Lampje

[attachment=0]print Kootje.png[/attachment] Ik vind dit relais er verdacht uitzien, ik zie bruine verkleuringen op 3 punten Bij twijfel gewoon nieuwe plaatsen [url=http://www.maakmijnwitgoed.nl/overige-componenten/76-12v-relais-10a250v.html]Relais 12v 10A[/url] Het zijn de kosten niet. [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=28] Relais vervangen Wasdrogerforum DIY reparatie[/url]

[attachment=0]printplaat-voeding.jpg[/attachment] Ik weet niet of het exact jouw print is. Je moet aan de andere zijde zijn bij de keuzeschakelaar

Ik dacht dat jouw droger werkte? Of heb ik het verkeerd begrepen? Het is geen wet van Meden en Perzen dat de vochtmetingen tijdens de tijdprogramma's niet mee zouden doen. Er zijn wel degelijk systemen waar de vochtmeting niet meedoet als regeling, maar wel als beveiliging tegen oververhitting. Dus daar mag je niet zo even maar van uit gaan.

Kun je de binnenkomende voeding op de printkaart eens meten (op het blok van de selectorschakelaar)?

[attachment=0]lnk-304 vodingen.png[/attachment] Kootje, aan de spanning te zien kan het niet de juiste C zijn waar je op zit te meten. Dit is een principeschema van zo'n schakeling dus kijk niet naar de nummers op jouw kaart. Maar naar de functies. De 400 volts elco's zitten voor in het sterkstroom circuit en moeten zo hoog zijn omdat de top van een sinus van 230 volt in de buurt komt van de 400 volt. Hier heet het C4 en C5 dat zijn de afvlak- en ontstoringcondensatoren die de rimpel van de gelijkgerichte 230 volt vlak trekt. Als jij daar zo weinig meet dan is de weerstand of de smoorspoel defect of misschien wel een diode. Je zult op de C2 moeten meten en daar zie je ook dat een veel lagere spanning voor de elco is gekozen. Daar moet 12 volt staan. Dus toch maar eens de componenten aan het begin doormeten. Het lijkt er op dat de LNK niet voldoende voeding krijgt.

Het is leuk om de analyse van het probleem te zien. Hartelijk dank daarvoor Ook wij leren elke keer weer, want hoe schat je in wat de vraagsteller kan en welke vaardigheden hij of zij heeft? Daarom is ook terugkoppeling hard noodzakelijk. En dat is jammer, vele posters doen wel de ideeen op, maar daar horen we nooit meer wat van.

Maar dat is niet de juiste, je zult moeten zoeken naar een condensator waar 12 volt voeding op staat en een max toegestane spanning van ca. 20 volt zal zijn. Ik wil n.l. weten of de LNK de juiste spanning genereert voor de 12 volts relais. Dat is een heel ander circuit dan het meetcircuit van de vochtmeting.

[quote=Lampje post_id=2062 time=1548285927 user_id=51] Lampjes branden wel op de helft van de spanning maar relais houden er eerder mee op. Dat kan ons op het verkeerde been zetten. [b]Dus de spanning meten op de uitgang van de print waarschijnlijk de elco met de grootste capaciteit en een voltage van ca 20 volt.[/b] [/quote] Hierop heb ik helaas nog geen antwoord gekregen.

Als jij tevreden bent, zijn wij het ook!

[attachment=0]Brand wasdroger2.jpg[/attachment] De achterburen van mijn zoon waren ook thuis en het was overdag. Met dit resultaat, de woning moest herbouwd worden. Bij brand ben je meestal te laat.

[quote=klussenier post_id=2101 time=1548535512 user_id=63] Is dit een NTC? Ik dacht dat de middelste een NTC is. [/quote] Ik kan van hieruit niet zien wat de NTC is, dan moet je naar de bedrading kijken. De NTC zal alleen twee draadjes hebben lopen naar de stekker, die naar de Printplaat gaat. En geen verbinding met het element De andere twee hebben contact met het element en regelen de stroom door de elementen. Of het om regelclixons gaat, of om een maximaalbeveiliging moet je bekijken naar de waardes die er op staan. Kun je eens een schetsje maken hoe de bedrading aan elkaar geknoopt zit en daarvan een foto maken? En wat staan er allemaal voor gegevens op? De popnagels kun je uitboren door een boortje te gebruiken die een 1 a 1,5 mm groter is als het gaatje, en als dat niet lukt nog iets groter. En de clixons vastzetten net boutjes en moertjes Maar de fabrikant verkoopt alleen complete elementen, dan ben je wel van veel gedonder af, want eerlijk gezegd, vind ik het er allemaal niet zo heel fraai uitzien en zou de hele bubs maar vervangen. Want als ik de verhalen nu zo begrijp, is het gewoon een brak zooitje. [url]https://www.partsnl.nl/verwarmingselement-481225928928-wasdroger-2[/url] Een brand gaat je veel meer kosten. En juist de verwarmingselementen zijn oorzaak nummer een van de wasdroger branden.

