Lampje

Graag wat foto's van de opstelling, speciaal de fundatie.

Helaas heb ik daar niets aan, want kan de tekst niet lezen.

Ik zou het fijn vinden als je een foto van het bedieningspaneel plaatst, misschien dat ik dan tot een andere mening kom, omdat er op jouw machine een groot display is, dat moet ik dan gaan vergelijken met mijn documentatie, die ik wel heb van een bepaalde serie, want dat is juist het probleem, de fabrikanten laten niets los, buiten hun eigen service mensen om. Maar: In principe is dit voor heel veel AEG machines het zelfde, ongeacht welke tekst er staat. Je begint in de uit positie. Je drukt de startknop en de knop direct er naast, beiden tegelijk in, voor zeker 5 seconden. Tijdens dit vasthouden, draai je de keuzeknop naar de eerste positie met de klok mee. Of als er een aan-uitschakelaar is, dan druk je deze in. En wacht tot alle leds in een bepaalde volgorde gaan branden. Dan ben je in de testmode. Tel eerst uit waar de 10e positie is en draai daar naar toe, in één beweging. Want onderweg stoppen kan tot een valse melding leiden van de vochtmeting. Daar wordt dan zichtbaar E00, als er geen storing in het geheugen staat. Maar het kan ook alle andere mogelijkheden zijn. Het foutgeheugen kun je met dezelfde twee knoppen resetten, door ze meerdere seconden vast te houden. De programmaknop naar nul, even rust en dan naar positie 1, dan komt er ELE in het display. (bij een aan-uit knop uitschakelen en weer in) Weer terug naar 0 (uit) en weer naar 1 (in) en de machine is gereset. En staat startgereed. Als in de positie 10 geen E codering zichtbaar is, dan zit het geheugen op pos. 11.

Dan kun je er wel van uitgaan dat de chip overleden is. Want dit is de schakelaar die de gelijkgerichte spanning (van 1,41 x230= 325 volt) moet tegenhouden als hij niet schakelt. Dus moet de doorgang gesperd zijn. Je moet de mosfet zien als een snelle electronische schakelaar, die de hoge spanning in heel veel plakjes snijdt en er afhankelijk van de regeling er maar een paar procent door laat. Dus in rust moet de weerstand oneindig hoog zijn.

Testen LNK 306.docx

Nee de mosfet is de vermogensfet van het IC en zit tussen de drain en source van het IC. Als er al geen hoge spanning over de C5 die aan de D(rain) van het IC zit, dan zit het probleem eerder. (de 5 is in deze tekening weggevallen)

Wendy, wat heb je nu gedaan met het filmpje? Want je start wel een nieuw bericht, maar vertelt niet wat je nu exact gedaan hebt. Vergeet een ding niet, jij bent mijn ogen en oren, want ik heb geen glazen bol. Daarom heb ik ze beiden maar gekoppeld. Wat zegt de test en welke foutmelding is er zichtbaar, een stekker er uit halen werkt bij de machines niet om te resetten.

