Lampje

Ik ben nog even verder gaan zoeken en vind dit van jouw element, een vrij prijzige, die volgens de shop 4 thermostaten in zich zou hebben. Daar zou ook nog eens het probleem kunnen liggen. Ergens in de condensor zit er ook een NTC die de temperatuur stuurt, die zou je kunnen testen. zie hiervoor de uitleg [url=https://youtu.be/SlOL9uVPujg]How to test a NTC Sensor washing machine, Tumble Dryer, Dishwasher Etc How to repair?[/url] Safety thermostat TL Switch off temperature 260 °C +/-10 K 0 °C 34.6 k 25 °C 11.5 k 60 °C 3.3 k 70 °C 2.4 k 95 °C 1.2 k 100 °C 1.0 k 110 °C 0.8 k 130 °C 0.5 k 180 °C 0.2 k [attachment=0]Schermafdruk 2019-01-21 14.57.07.png[/attachment]

Nu wordt de vraag waardoor wordt de stroom onderbroken, is dat door de printkaart of door de beveiliging van de elementen? Dan wordt het toch tijd om een paar proeflampjes te maken. en die sluit je aan op het element na de beveiliging (2) en de andere (1) op de printuitgang naar het element toe. En kijk dan eens welk lampje uitgaat 1, 2 of beiden. Gaan beiden uit, dan komt het vanuit de printkaart. En zullen het daar moeten zoeken. Gaat alleen 2 uit dan spreekt de beveiliging van het element aan (al dan niet terecht) Het kan dan ook een fout in de thermo schakelaar zijn. Gaan beiden uit, dan komt het vanuit de print en moeten daar dan verder zoeken. Maar het kan ook zijn, dat het element niet de juiste hoeveelheid lucht krijgt om te koelen. Zodat het element werkelijk te heet wordt. Maar dat verwacht ik niet echt op een zo korte cyclustermijn. De vraag die me te binnen schiet is: draait de motor voor de ventilatoren wel de juiste kant uit? En zitten de schoepen wel vast op de as?

Vermeld alle gegevens van uw machine, zonder dit kunnen we niets Om u goed van dienst te kunnen zijn moeten wij wel precies weten, om welke machine of apparaat het gaat! welk merk? welk soort welk type? en om welke specifieke serie het gaat. Het productcodenummer(PNC), E-nummer of servicenummer is voor ons erg belangrijk. Want gedurende de productie van een model kan het zijn, dat een bepaald onderdeel op korte termijn niet leverbaar is, en plaatst men een ander functioneel gelijkwaardig onderdeel. Maar deze wijkt ,op het gebied van maatvoering, vaak af van de voorgaande, en zijn de onderdelen niet uitwisselbaar En dat geldt niet alleen voor witgoed, maar eigenlijk voor alle apparatuur. Dus bij elke vraag, graag alle gegevens van het typeplaatje. Om fouten te voorkomen is een fotootje de beste manier om dit aan te geven.

In de gebruiksaanwijzingen van de fabrikanten staat uitdrukkelijk dat het gebruik van schuursponsjes en schuurmiddelen verboden is. En ja, er heeft zich een laag afgezet op de vochtigheidsvoelers, die isolerend werkt voor de meting. Deze laag is te verwijderen met schoonmaak azijn. Dus poets de voelers eens op met azijn en laat de machine eens draaien op het programma luchten, met een paar handdoeken die doorweekt zijn met schoonmaakazijn. zie ook: [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=4&t=325]Wasdroger defect door vocht meetsysteem?[/url]

[attachment=0]Kootje.gif[/attachment] Ik vraag me af, wat is dit? Water- of zeepsopschade? Lijkt er op dat hier een probleem zit met overslag van signalen, maar of dat de oorzaak is?

Kootje, wat er precies aan de hand is weet ik niet. Maar toen ik hem vanmorgen opende zag ik alle foto's, waarvan er maar een te vergroten was en nu zie ik er maar een. Ik heb ze wel allen vluchtig bekeken, maar kan nu helaas niet verder. Want zie er nog maar een. Graag speciale aandacht voor goed belichtte close-ups van de soldeerzijde van de relais en ook van het 7 potig chipje LNK of TNY. Daar kunnen heel kleine minuscule brandspoortjes zichtbaar zijn, die de diagnose vergemakkelijken.

