Lampje

Hallo Kootje, [attachment=0]PNC-nummer.gif[/attachment] graag alle gegevens van het machineplaatje ergens bij de deur. De Produkt Nummer Code is het belangrijkst voor ons. Brandt het verlichtingslampje in stand 1, als de deur open staat? daarna de deur dicht Zit de deur goed dicht? Heb je een foutcode die zichtbaar wordt? Welke lampjes branden er? Als je een programma gekozen hebt en op de startknop hebt gedrukt.

Is dat net als dat de machine gereed is? Volgens mij moet dan het einde lampje branden. Dus het is net alsof de machine aan een nieuwe cyclus moet beginnen, nadat hij aangezet is? Als je start drukt, gaat hij gewoon weer verder? Dan begin ik richting LNK/TNY linkswitch te denken, op de printplaat. Er zijn vier mogelijke storingen met de linkswitch: 1 Hij heeft duidelijke brandsporen en is de veiligheidsweerstand defect [attachment=1]bauknecht print1-1cu.png[/attachment] 2 Hij heeft geen zichtbaar defect, maar heeft toch de veiligheidsweerstand opgeblazen, en is ook defect. Is ohms door te meten [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=10]LNK/TNY doormeten[/url] In beide gevallen is de machine "dood" en doet en toont helemaal niets 3. De inwendige temperatuur beveiliging schakelt te vroeg, machine is dood, maar komt, na verloop van tijd, weer op spanning [attachment=0]temp trip.png[/attachment] 4. Er is niets aan te zien of te meten, maar de machine stopt er mee en gaat naar de beginstand en doet of hij net is aangezet. De eerste 2 zijn makkelijk te onderkennen nummer 3 is ook simpel te onderkennen, want hij lijkt op een moment helemaal dood, maar ontwaakt weer na afkoeling Maar nummer 4 is de moeilijkste, dat is gewoon de chip verwisselen en de veiligheidsweerstand ook verhogen naar de volgende stap, de condensatoren nameten of de capaciteiten nog kloppen en gaan met de banaan. Ik heb er weken naar lopen zoeken, deze fout was nog onbekend. Maar draait na reparatie al weer meer als een jaar. Zie [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=16]Symptomen defecte LNK/TNY[/url]

Ik geloof daar niet zo erg in. Want een slechte aanloopcondensator heeft wel moeite met het aanlopen en/of regelmatig draaien van de trommel en wordt de motor overmatig warm, maar zal de electronica niet op nul zetten. Want het zijn twee totaal verschillende stroomkringen, die niets met elkaar van doen hebben

Als ik kijk naar jouw foto's van de kaart en de bedrading dan kan het niet anders zijn dat de twee elementen bij jou gewoon parallel staan, want het relais voor het tweede element is niet geplaatst op de kaart en op de 3 polige stekker zijn maar twee draden aangesloten. Als je geinteresserd bent in dit knutselwerk, dan zijn dit type meters niets voor jou en zul je iets dieper in de buidel moeten tasten. Zoals voor het constateren van een elco die bol staat stuk is, hebben wij geen multimeter nodig. Maar wat als hij niet bol staat en de schakeling niet werkt, wat dan? Dan zul je capaciteit moeten kunnen meten, Dan zul je ook je diodes moeten meten en de meetspanning in de diode stand, zal iets hoger moeten zijn, dan een gebruikelijke ohmmeter. Hij moet boven de drempelwaarde van de halfgeleider uitkomen. Verder is het wel fijn dat je batterij ook wat langer leeft, je hoort nog al eens, dat de goedkope troep nogal batterijen vreet. Wat betreft het meten aan de relais, dat kun je niet ohms doen, dat MOET je onder belasting doen. Kijk hier maar eens wat ik over relais geschreven heb: [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=4&t=27]Relais testen, oorzaak nr 1 defecte wasdroger [/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=23]Relais met slechte solderingen[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=25]Relais, wat zijn het en hoe zijn ze te vinden?[/url] [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=28]Het vervangen van een relais[/url]