Als je op deze manier storing wilt zoeken, moet je de werking van de print wel begrijpen. De schakeling maakt alleen maar laagspanning door de gelijkstroom die uit het filter komt in blokken te hakken en alleen kleine gedeeltes door te laten. Dit artikel heb ik eerder geschreven: Oorzaak van het defect raken van de veiligheidsweerstand Onderstaande tekeningen komen uit de datasheet van de LNK fabrikant en kunnen afwijken van de printen die in het witgoed gebruikt worden Eerst wordt bij het inschakelen van de voeding via de diodes D3 en D4 de wisselspanning enkelfasig gelijkgericht en de condensator C4 geladen. De veranderende spanning (oplopend) zal met een oplopende stroom de stroom doorzetten om ook de condensator C5 te laden. Maar moet via de smoorspoel die elke verandering van stroom zal proberen tegen te gaan, waardoor de lading op C5 later zal stijgen als die op C4. Al die tijd voert de mosfet in de LNK geen hoofdstroom, omdat deze geblokkeerd is. Want pas als de Drain voldoende spanning krijgt aangeboden en de bijpass en de bypass pin undervoltage comparator 5,8 volt zien dan wordt de oscillator opgestart die de RS flip-flop laat werken en die de mosfet de grootte van de blokken door laat schakelen, waarmee via de smoorspel L1 de condensator C2 geladen wordt. Door het opslingeren van de C in samenhang met de L kan de gehakte blokken van 5,8 volt worden opgeslingerd naar 12 volt. En deze spanning wordt teruggekoppeld via een spanningsdeler van twee weerstanden R1 en R3 teruggekoppeld aan de regeling van de feedback. Ook kan er bij de inschakeling geen te hoge stroom vloeien door de mosfet omdat de current limit comparator bij een te hoge stroom de pulsen naar de basis van de mosfet blokkeert. Waarom zal de schakeling defect gaan? Als bijv. de mosfet defect raakt en laagohmig wordt zonder sturing, dan gaat de gemiddelde stroom oplopen en wordt de weerstand RF1 opgeblazen. Dus ik denk dat het verhogen van de veiligheidsweerstand alleen van invloed is op de startstromen van de kring voor de LNK( C4;C5;L2), maar dat dit niets doet met de LNK zelf en ook niet met het systeem er achter. Ook kan het zijn dat de weerstand RF1 spontaan de geest geeft tijdens het opstarten. Want de condensator is in de uitgangspositie leeggelopen. Hoewel de startstroom maar heel kort zal zijn is dit toch wel veel. Gebruikelijk is in de AEG Electrolux witgoed een weerstand van 47 ohm 3 watt geplaatst. Bij inschakeling is de condensator dus leeg en een kortsluiting voor de binnenkomende spanning. Het eerste moment zal er dus een stroom gaan lopen van I=U/R 230/47 = 4,89 ampere (piek vermogen 1123 W) Bij een weerstand van 100 ohm wordt dit 230/100= 2,3 ampere. (piek vermogen 506 W) Natuurlijk is dit piekvermogen maar zeer kort. Maar het is duidelijk dat met een weerstand van 100 ohm het piekvermogen meer dan de helft verminderd. En de praktijk wijst uit dat het geen invloed heeft op de werking en de levensduur enorm vergroot, want ik heb nog nooit een module terug gehad, waar een weerstand van 100 ohm in gemonteerd was. Dus als er geen spanning op de LNK drain aankomt dan zit het probleem in het netfilter. Dus moet je de elco's er uitsolderen en meten op capaciteit, ook de smoorspoel is van essentieel belang, voor het gedrag van het filter. Ook de diodes doen ook mee. Dit zijn allemaal componten die wel eens stuk gaan. Het is dus niet goed gegaan met het verwijderen van de LNK. Je moet wel even goed vooroefenen op een oude print voordat je het solderen op dit nieveau onder de knie hebt. En bij het solderen is een goede soldeerflux onontbeerlijk Soldeerfluxpasta Mechanic MCN-UV80 Flux 50 gram Want het te lang doorwarmen van de LNK heeft overlijden van de chip tot gevolg. En dat is eenvoudig door de weerstand van de mosfet te meten. Tussen de alleenstande poot en de kruislingse in de andere hoek. Is er een meting laagohmig dan is de LNK defect. Uiteraard is het van belang dat je je zelf aardt, met een polsband, want deze chips kunnen beslist niet tegen statische ladingen en overlijden geluidloos.

Probeer deze test eens, en kijk wat de foutcode zegt. Test mode en uitlezen foutcode Aeg lavaterm protex condensdroger model nummer t65270ac

Vermeld graag alle gegevens van de machine, en maak een foto van het typeplaatje, om fouten te voorkomen.

Toevallig, dit vorige week nog gehad met mijn eigen wasmachine, van de ene op de andere dag ging de kraan maar een halve slag open. Ik wist dat een nieuwe kraan bij de bouwmarkt haast niets kost, terwijl hij toch van koper gemaakt is. Zo rond de 8,50 euro. Maar er was nergens in het land bij de Gamma meer voorraad van. Nu staat op hun site dat deze uit het assortiment is en de prijs is wel erg veel omhoog was gegaan. 10,39 euro https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-wasmachinekraan-met-beluchter-1-2-x-3-4/p/B791022 met een verwijzing naar het alternatief van Grohe, die wel 40 euro kost en er in het hele land maar 1 op voorraad is, en moet je dus naar Groningen. https://www.gamma.nl/assortiment/grohe-wasmachinekraan-costa-l-1-2/p/B631490 Ik krijg de indruk dat er op dit assortiment niet genoeg verdiend wordt. En men alleen nog woonartikelen wil verkopen, omdat de winstmarges daar veel groter zijn. Dit geldt dus ook voor Karwei, want dat is gewoon dezelfde firma. Een lichte paniek brak bij mij uit, ik was aan huis gekluisterd en mijn zoon heeft geen rijbewijs. Wat nu? Ik had goede ervaringen met Warmteservice, maar dat was in Friesland, waar mijn vriendin woont. Maar zit die ook in Nrd Holland? https://www.warmteservice.nl/vestigingen Nou er zat er bij mij ook een, op 3 km afstand. Mijn buurman is er op de fiets naar toe gegaan en heeft daar de luxe kraan van bonfix gekocht met zowel de beluchter als de terugslagklep. https://www.warmteservice.nl/Sanitair/Sanitair-kranen/Wasmachinekraan/Wasmachinekraan-met-keerklep-zwarte-knop/p/68951255 en dat voor 16,50. en daar is ook het alternatief van de Gamma te koop, maar wel voor 32,95 Ruim 7 euro goedkoper als bij de Gamma en Karwei. https://www.warmteservice.nl/Sanitair/Sanitair-kranen/Wasmachinekraan/GROHE-Costa-L-wasmachinekraan/p/A0018112 Ook mijn buurman was onder de indruk van de kwaliteit en assortiment bij deze firma. En nu ik dit allemaal weet, ziet de Gamma mij ook niet meer terug, want dat ze veel te duur zijn, was mij allang bekend. Maar er zijn dus alternatieven voor deze bouwmarkten, die betere kwaliteit leveren en ook nog eens voor een lagere prijs.

