Lampje

Bij metingen aan Samsung modellen die helemaal vol siliconen geïsoleerd zijn, kun je beter met naalden die je soldeert op banaan stekkers. Prik je erdoor en blijft de isolatie intact.

Ja dat is duidelijk. Dan zal de invertorprint wel de geest gegeven hebben. Het lijkt er ook op dat een van de voedingselco's een bol dak heeft dan is die zeker verdacht. Vaak zijn het de eindtrappen die eraan gaan. Het is wel geen Samsung maar de basiswerking is gelijk, deze film legt het goed uit. Foutcode F53 Motorelektronica ELP 266 Fout zoeken en reparatie

Maak eens een foto van de compressor van de machine, want uit de tekening kan ik niet halen of het een relais gestuurd of een invertor gestuurd model betreft.

Je komt nu met een nieuwe foutcode en die wijst op een defecte NTC Ik heb helaas geen servicedoc van jouw machine. Dus lijkt het mij de kortste klap dat je de gegevens die op de motor staan doorgeeft. Het zijn 3 gelijke aansluitingen die of in ster of driehoek geschakeld staan. Alle contactcombinaties moeten hetzelfde zijn. Deze waarden liggen ergens tussen 5 en 10 ohm en een aansluiting van de tacho, die ergens in de buurt van de 200 ohm zal zijn. En het is natuurlijk niet onmogelijk dat een defecte motor de print heeft opgeblazen en dat dit nu weer gebeurd is.

Het verschil tussen 3 jaar en ruim 12 jaar dat is geen vergissing. Dan wordt je dus moedwillig belazerd. In de hoop dat je er toch geen verstand van hebt en het moeilijk is om deze gegevens te achterhalen Ik zou er geen moment meer aan denken, om hier nog zaken te doen! Want die kat zit al in de zak!

Door mijn kennis van energieopwekking en het koppelen van netwerken, weet ik dat het ongelooflijk moeilijk is om al die parallel draaiende stroombronnen in toom te houden. Want heel Europa zit aan elkaar geknoopt. Helaas heb ik nog te weinig kennis opgebouwd over de regeling van de zonnepanelen. Want ik heb ervoor gekozen om een parallel systeem aan te leggen, omdat ik 's middags last krijg van schaduw van het dak van de buren. Dat is wel een stuk duurder omdat de regeling wel per paneel gaat en niet als slechts een in serie staand geheel. Dus ik vraag me af hoe het nu zit met het afkoppelen van een paar panelen als dat zo uitkomt. Of dit wel zo eenvoudig is? En ja al die opties met batterij opslag lijken mij vanwege de nog hoge kosten, nog toekomstmuziek te zijn. En de electrische auto is in een werkend gezin overdag meestal elders. Dus eigenlijk ook geen optie.

Mooi om te horen dat het gelukt is. Maar nog geen antwoord op de vraag of de woonkamer geaarde wandcontacten heeft?

Het lijkt moeilijk, maar is zo simpel. Bij een kortsluiting gaat de groepsautomaat eruit. Daar wordt de stroom gemeten door beide aansluitingen de fase en de nul. Bij een aardlek wordt de verschilstroom in de fase en de nul gemeten. Als daar een verschil van 30 mA optreedt dan is er ergens een lekstroom naar aarde. Doordat een mens bijv een spanningsvoerende ader aanraakt en een schok krijgt. Maar zoals bij de wasmachine regelmatig voorkomt het element hoort waterdicht te zijn. Maar wat als er een gaatje in het element roest? En dan gaat er dus een stroompje naar aarde lopen en de hoeveelheid is dan afhankelijk van de plaats in het element t.o.v. de fase aansluiting van het element Zit het gaatje vlak bij de 230 volt dan zal er een grote stroom gaan lopen. Het is echt de wasmachine die oorzaak is. Is het gaatje dicht bij de nulaansluiting dan zal er weinig stroom gaan lopen. Want de nul en de aarde hebben hebben hetzelfde nulpotentiaal. In de praktijk zit er wel eens een klein verschil in Dus als jij een uitschakeling hebt van een aardlek aan de 230 volt zijde dan tript de automaat maar draai je de stekker dan zit de aardsluiting in een keer aan de nulkant en zal hij waarschijnlijk niet trippen. Trouwens je hebt ook gemeten in de woonkamer, zaten daar ook allemaal randaardecontacten? Zo niet dan ben je wel levensgevaarlijk bezig geweest. Want een wasmachine MOET geaard zijn. Dus begin eens de meest verdachte eens af te koppelen de beide aansluitingen van het verwarmings element. Ook willen kabels die niet goed vastgezet zijn doorschavielen op scherpe randen.

