je kunt er niet inkijken, hoe slecht of de contacten zijn. En als je hem toch los hebt, pak gelijk de relais van de verwarming (2 stuks) ook mee. Want die krijgen ook forse stromen te verduren. Relais 12v 10A NO/NC Hoe kom je bij de printplaat? De printplaat monteur laat dit keurig zien: Demontage printkaart AEG Electrolux

Ga dat eerst maar doen en zeker stellen dat het niet aan de motor ligt. Dan kijken we verder. Want natuurlijk kan er een relais stuk zijn, maar dat wordt niet gesignaleerd. Ik hou het voorlopig op de triac of het omkeerrelais

Ja dat is ook een motorprobleem maar dan zou foutcode E54 meer op zijn plaats zijn de foutcode E51 wijst volgens de gegevens naar de triac enz. zoals ik aangegeven heb. Maar Tukkertje dat is met de methode, die ik voorstelde met de losse voeding, dus eenvoudig te bepalen en evt. uit te sluiten.

Ja Bram dat duidt op een probleem met de motor en wel de volgende punten: Kortsluiting motor triac Aardsluiting motor bedrading defect hoofdprint defect Dus begin eens met de bedrading na te lopen op doorschavielen op scherpe kanten. Trek de stekker van de motor en meet eens of je aardsluiting hebt het liefst met een megger van minimaal 250 volt. Maar je zou ook de motor kunnen voeden met een vreemde voeding om de motor uit te sluiten. Maar als ik jouw verhaal lees dat hij pas op het moment dat hij van draairichting verandert, problemen geeft, past dat in het bovenste schema en is de triac op de print de hoofdverdachte, want de sensing line van de triac wordt pas geactiveerd bij keren van de draairichting.

Maar dat is toch de normale routine? De ketel op druk houden en na het bijvullen ontluchten. En later nog eens ontluchten omdat de zuurstof uit het verse water zich als gas gaat gedragen. Er is wel een verschil van stromingsgeluiden in radiatoren en geklater in een radiator, dat duidt op lucht of zuurstof. En dat moet eruit. Maar het is mooi dat het opgelost is. Bedankt voor de terugmelding.

Als ik nog eens goed luister naar het geluid dan komt bij mij de vraag op: Zitten de betonblokken boven de trommel wel goed vast? ik hoor een betonachtig rammeltje bij het starten.

https://youtu.be/YNfuu2MCSpY?t=514 Hier het zelfde filmpje nog eens maar het startpunt bij het element.