Lampje

In die tabel zijn geen vreemde dingen voor mij Maar als jij een meetbereik heb ingesteld van 2K dan kun je geen grotere weerstanden meten dan 2000 ohm. is de weerstand groter dan zal er waarschijnlijk een " OL" of een "1" zichtbaar worden dat je buiten de range zit met de meting. De verwachte meting van een 10 K NTC is bij de temperatuur 65 graden hoger dan jouw range is, dus boven jouw ingestelde maximaal van 2K. En met jouw opgegeven waarden van een paar ohm klopt er dus iets niet. De droogte sensor is niets anders als twee metalen elektrodes waar het wasgoed tijdens de stilstand op komt te liggen, waar de elektronica dan een weerstandsmeting op uitvoert. En zo het proces regelt. Daar kan weinig aan mankeren buiten het feit dat wasverzachter en zeepresten een isolerende laag aanbrengt, die de meting verstoort door de isolerende werking. Is goed te reinigen met azijn.

De elementen lijken me goed. Helaas kan ik geen datasheet van deze sensoren vinden. De temp waarde bij 25 gr is 10 K en 20 K dus zou je mogen verwachten dat bij een gelijke karakteristiek de waarden van de zelfde watertemp van 70-80 ook de dubbele waarde zou zijn. Ik begrijp de metingen niet helemaal Meter op Ohm 2K Gemeten In water 75/80 graden, ca. 5min. gemeten waarden van 2.81 tot 5.19. is dit dan 2,81 tot 5,19 ohm? want iets anders kan ik er niet van maken bij een max van 2000 ohm In de datasheet van een ander type NTC vind ik bij 65 graden 2586 ohm voor 10K en 5172 ohm voor 20K . Maar dat kun jij niet meten met je meter ingesteld op 2K.

Beste Henk, Ik kan hier echt geen chocolade van maken. Maak eens een lijst van wat je gemeten hebt het element tussen draad 1 en draad 2, tussen draad 2 en 3 en tussen 1 en 3 met de meetwaardes daarbij. Met de instelling van je meetbereik er bij, want dat is ook niet altijd te zien. Geef ook de kenmerken die op de NTC staan, zodat we op een datasheet kunnen kijken. Ik zie water op een foto. Maar niet de temperatuur daarbij, ik heb helaas geen glazen bol van hoe heet het was. Dus ook hier graag een lijst met temp en de weerstandwaarde Maak ook eens een foto van de voeler. En maak deze schoon met azijn.

Jan, dit zijn niet de meest eenvoudige storingen en omdat er op het net zoveel verschillende oorzaken genoemd worden, is het zaak om zeker te stellen, waar het probleem vandaan komt. Dat kun je eigenlijk maar op een manier. Maak een aantal halogeen proeflampjes en maak een aantal banaanstekkers waar je een naald of speld in soldeert. Die kun je dan in de geplaatste pluggen steken waar je normaal met meetpennen niet bijkomt. Controleer het deurcontact dat spanning doorgeeft aan de keuze schakelaar. (ook met een proeflamp) Bewaak de spanning die op de printkaart aan komt. (achter de keuzeschakelaar) De printkaart maakt twee spanningen 12 volt DC en 5,8 V DC, dat zou je met een multimeter kunnen bewaken. Daarmee zul je eerst moeten uitsluiten dat het niet voor de printkaart ligt. Daarna wat er vanaf de printkaart gestuurd wordt. Dus de blokken gaan uitsluiten. En daarna de actieve elementen onder een vreemde voeding laten werken. Zie ook https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=4&t=15

Heb je al nagelopen wat er in dit draadje staat? Er zijn verschillende meningen over zie ook parts.nl https://www.partsnl.nl/adviescentrum/wat-betekenen-de-storingscodes-van-bosch-siemens-en-neff-wasdroger. en hier: https://www.circuitsonline.net/forum/view/143076 Ook lees ik dat de LNK de oorzaak zou kunnen zijn, dus even meten of de 5,8 en 12 volt aanwezig zijn.

[quote=HWE post_id=2365 time=1554547040 user_id=76] Nu start hij niet meer en komt direct met F11. Ik geef niet op heb de wasdroger niet nodig maar wil hem weer aan de praat krijgen. Vermoedelijk ligt het probleem op de print. Relais klikken niet aan. Zijn er nog suggesties, dan hoor ik dat graag. Groet Henk [/quote] Heb je al gedaan wat ik geadviseerd heb? Graag terugkoppeling.