E57 staat voor communicatie fout tussen beide printkaarten, maar ook voor een probleem met de sturing. Die had je duidelijk. De fout staat wel in het geheugen en zal je kunnen resetten. Voor sommige apparaten is het nodig om na de reparatie een foutcode te verwijderen om ze weer te kunnen bedienen. Volg deze stappen om de fout te verwijderen: Schakel de machine uit Sluit de deur Draai de programmakiezer met de klok mee naar stand 6 Houd de snelheidskeuzeknop ingedrukt Draai de programmakiezer een stap verder richting 7 uur Laat de snelheidskeuzeknop los In het display (indien aanwezig) verschijnt/knippert nu de laatste fout Draai nu de programmakeuzeschakelaar naar 8 uur en wacht even (8:88 in het display indien beschikbaar) Schakel het apparaat uit

https://community.kieskeurig.nl/topic/7405-samsung-wf8604nhwg-geeft-5d-melding/?do=findComment&comment=34712 Misschien dat dit draadje je op een idee brengt?

Normaal zou ik antwoorden kijk in de gebruiksaanwijzing, maar dit display kom ik daar niet tegen. Ik zou zeggen: het pictogram staat voor te veel schuimvorming. Heb je soms een waterontharder? Er moet in ieder geval minder zeep gebruikt worden. Eerst eens handmatig een spoelgang doorvoeren. Ook zou ik de machine eens op hoge temperatuur met een wasmachinereiniger laten draaien om zo opgehoopte wasmiddelresten op te ruimen.

Graag een foto van het typeplaatje met alle gegevens.

Ja dat weten we intussen al

Misschien dat er wat te ontdekken is, als je de bovendeksel los haalt Meestal met twee schroeven aan de achterzijde en iets schuiven naar achteren en lliften

proberen een beetje siliconen tussen de glijvlakken te spuiten en met kracht blijven zetten en bewegen de zaak los zien te krijgen want loshalen is er niet bij, want deze schroeven zitten net achter de deksel van de schuiflade.

Het is toch een kwestie van spoelen, spoelen en spoelen. En ook de meetsensoren schoonmaken. Want als de machine te vroeg stopt is de meting niet goed. Filters in de azijn en de ventilatoren en kanalen schoonmaken

Miele Het is niet zo eenvoudig met Miele als met de andere fabrikanten. Er is maar één veilige manier om dit te doen: noteer het serienummer van het apparaat en bel de Miele-klantenhotline. Miele kan het serienummer gebruiken om de exacte productiedag te bepalen.

Ik denk dat jij net, zoals ik, weinig antwoord krijgt. Dus lijkt het me zinvol om een eigen topic op te starten waar minimaal het typeplaatje van de machine zichtbaar is.