Kootje, als je in je eigen google photo map zit, zie https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=20

Als je een aardlek wilt lokaliseren, dan zul je beide aansluitdraden van het verdachte element los moeten nemen. Want het aardlek kan vanaf twee zijden komen, omdat er een stekker aan een machine zit. In een snoer is 50% kans dat de blauwe nuldraad spanningvoerend is. En de andere 50% kans is de bruine fasedraad werkelijk ook de fase aansluiting. Dus wil je het zeker weten of het element de oorzaak is, dan [b]beide[/b] spanningsdraden los nemen. Met een draad los ga je, storingtechnisch gezien, de bietenberg op.

[b][size=150]Machine naar de stort? Nee alstublieft niet![/size][/b] Als u het toch een beetje te moeilijk vindt en de reparatie zelf niet aandurft, breng dan de machine niet gelijk naar de stort. Voor ons zitten daar nog waardevolle onderdelen in, die wij willen gaan gebruiken om van de diverse typen machines testopstellingen te maken. Zodat wij ook de service zouden kunnen gaan bieden, aan de mensen die de reparatie niet zelf kunnen doen, en de printen te repareren tegen een kleine vergoeding. Maar dan moeten wij de reparaties wel kunnen testen. Dus als u, voor een van ons, niet te ver weg woont, geef dan een seintje als u een machine zou willen doneren. Wij met z'n drietjes zitten verspreid over Twente, Flevopolder en Kop van Noord Holland. Daarnaast geeft het sleutelen aan de diverse types weer leermomenten en een kennisuitbreiding op het gebied van de storingsadviezen. Want op de stort worden de machines vermalen, wat eeuwig zonde is, en alleen maar, vanwege de hoge arbeidslonen en de te dure onderdelen, de stap van repareren overgeslagen wordt in de Duurzaamheidsgedachte.

Ik zou willen weten wat de spanning is die op de print aankomt. voor foto's verwijs ik je nog even naar dit bericht: [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=20] Foto's uploaden[/url] [b]Graag [size=150]een overzichtsfoto van welke relais er op dit specifieke type print zitten[/size], dus een foto recht van boven, dat we op de print de relaisnummers kunnen zien en dan wat detail foto's van de soldeerzijde, specifiek de relais en de keuzeknop en opgenomen met veel licht.[/b]

De hoofdstroom loopt over deze microschakelaar, maar loopt ook over de keuze schakelaar, die ook nog wel eens een slechte soldering laat zien.

Een 30 watt bout moet voldoende zijn om de componenten los te krijgen, maar je moet wel soldeer aan de punt van de bout doen om de warmte goed te geleiden. Het toevoegen van soldeerflux laat het tin ook beter vloeien en wordt het zelfs naar de punt gezogen. En je zult een voor een het contact moeten ontdoen van soldeer. Dat doe je met een desoldeerpomp of met zuiglitze. Een andere manier is er niet, want je mag de print beslist niet mechanisch belasten, want je trekt zo de sporen stuk. zie ook [url=https://youtu.be/AqvHogekDI4] Solderen op print Universiteit Manchester[/url]

In aanvulling wat Bennie al stelde denk ik ook dat er een probleem is met de deurschakelaar. De electronica wordt wel gevoed en de lamp in de trommel ook. Helaas heb ik geen filmpje op Youtube gevonden, die de demontage van de deurschakelaar laat zien. Maar het is nog makkelijker als ik eerst dacht bij dit type, mijn collega Bennie wees me er op dat de schakelaar eenvoudig vanaf de voorzijde te bereiken is, door het schroefje los te draaien. een nieuwe schakelaar is te bestellen https://shop.aeg.nl/Wassen/Drogers/Deuronderdelen/Deurschakelaar/p/1125453009 Hoe is trouwens de toestand van de condensor, is hij schoon?

Een relais verwijderen dat moet toch een fluitje van een cent zijn. Met een desoldeerpomp de tin weg zuigen en zo'n ding ligt er met een paar minuten uit. Dan maar wachten op iemand die het wel in de vingers heeft. Want als de print eenmaal kapot is, ben je verder van huis.

Ik ben benieuwd

Hallo Kootje, [attachment=0]PNC-nummer.gif[/attachment] graag alle gegevens van het machineplaatje ergens bij de deur. De Produkt Nummer Code is het belangrijkst voor ons. Brandt het verlichtingslampje in stand 1, als de deur open staat? daarna de deur dicht Zit de deur goed dicht? Heb je een foutcode die zichtbaar wordt? Welke lampjes branden er? Als je een programma gekozen hebt en op de startknop hebt gedrukt.