[quote=klussenier post_id=1976 time=1546703181 user_id=63] Update 3: Ik heb de stroomdraad gevolgd die het verwarmingselement voedt. Deze draad krijgt vanaf de PP geen stroom... Het zijn de blauwe draden die op de PP zitten op de - lagere - stekker met 3 schoenen (waarvan er enkel 2 gebruikt worden (zie eerdere foto's)). De volgende stap is dus het vervangen van de relais (de 2 zwarte). Kan het zijn dat het er 2 zijn omdat je dan de hitte (ofwel stroomhoeveelheid) kunt reguleren? Ik krijg nu iig het prettige gevoel dat we "warm" zitten... 😊 Bennie: ik lees idd - nagenoeg - 0 Ohm als ik het element meet op de draad/stekker die op de PP zit. Lampje: wat is J3.1, J3.2 etc: die kan ik nergens ontdekken? Waar zou ik nog weerstanden kunnen meten/checken? [/quote] J3.1, J3.2 is de stekker die vlak naast relais K5 zit die ook de stroom van het element schakelt als het goed is staat op de print aangegeven J003 en daarvan pen 1 en pen 3 Op jouw machine mankeert het tweede element vandaar dat pen 3 niet bezet is en relais K1 en K6 niet aanwezig zijn. Zeker zijn we warm, want relais K5 was vanaf de eerste dag verdacht. De weerstand van het element is volgens specificatie 2000 W en 23,43 ohm

[i][b]Veel voorkomende problemen:[/b][/i] [b]Te snel klaar en was nog vochtig[/b] een droger meet het vochtpercentage door middel van een weerstandsmeting tussen 2 delen van de trommel of meetstrips, als hier een isolerende laag op zit door wasverzachter, dan denkt de droger dat de was al droog is, terwijl het niet zo is . Vaak helpt het om de binnenkant van de trommel en/of de strippen te reinigen met schoonmaakazijn. Bij diverse types worden de meetsignalen via koolborstels (buitenzijde trommel en achterlager trommel) naar de electronica gevoerd, deze kunnen ook een slechte geleiding geven. zie: [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=4&t=325]Wasdroger defect door vocht meetsysteem?[/url]

[b][i]Veel voorkomende problemen:[/i][/b] [b]Reservoir vol[/b] Het komt vaak voor dat de droger meldt dat het reservoir vol is, terwijl dat helemaal niet zo is. Dit komt door verstopping en/of vervuiling bij de pomp. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van wasverzachter en stof. Zie: [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=326]Storing Condenswatercontainer vol[/url]

[i][b]Veel voorkomende problemen:[/b] [/i] [b]Levenloos...[/b] Het komt helaas veel voor dat een droger van het ene op het andere moment compleet levenloos wordt, omdat dit een veel voorkomend probleem is en om u op afstand van dienst te kunnen zijn, willen we graag weten welk merk en type droger het precies is en willen we graag duidelijke foto’s van beide zijden van printplaat zien. Tijdens het maken van de foto's graag veel licht gebruiken en de resolutie [i]niet [/i]verkleinen. Graag zien we ook foto's waarbij we een close ups zien van de soldeerzijde van alle relaisblokjes en de programmaschakelaar. Daarnaast ook graag close-ups van het LNK/TNY ic-tje (het kleine zwarte chipje met 7 pootjes). Die nog wel eens aan de andere zijde van de print verstopt zit zie: [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=16]Symptomen defecte LNK/TNY[/url] en [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=28]Het vervangen van een relais[/url]

Nee, dat is niet hetzelfde. Zolang als de ontvanger de mail niet gelezen heeft, dan blijft de mail in het postvak uit. Pas als de mail door de ontvanger gelezen is, dan gaat hij in de bak verstuurd. Het is dus een controlemiddel om te zien of jouw mail wel gelezen is, Ja- of Nee