Ja dat is dan helder. De mens is een slechte thermometer en in de blauwe lijn zie je hoe de temperatuur bij de wat oudere warmtepompdrogers kan verlopen Als vervuiling uitgesloten is dan zal je verder moeten lokaliseren waar de fout dan wel zit. De aandrijfmotor, zoals ik vermoed, wordt door een omvormer gestuurd en de compressor heeft een aan uit regeling via een relais op de printkaart. En wordt mede gestart door een bedrijfscondensator. Die zou ik eens doormeten of die de juiste capaciteit nog wel heeft. Daarnaast zou ik een testgloeilamp maken die je parallel op de compressor aansluit. Bij een slecht relais zal je hem dan zien flikkeren. Ook zou ik je aan willen raden een gebruiksmeter in de kring te zetten zodat je de stroom weet die de compressor trekt. Want als de compressor niet de juiste spanning aan geboden krijgt vanwege een rot relais of omdat de bedrijfselco niet voldoende hulp biedt dan zal dit ook tot oververhitting leiden. Een soort gelijke machine weer tot leven gewekt door en het relais van de compresssor op de stuurprint te vervangen als wel de elco te vervangen. Het relais heeft een poot minder als gebruikelijk, afknippen en isoleren. Reparatieverslag: De compressor loopt slecht of niet. Door lawaai van de aandrijving is dit niet goed te horen Meting aan de bedrijfscondensator van de compressor van 18uF geeft aan dat de capaciteit gezakt is tot 12 uF. Dus veel te weinig. Ook de spanning die aankomt op de compressormotor is instabiel. Dus moeten er meerdere problemen zijn. De elco zit onder de aandrijf motor en heeft de bekende schuifconstructie van Electrolux, maar die is geborgd met een schroef, die zonder verwijderen motor niet bereikbaar is. Kap ventilator los gemaakt Waaier los geschroefd Spanveer motor los genomen, neem voor de loop riem een foto Borg links naast plugstel naar achteren duwen en stel naar links schuiven Stekker motor los nemen denk aan indrukken borg nok in plug Beugels motor los schroeven. Beugels zijn aan achterzijde vast gehaakt. Na wissel elco weer in omgekeerde volgorde op bouwen. De aansluiting van de compressor gaat met 2 grijze draden naar een 2 polige stekker, die in de buurt zit van relais RL3 dit is ook het relais van de compressor. Een standaard relais, alleen is deze niet met 5 maar met 4 pennen uitgerust, het verbreekcontact wordt niet gebruikt. Deze zijn nu slecht te verkrijgen, dus pennetje verwijderd. Onder dit relais is alleen isolatie aanwezig. Dus hoeft niet geïsoleerd te worden. Met lidze het relais gedesoldeerd. En met veel vloeimiddel gesoldeerd. Op de plug naar de motor met een snoer met platte faston male stekkertjes 230 volt voeding aangebracht. De compressor draait prima op vreemde voeding. Plug aangesloten en proefgedraaid. Machine loopt perfect. De stroom begint rustig en loopt gedurende het proces op tot 3,2 A Aandrijfmotor, compressor, pomp en compressor ventilator. En een zeer volle trommel was in 1 uur 42 minuten kast droog. 15:22 Start drogen 16:05 Start compressor ventilator 3,14 (00:43) Pompen 3,2 A 17:05 Compressor af (01:43) 17:07 Na koelen anti kreuk (01:45) Tijdsduur drogen volle trommel na centrifugeren met 1400 toeren. 1 uur 45 minuten Bij instellen machine geeft hij de verwachtte tijdsduur van 2 uur en 3 minuten aan Aansluitingen Condenspomp 2 x oranje Vlotter 2 x zwart dun Motor 3 x wit Compressor 2 x grijs bij de relais Gaat over van grijs op blauw; van grijs op zwart; C op wit en blauw.

Wat bedoel je met volledig gereinigd? Ook had ik graag de produktnummercode van je want zonder dat kan ik weinig vinden. Wat is bloedheet? Die is bij een normaal mens 37 graden een compressor gaat in normaal bedrijf veel hoger en zou zo 85 graden kunnen worden. En dat hou je echt niet vast. Maar is wel normaal. Ik denk dat je het probleem dus echt moet gaan zoeken in de warmtewisselaars, de ventilatoren, het microscopisch dicht zitten van de filters en het vervuilen van de luchtgangen. Daarbij kan ook het toerental van de aandrijfmotor te laag zijn. Heb je ook de vochtsensoren van de machine gereinigd?

Dat ligt er net aan hoe je de instellingen hebt gemaakt. Ik heb altijd alles op de simkaart gezet. niets geen geklungel bij een ander toestel. Je zou ook eens hier kunnen kijken: https://nl.ifixit.com/

Ik zou daar met de nu opgedane kennis toch nog wel een kanttekening bij willen zetten. Want zolang de netbeheerders hun netten niet enorm uitgebreid hebben, zullen afvoerproblemen dit wel tegen kunnen houden. Want bij elke verhoging van levering zal dit gebeuren door de spanning op de omvormer wat te verhogen. Wordt die spanning nu te hoog dan wordt jouw omvormer gewoon afgeschakeld. En zit je met je afgeschakelde installatie waar je niets aan hebt. Dus voorlopig even nog niet!

Als je de machine wat achterover kantelt komt er dan vocht uit? Dan heb je een lekkage. Kijk anders het slangetje tussen de niveausensor en onderzijde eens na, neem hem los bij de sensor en blaas hem door.

Zit het intern geheugen niet op de simkaart, of een losse SD kaart?

https://community.kieskeurig.nl/topic/279781-bosch-condens-warmtepomp-wasdroger-wdt67-voert-condenswater-niet-meer-af/ Heeft jouw machine een dicht gelast luik dan zou ik een serviceluik snijden en met een waterstraal de zaak grondig reinigen. Serviceluik condensor aanbrengen uitgebreid Servicetechniker