Kijk hier eens Henk, [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=4&t=14]Vreemde voeding op aandrijfmotor aansluiten[/url]

Dit is een thermostatische schakelaar zo te zien 120 graden. Deze heb ik voor je gevonden https://www.conrad.nl/p/eska-261-o120-s90-h-bimetaalschakelaar-250-v-10-a-openingstemperatuur-5-c-120-c-sluitingstemperatuur-90-c-1-stuks-419110 De andere thermostaat vind ik er ook niet erg gezond uitzien, ik zie daar twee waarden staan T175 en 120 gr C Waarschijnlijk de oververhittingsbeveiliging met een uitschakel van 175 graad en een inschakel onder 120 Ook te vinden bij Conrad

Ik denk dat je een denkfoutje maakt. Het droogproces meet niet de vochtigheid van het wasgoed maar de geleiding. Ik weet niet in hoeverre azijn geleidt. Een automatische wasdroger zal ook niet werken, als je wast met gedestilleerd water. Dus probeer na de schoonmaaktactie met azijn, nu eens handdoeken te drogen, die gedrenkt zijn in kraanwater. En meet het verschil eens in ohms tussen handdoeken met azijn en handdoeken met water. En vertel ons dat, dan weten wij dat ook.

Eigenlijk is dat niet zo raar, Want ook al staat de machine waterpas, er zal altijd wel wat vocht op de bodem blijven staan, omdat de pomp dit niet weg krijgt. En ook de inhoud van de stijgpijp naar de bak nog eens terug stroomt als de pomp stopt Ik zou zelf de machine niet helemaal waterpas hebben gezet, maar heel licht met een afschot richting pompcompartiment. Naast het dagelijks onderhoud van filter schoonmaken en 1 maal in de maand de condensor en kanalen schoonmaken, waar je bij kunt, is het wel degelijk noodzakelijk dat een droger onderhoud krijgt, waarin bepaalde compartimenten, die vervuilen, open gemaakt worden, en waarvoor je een schroevendraaier nodig hebt, om er bij te komen. En vaak moet daarbij de bovenplaat en/of een zijwand gedemonteerd worden. En daarbij denk ik dan speciaal, aan pompruimte en vlotterkamer, die nogal eens versmeerd zijn door een vieze blubber van wasverzachter, pluizen en een vette drab. Deze verstoppen de condensloop en beinvloeden de goede werking van het condenssysteem en daarbij het niveau condens en het rendement van de machine. En daarnaast MOET het verwarmingselement, als dat geplaatst is, zeker jaarlijks van opgehoopt stof ontdaan worden. Want stof en gloeiende verwarmingselementen zijn wel de basis van de meeste woningbranden door wasdrogers. Warmtepompdrogers zijn daarom ook veel minder brandgevaarlijk. Ook stof ophoping rondom de electronica achter het bedieningspaneel kan fataal worden, want het komt regelmatig voor, dat een slechte soldering van een relais of een exploderende chip gaat staan te branden en dan samen met droog stof is het "Bingo" Om de stank uit de droger te halen zal dus eerst de bron aangepakt moeten worden en drenk daarna twee handdoeken in een liter azijn en doe die in de trommel en laat die twee perioden in de mode luchten draaien. Dat heeft een tweeledige uitwerking: De trommel en zijn meetsensoren worden ontdaan van de vette film van wasverzachter aanslag die de vochtmeting ontregelt. En de luchtjes worden geabsorbeerd. Zeker als je de cyclus hierna ook nog via een drooginstelling gaat doen en de azijn daar ook in dampvorm de vettigheid en kalkresten aan zich weet te binden. En voor de toekomst gebruik NOOIT meer wasverzachter, want daar zijn wasdrogers allergisch voor.

Had je geen foto's gemaakt toen je de zaak lostrok?

Welke lampjes branden er rood?

Henk welkom op het forum. Hieronder twee links, waar je wat aan hebt. [url=https://youtu.be/_F8bP-7AHFg] Bauknecht Whirlpool Ikea Foutcodes 6th [/url] [url=https://youtu.be/h4ldDB5hJeI] Bauknecht Whirlpool Ikea Foutcodes begrijpen[/url]

Kootje kun je daarvan een fotootje maken, dan kan ik je volgen. Want ik heb die printkaart niet, dus help me even de goede richting uit

Dat denk ik ook Bennie, de nummering geeft een afkorting DL dat diode light zou kunnen betekenen. Maar het ziet er daar niet jofel uit, en zal nader onderzocht moeten worden. Maakt dit component nog wel contact en lopen de sporen wel door, naar waar ze moeten gaan?

Maak nog eens een goed belichte foto van dit schoongemaakte deel, want voor mij lijkt het erop, dat de component wat verplaatst is, omdat hij scheef ligt.