Is dat net als dat de machine gereed is? Volgens mij moet dan het einde lampje branden. Dus het is net alsof de machine aan een nieuwe cyclus moet beginnen, nadat hij aangezet is? Als je start drukt, gaat hij gewoon weer verder? Dan begin ik richting LNK/TNY linkswitch te denken, op de printplaat. Er zijn vier mogelijke storingen met de linkswitch: 1 Hij heeft duidelijke brandsporen en is de veiligheidsweerstand defect [attachment=1]bauknecht print1-1cu.png[/attachment] 2 Hij heeft geen zichtbaar defect, maar heeft toch de veiligheidsweerstand opgeblazen, en is ook defect. Is ohms door te meten [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=10]LNK/TNY doormeten[/url] In beide gevallen is de machine "dood" en doet en toont helemaal niets 3. De inwendige temperatuur beveiliging schakelt te vroeg, machine is dood, maar komt, na verloop van tijd, weer op spanning [attachment=0]temp trip.png[/attachment] 4. Er is niets aan te zien of te meten, maar de machine stopt er mee en gaat naar de beginstand en doet of hij net is aangezet. De eerste 2 zijn makkelijk te onderkennen nummer 3 is ook simpel te onderkennen, want hij lijkt op een moment helemaal dood, maar ontwaakt weer na afkoeling Maar nummer 4 is de moeilijkste, dat is gewoon de chip verwisselen en de veiligheidsweerstand ook verhogen naar de volgende stap, de condensatoren nameten of de capaciteiten nog kloppen en gaan met de banaan. Ik heb er weken naar lopen zoeken, deze fout was nog onbekend. Maar draait na reparatie al weer meer als een jaar. Zie [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=16]Symptomen defecte LNK/TNY[/url]

Ik geloof daar niet zo erg in. Want een slechte aanloopcondensator heeft wel moeite met het aanlopen en/of regelmatig draaien van de trommel en wordt de motor overmatig warm, maar zal de electronica niet op nul zetten. Want het zijn twee totaal verschillende stroomkringen, die niets met elkaar van doen hebben

Als ik kijk naar jouw foto's van de kaart en de bedrading dan kan het niet anders zijn dat de twee elementen bij jou gewoon parallel staan, want het relais voor het tweede element is niet geplaatst op de kaart en op de 3 polige stekker zijn maar twee draden aangesloten. Als je geinteresserd bent in dit knutselwerk, dan zijn dit type meters niets voor jou en zul je iets dieper in de buidel moeten tasten. Zoals voor het constateren van een elco die bol staat stuk is, hebben wij geen multimeter nodig. Maar wat als hij niet bol staat en de schakeling niet werkt, wat dan? Dan zul je capaciteit moeten kunnen meten, Dan zul je ook je diodes moeten meten en de meetspanning in de diode stand, zal iets hoger moeten zijn, dan een gebruikelijke ohmmeter. Hij moet boven de drempelwaarde van de halfgeleider uitkomen. Verder is het wel fijn dat je batterij ook wat langer leeft, je hoort nog al eens, dat de goedkope troep nogal batterijen vreet. Wat betreft het meten aan de relais, dat kun je niet ohms doen, dat MOET je onder belasting doen. Kijk hier maar eens wat ik over relais geschreven heb: [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=4&t=27]Relais testen, oorzaak nr 1 defecte wasdroger [/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=23]Relais met slechte solderingen[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=25]Relais, wat zijn het en hoe zijn ze te vinden?[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=28]Het vervangen van een relais[/url]