Die zullen we met plezier nuttigen Jan. Dank je wel.

Dat is mooi om te horen Jan. Maar daar heb ik ook geen moment aan getwijfeld. Dat maakt onze hobby zo leuk. Onze hersens getraind en niet achter de geraniums, en een ander de vuile handen, mooier kun je het niet wensen.

Die gaat het gewoon weer doen. Heb je ook de veiligheidsweerstand een stap verhoogd?

Nee, maar die chip zorgt wel meer voor problemen die je slecht verklaren kunt. Dus gewoon vervangen. Dat zijn de kosten niet. En mocht het toch wat anders zijn, wat ik ernstig betwijfel, dan is er nog geen man overboord. Heb je in ieder geval een lagere startstroom, zodat de LNK langer mee gaat. Heb je geen ervaring met dit soort werk, begin er dan niet aan, want dan gaat er meer stuk als goed is en laat het iemand doen die daarmee wel vertrouwd is.

Waarom twijfel jij dan? Het is een machine met zowel 5,8 volt als 12 volt, die wordt gemaakt door de schakeling met de LNK. De inwendige temperatuur moet 75 graden gezakt zijn, voordat hij weer vrijgeeft . [attachment=0]thermische beveiliging LNK.png[/attachment] Jij twijfelt, maar ik voorlopig niet, want alles wijst in die richting, de beveiliging is van slag af, dat heeft dan weinig meer met daadwerkelijke temperaturen te maken. En ja, wij hebben dit al eerder meegemaakt. De chip is gewoon defect.

Wat was de weerstandswaarde toen de sensor in kokend water hing? Dat hij reageert, wil niet zeggen dat hij goed werkt. Je kunt op verschillende manieren controleren of de elementen goed werken, door de stroom te meten die er door gaat. Dan weet je echt alles. Ohms meten van de kring vanaf de printplaat dan heb je ook de bekabeling en de clixons er bij. Maar een slecht contact wordt dan niet altijd duidelijk. Op de printuitgang een halogeen proeflamp zetten en kijken wat er gebeurt met de aansturing. Kun je ook de spanning uitgaand meten. Je zult moeten uitsluiten of het probleem in de print zit of in het element en omgeving dan weet je of je rechtsaf of linksaf moet. Dus in blokken denken en elimineren.

Jan, lees deze twee postings maar eens. Hier is het vervangen van LNK en de veiligheidsweerstand met een grotere waarde de oplossing, daar ben ik van overtuigd. [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=16]LNK/TNY, Symptomen defect[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=322]LNK/TNY, Verwijderen linkswitch door los te solderen[/url]

Wat heb je gedaan met mijn eerder advies?

Ja, als je de weerstand een stap verhoogt, dan hoor je nooit meer dat het fout gaat. Wel als er als een koekenbakker gesoldeerd wordt.

Dank je wel Hans voor de terugkoppeling, daar leren wij ook weer van. En dat biertje, wij laten het ons smaken, dank je wel!

Welke functies doen het nog wel? Zolang als je een foutmelding krijgt dan zou ik niet denken aan de LNK, ik denk meer richting Triacs of de deurschakelaar en natuurlijk kan het ook aan de pluggen van de print liggen. Dan zul je de diverse actieve elementen van een losse voeding moeten voorzien, en dan kun je constateren dat de bekabeling en het element goed zijn. Met het verwarmingselement moet je dit heel kort doen, want er is dus geen koeling.

Zoals ik al eerder zei, heb ik helaas geen schema van de machine, maar Bosch heeft bij andere modellen een dubbele schakelaar in zijn deur. Een waar de hoofdstroom over loopt en een ander die naar de print gaat, maar wat dat doet is mij onbekend. Ik weet niet wat voor mechanische spanning dat geeft op het relais. Afknippen was een betere optie geweest. Verder zul je op de relais moeten meten welke wel aangestuurd worden.

Hoe is het allemaal afgelopen Hanzy?

Ik zou de relais waar de hoofdstromen door lopen van heaters en aandrijfmotor gewoon vervangen. Want gezien de brandende contacten is jouw volgende fase een woningbrand, en je zult je voor je hoofd slaan, dat je voor 15 euro's aan relais bezuinigd hebt. En vergeet ook even niet, dat als een relais uitfikt, er niets meer te repareren valt aan de printkaart, en die waren heel duur, zoals ik al stelde.