Ik zou de print er eens uithalen en goed soppen met alcohol. En schrobben met een tandenborstel. Schuif ook de stekkers er eens op en af en spuit de contacten in met een goede contactspray bijv. CRC-226 Want vervuiling op een print kan de meest vreemde storingen geven. Haalt dit niet uit, dan zou ik het hierbij laten en gewoon de print vervangen. Laat Bosch ook een deel betalen, want zo snel mag zo'n printkaart niet stuk gaan.

Ja, dat is nu het probleem met het op afstand moeten beoordelen van een probleem. Als TS stelt dat alles schoon en gestript is, dan moet je er helaas vanuit gaan, dat dit zo is. Maar schoon en schoon is dus twee. Bij vochtige was, dus altijd de filters in een azijn badje voor een nacht, want de kalkafzetting sluit de porien van het filter wel degelijk af. Bij het beoordelen van een filter moet je dit altijd tegen een lamp aanhouden, dan zie je de afzetting wel degelijk. Ga er gewoon vanuit, dat je elk half jaar de fiters een badje geeft. Als je de stroom gemeten had, dan had je gezien dat de compressor meerdere malen uigeschakeld wordt, omdat de compressor zijn warmte niet kwijt kan. Want dit filter is ook z.g. schoon, maar er blijft wel een luchtbel onder zitten, die dus niet ontsnapt. Dus zit het filter wel degelijk dicht, wat niet te zien is.

Ja, maar dat is toch logisch? Als je te dicht op het scherm zit, valt het beeld buiten je maximale kijkhoek en moet je continu met je hoofd bewegen. Dat is erg vermoeiend. zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gezichtsveld

Ja, die weet ik wel, de duidelijke filmpjes van Rob Hoevenaars, die leraren opleider bij de Hogeschool Utrecht is, in de electronica, en heel veel (238) duidelijke filmpjes op you tube heeft staan. Kijk voor de filmpjes: https://www.youtube.com/@RobsTechy Als je het hier niet vindt, dan weet ik het niet meer.

Deze lijkt alles wat je nodig hebt te kunnen.

Voor het makkelijke zou ik een Energiemeter Verbruiksmeter aan willen raden. Zo kun je op eenvoudige manier het proces volgen. Om capaciteiten van condensatoren te kunnen meten, heb je een duurdere multimeter nodig. Het doormeten van een condensator kun je ook laten doen bij een onderdelenzaak of misschien het Repaircafe. Qua stroom zie je veel multiimeters die max. 10 A aan kunnen. Dat is wat krap voor een startende compressor. Ik zou dan voor 20 A gaan. Maar er is ook nog een andere mogelijkheid: Vorig jaar heb ik nog een digitale tangmultimeter van Parkside gekocht, die kan alles aan. Die kan zelfs hele grote stromen aan en ook capaciteit en alle andere zaken. zie: Helaas blijkt deze bij Lidl niet meer leverbaar te zijn. Misschien is er een alternatief te vinden bij Ali baba of banggood https://nl.banggood.com/search/clamp-meter-digital.html?last_spm=1a994.SearchResultPage.0001393399.00012138459.633218a8e25f4dc5bee6761f71bb91cb

Dat kun je zo niet maar even stellen. Begin eens met het opgenomen vermogen te meten. Is dat duidelijk te laag dan zou je richting compressor kunnen denken, maar ook aan zijn sturing. Dus meten is weten, als je tenminste weet wat je meet. Ik zie dat er waarschijnlijk een compressor in zit met een aan-uit regeling. (geschakeld door relais of triac) Want je hebt het volledige servicenummer niet gemeld. Dan zou ook de bedrijfscondensator van de compressor nog roet in het eten kunnen gooien. Laat deze ook doormeten als je geen multimeter hebt die capaciteiten kan meten.

Dan zou ik niet moeilijk doen en de groepsautomaat op zoeken in de meterkast. En die uitzettten tijdens deze exercitie. Want waarschijnlijk zit de vaatwasser op een aparte groep. En in het slechtste geval zit je keuken dan even zonder stroom. Want het meerdere malen in en uitschakelen, tijdens het smeren, zal de electronica niet leuk vinden.

Dan zijn het dus geen vervuilde tiptoetsen. Dan denk ik toch richting het niet lekker soepel lopen van de druktoetsen. En dat het plastic van de toetsen wat stroef is. Trek de stekker eens, en spuit in de naden van de knoppen met wat siliconenspray. En door het bewegen van de knoppen de olie wat te "masseren". Waarschijnlijk loopt het schakelmechanisme dan wat beter.

Zijn het tip toetsen die onder de lampjes zitten?

Ik hoop dat Tukkertje vanavond tijd heeft, die is daar beter in thuis.

Typeplaatje?

Vermeld graag alle gegevens van de machine, en maak een foto van het typeplaatje, om fouten te voorkomen.

Met de maatregelen die je genomen hebt, kon het haast niet meer mis gaan. En heb je voor weinig geld, jouw machine gered van de schroothoop. Fijn, dat je dit even teruggekoppeld hebt. Daar worden wij ook blij van.