[quote=klussenier post_id=1976 time=1546703181 user_id=63] Update 3: Ik heb de stroomdraad gevolgd die het verwarmingselement voedt. Deze draad krijgt vanaf de PP geen stroom... Het zijn de blauwe draden die op de PP zitten op de - lagere - stekker met 3 schoenen (waarvan er enkel 2 gebruikt worden (zie eerdere foto's)). De volgende stap is dus het vervangen van de relais (de 2 zwarte). Kan het zijn dat het er 2 zijn omdat je dan de hitte (ofwel stroomhoeveelheid) kunt reguleren? Ik krijg nu iig het prettige gevoel dat we "warm" zitten... 😊 Bennie: ik lees idd - nagenoeg - 0 Ohm als ik het element meet op de draad/stekker die op de PP zit. Lampje: wat is J3.1, J3.2 etc: die kan ik nergens ontdekken? Waar zou ik nog weerstanden kunnen meten/checken? [/quote] J3.1, J3.2 is de stekker die vlak naast relais K5 zit die ook de stroom van het element schakelt als het goed is staat op de print aangegeven J003 en daarvan pen 1 en pen 3 Op jouw machine mankeert het tweede element vandaar dat pen 3 niet bezet is en relais K1 en K6 niet aanwezig zijn. Zeker zijn we warm, want relais K5 was vanaf de eerste dag verdacht. De weerstand van het element is volgens specificatie 2000 W en 23,43 ohm

[i][b]Veel voorkomende problemen:[/b][/i] [b]Te snel klaar en was nog vochtig[/b] een droger meet het vochtpercentage door middel van een weerstandsmeting tussen 2 delen van de trommel of meetstrips, als hier een isolerende laag op zit door wasverzachter, dan denkt de droger dat de was al droog is, terwijl het niet zo is . Vaak helpt het om de binnenkant van de trommel en/of de strippen te reinigen met schoonmaakazijn. Bij diverse types worden de meetsignalen via koolborstels (buitenzijde trommel en achterlager trommel) naar de electronica gevoerd, deze kunnen ook een slechte geleiding geven. zie: [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=4&t=325]Wasdroger defect door vocht meetsysteem?[/url]

[b][i]Veel voorkomende problemen:[/i][/b] [b]Reservoir vol[/b] Het komt vaak voor dat de droger meldt dat het reservoir vol is, terwijl dat helemaal niet zo is. Dit komt door verstopping en/of vervuiling bij de pomp. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van wasverzachter en stof. Zie: [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=326]Storing Condenswatercontainer vol[/url]

[i][b]Veel voorkomende problemen:[/b] [/i] [b]Levenloos...[/b] Het komt helaas veel voor dat een droger van het ene op het andere moment compleet levenloos wordt, omdat dit een veel voorkomend probleem is en om u op afstand van dienst te kunnen zijn, willen we graag weten welk merk en type droger het precies is en willen we graag duidelijke foto’s van beide zijden van printplaat zien. Tijdens het maken van de foto's graag veel licht gebruiken en de resolutie [i]niet [/i]verkleinen. Graag zien we ook foto's waarbij we een close ups zien van de soldeerzijde van alle relaisblokjes en de programmaschakelaar. Daarnaast ook graag close-ups van het LNK/TNY ic-tje (het kleine zwarte chipje met 7 pootjes). Die nog wel eens aan de andere zijde van de print verstopt zit zie: [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=16]Symptomen defecte LNK/TNY[/url] en [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=28]Het vervangen van een relais[/url]

Nee, dat is niet hetzelfde. Zolang als de ontvanger de mail niet gelezen heeft, dan blijft de mail in het postvak uit. Pas als de mail door de ontvanger gelezen is, dan gaat hij in de bak verstuurd. Het is dus een controlemiddel om te zien of jouw mail wel gelezen is, Ja- of Nee

[attachment=1]IMG_20190102_094507623 defect relais.jpg[/attachment] Hoewel de foto's niet allemaal helemaal scherp zijn is er toch een hoofdrelais (langwerpige versie) wat duidelijk opvalt, deze is heet geweest en de contacten liggen waarschijnlijk los. Ik wil je adviseren beide relais te vervangen. Dat zijn de kosten niet als je de print eenmaal uitgebouwd hebt. [url=http://www.maakmijnwitgoed.nl/overige-componenten/79-12v-powerrelais-16a.html]Powerrelais vervanger van Omron G2RL-1A-E-CF[/url] Ik zag dat je een elco van 10 volt besteld hebt. Dat is foutief, die zat er dan wel in, maar dat was niet juist, de spanning op jouw print is 12 volt, dus zal die C wederom het loodje leggen, er moet dus een 16 volts versie in. [attachment=0]Polsband aarding.jpg[/attachment] Het schoonmaken van de print moet je met een kwast doen met alcohol, denk er wel aan dat je statische ladingen op de print afvangt door een polsband te dragen, anders kan het wel eens helemaal einde print zijn. En aardt je NIET op een andere manier DAT IS LEVENSGEVAARLIJK!!!!!!!!