Ik denk dat we ons meer moeten concentreren op wat de machine nog wel doet en wat hij niet doet. De relais doen het niet meer, maar de lampjes branden wel. Dan is er dus 12 volt, denken we. Maar is dat zo? Lampjes branden wel op de helft van de spanning maar relais houden er eerder mee op. Dat kan ons op het verkeerde been zetten. Dus de spanning meten op de uitgang van de print waarschijnlijk de elco met de grootste capaciteit en de een voltage van ca 20 volt. Nu het andere spoor: Het verschil tussen het een en het ander is dat alle activiteiten die het niet meer doen, via deurslot en selector schakelaar gaan. Het deurcontact is ohms door gemeten, maar dat is helaas geen garantie dat het ook onder belasting goed is. Want de hoofdstromen lopen over deze contacten. Ik zou als eerste stellen om de deur contacten te overbruggen en meten wat de spanningen zijn die op de print aankomen vanuit het deurcontact, daarna zou ik de spanningval over de selectorknop willen meten. Het hoofdcontact heeft ook nog wel eens een losse verbinding op de print. Dus echt de spanningen meten, t.o.v. van de ander voeding, die er in belastte staat in het systeem aanwezig zijn. Het kan niet anders dan een slecht contact, kabelbreuk of slechte soldering zijn. En wel in het secundaire circuit wat door de veiligheidsschakelaar in de deur afgeschakeld wordt. En als we op het verkeerde been staan, dan wijs ik naar de LNK en zijn omliggende componenten

Ik was eerlijk gezegd vanwege het ontbreken van een totaal plaatje het overzicht wel even kwijt. 3 plaatjes staan op hun kop en het vierde staat wel recht. Nou dan ben je zonder overzicht wel even de weg kwijt. Ik heb 4 vierkante relais gevonden en 1 rechthoekige. klopt dat? Helaas staat de rechthoekige er niet helemaal op Maar daar heb ik niet echt iets kunnen vinden. Maar helaas moeten wij het met fotobeelden doen terwijl we thuis een loep en veel licht gebruiken. Dus garanderen dat er niets is, kan ik niet. Zelf nog maar eens goed naspeuren en bij twijfel gewoon doorsolderen

Je zou met een spiegeltje naar de sensoren kunnen kijken en noteren wat er op staat. Ik ga er van uit dat er een regelthermostaat is, die de temp van de luchtstroom op een bepaald niveau regelt, met een aan-uit regeling de tweede zal waarschijnlijk een cut-out thermostaat zijn die zich bij overtemp uitschakelt, waarbij er twee mogelijkheden zijn een resetbare met een knopje of een die stuk blijft en vervangen moet worden. En als derde een NTC weerstand die de temperatuur doorgeeft aan de printkaart. Ik kan niet goed zien hoe deze componenten bevestigd zijn. Maar het lijkt er op dat de fabrikant alleen een complete set verkoopt. Vaak zitten ze vast met popnagels, die zijn wel uit te boren. Bij Conrad kun je elke clixon los kopen. Het wordt wel wat knutselen. Maar eerst bepalen of het uit de print komt of uit het element.

Testen moet je nooit met een droge lege trommel doen. Altijd een paar natte handdoeken er in. Ik verwacht echter niet dat de vochtmeting de oorzaak is, want de eerste meting is altijd veel later als een paar seconden na de start. Bij de eerste keer dat de machine stopt, om even de andere kant uit te draaien, wordt, tijdens de stilstand, de weerstand van het wasgoed gemeten. En hoogstwaarschijnlijk zijn tijdens het reverse draaien, om het wasgoed niet in een knoop te laten komen, de elementen afgeschakeld, omdat bij dit type machine de ventilatoren van beide luchtstromen gekoppeld zijn aan de aandrijfmotor. Een ventilator, die de verkeerde kant uit draait, heeft weinig rendement en zal de luchtstroom niet voldoende zijn, waardoor oververhitting kan ontstaan.. Het type motoren wat voor wasdrogers gebruikt wordt is de synchrone wisselstroommotor. Heeft veel voordelen o.a. geen koolborstels, maar ook nadelen. Hij loopt uit zich zelf niet aan. Je moet hem een zetje geven in de richting die jij hem wilt laten lopen. Dat kan beide kanten uit. Om dit te automatiseren heeft men een hulpwikkeling bedacht met een condensator. En die geeft bij de start een zetje, om hem de goede kant uit te laten lopen, zodat de luchtpompen die kant uitdraaien, waarvoor ze ontworpen zijn. De schoepen moeten de lucht "scheppen" met hun bakje. Net andersom als bij de waterpomp. Als een elco wat veroudert en dat gebeurt erg veel, dan wil hij een volle trommel niet meer opstarten en blijft de motor stilstaan en bromt. Maar het kan ook anders, want hij kan ook een zetje krijgen van een stoorpuls uit de netvervuiling, die hem dan net de verkeerde kant uit laat starten en eenmaal draaiende heeft hij dat zetje niet meer nodig. Je mag er dus beslist niet van uit gaan, dat dit altijd goed zal zijn. Je moet het, bij storing zoeken, wel degelijk uitsluiten. Maar, Ik blijf het toch zoeken richting slecht contact of kabelbreuk. De relais kun je afvinken, maar er zijn ook nog stekkerverbindingen en kabels . Maar dat zul je pas kunnen constateren als je proeflampjes op diverse meetpunten zet, zodat je blokken kunt elimineren. Een digitale meter heeft hier geen zin want daarvoor zijn ze te traag. Gewoon gloeilampjes gebruiken. Daarbij zie je het knipperen onmiddellijk