Nu de print toch open ligt, zou ik zeker, de relais van de aandrijfmotor 2 stuks en van de heaters (2 stuks) en het hoofdrelais vervangen. Want met de waarden: 2500 (700+1800) Watt van de elementen, bij 230 Volt, krijgen zij heel wat te verduren. En is de totaalstroom boven de 10 Amp. (het maximum wat de relais mogen hebben) De heaters vragen al 10,9 A En de kosten zijn het ook niet, als je toch eenmaal bezig bent. Want de omstandigheden bij een condensdroger met verwarmingselementen zitten, qua temperatuur, dicht tegen de grens van de 85 graden aan. En is snelle veroudering niet zo vreemd. Want duidelijk is, dat bij dit ontwerp, de grens echt is opgezocht naar nog kleiner en goedkoper. Maar eigenlijk overschreden is.

Ik ben benieuwd wat daar uit komt

De sturingsmodule, dat is een dure 376 euro!!!! en dan zulk soldeerwerk! het is te gek voor woorden. Henk helaas ben ik niet op de hoogte van jouw kennis op het gebied van solderingen, maar koude lassen kunnen heel moeilijk zichtbaar zijn. Zelfs voor een getrainde reparateur, die dan stomweg alle verdachte punten door soldeert en dan doet het apparaat het weer zonder dat je kunt zeggen waar de haarscheur gezeten heeft. Als geen enkele functie het doet. niet draaien van de trommel, geen heater, geen pomp, dan zul je het richting veiligheidsrelais moeten zoeken. Ik heb helaas geen schema van deze machine Volg de sporen vanaf de stekkers. (230 v printvoeding op achterzijde keuzeknop) Waarschijnlijk is er een veiligheidsrelais die alles schakelt, dus kijk daar eerst eens naar. En hoor met een schroevendraaier tegen je oor en het relais welk relais er het geluid maakt. Ook de deurschakelaar zou wat roet in het eten kunnen gooien. Dan is het gewoon een kwestie van meten op de printkaart. Zoek de datasheet van de relais op het internet op en kijk hoe de contacten aangesloten zijn. Maak een banaanstekker met een naainaald er op gesoldeerd, dat meet perfect door de isolatielak heen en kun je ook goed in de stekkercontacten komen. [attachment=0]LED-proeflamp.gif[/attachment] Het gebruik van een proeflamp i.p.v. een meter is erg handig omdat je je ogen op de printkaart kunt houden [b]Ben je er wel van bewust dat het meten aan deze print levensgevaarlijk is. Want de massa van deze print ligt wel aan het lichtnet van 230 volt en afhankelijk van hoe jij de stekker in de wandcontactdoos hebt gestoken, kan er op de massa van de print 230 volt staan.[/b] Dus als je daar geen vaardigheden in hebt, doe het niet en vraag een deskundige.

Beste Henk, Ik zie geen plaatje dus wil je graag verwijzen naar een artikel hoe dit te doen. https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=20 F11 geeft aan dat het een algemene electronica fout is, dat kan nog alle kanten uit.

Op dit forum, wat ook de toegang is tot onderdelen levering, ben ik er wel achter gekomen, dat de duurzaamheid, die wij wensen met een Miele apparaat, eigenlijk onhaalbaar is. Een relais kost 185,86 een temperatuurvoeler 100,23 een condensaatpomp 215,34 een ventilator 312,73 snaren resp 47,03 en 70,40 pluizenfilter deur 79,57 halve maan filter p/s 51,54 deurslot 165,20 verwarmingselement 165,86 schakelaarknop 36,22 een dichtingsring 67,70 een dichtingsring trommelbodem 59,89 Als je al die onderdelen bij elkaar optelt, dan kom je op duizenden euro's. Dit is niet leuk meer, om hier nog wat van te maken, want ook de afdichtingen rondom de trommel hebben prijzen, daar wordt je helemaal stil van. Ik denk dat er een gat in de markt is als we bijv. een adapter maken, die de gewone witgoed relais geschikt maakt voor de Miele, die zowat 100 maal zo duur zijn als de gebruikelijke witgoedrelais. Ook het kogellager SKF 608-2Z van 23,16 is bij lagertechniek.nl te bestellen voor 3,52 en verschil van zowat 20 euro!!!