[attachment=1]IMG_20190102_094507623 defect relais.jpg[/attachment] Hoewel de foto's niet allemaal helemaal scherp zijn is er toch een hoofdrelais (langwerpige versie) wat duidelijk opvalt, deze is heet geweest en de contacten liggen waarschijnlijk los. Ik wil je adviseren beide relais te vervangen. Dat zijn de kosten niet als je de print eenmaal uitgebouwd hebt. [url=http://www.maakmijnwitgoed.nl/overige-componenten/79-12v-powerrelais-16a.html]Powerrelais vervanger van Omron G2RL-1A-E-CF[/url] Ik zag dat je een elco van 10 volt besteld hebt. Dat is foutief, die zat er dan wel in, maar dat was niet juist, de spanning op jouw print is 12 volt, dus zal die C wederom het loodje leggen, er moet dus een 16 volts versie in. [attachment=0]Polsband aarding.jpg[/attachment] Het schoonmaken van de print moet je met een kwast doen met alcohol, denk er wel aan dat je statische ladingen op de print afvangt door een polsband te dragen, anders kan het wel eens helemaal einde print zijn. En aardt je NIET op een andere manier DAT IS LEVENSGEVAARLIJK!!!!!!!!

[quote=klussenier post_id=1952 time=1546419755 user_id=63] Beste allen, eerst en vooral wens ik jullie een "storingsvrij" 2019. En als dat niet kan, veel klusplezier! [/quote] Neeeeeeeeee!!!!!!!!!! Wij willen geen storingvrij jaar, want wij beleven te veel plezier met onze hobby. Het alternatief is achter de geraniums verpieteren of kattekwaad uithalen en dat willen we beslist niet. Maar goed, alle gekheid op een stokje, we wensen iedereen veel gezondheid en geluk in het komende jaar.

altijd relais vervangen bij te hete aansluiting

Bij het losraken van een relais, altijd uit veiligheidsoverweging, het relais vernieuwen. Want het losraken heeft een oorzaak, en meestal is dat het te heet worden van een slecht inwendig contact

Had je intussen de foto's al in hoge resolutie gemaakt?

[quote=Bianca77 post_id=1941 time=1546037310 user_id=62] Hallo Lampje, Ik heb tegelijkertijd op de zoemer en de startknop gedrukt maar dan gebeurt er niks. Groeten Bianca [/quote] Bianca, Je moet beginnen met de keuzeknop op nul, dan de beide knoppen 5 seconden drukken en dan pas inschakelen op stand 1, dan gaat de machine in de testmode. Als je dan in een keer doorschakelt naar stand 10, dan wordt de laatste geheugenstand van het foutgeheugen zichtbaar. Druk je in deze stand weer 5 seconden op beide knoppen dan wordt het foutgeheugen gereset. Zie ook: [url=https://www.how-to-repair.com/help/tumble-dryer-fault-code-errors-aeg-electrolux-zanussi-etc/] AEG Electrolux Foutcodes en diagnostische mode wasdrogers[/url] En als je dan weer uit de testmode wilt, moet je terug naar nul en dan weer naar 1 en weer terug naar nul. Dan ben je weer op normaal. Om de trommelborstel zichtbaar te krijgen moet de bovendeksel er af. twee schroeven aan de achterzijde losmaken en de deksel uit de borging naar voren schuiven en liften. De tweede borstel zit aan de achterzijde bij de as achter een klein dekseltje.

[quote=klussenier post_id=1938 time=1546003062 user_id=63] Ik heb de indruk dat deze reset-procedure niet werkt voor mijn droger (wel op sommige wasmachines). Deze droger heeft een resetprocedure om het lampje van "condensator reinigen" te doen doven. Dan draai de je knop op "6 uur" en houd je de start-knop drie seconden ingedrukt. Het rode lampje gaat tijdens de 3 seconden knipperen en dooft dan. [/quote] Ja ik kan het ook niet anders bakken, want dit is de procedure die de fabrikant in zijn servicedocumentatie aangeeft. Verder zou ik het ook niet weten.

Ik heb nog even verder in de documentatie gekeken. De relais K1 en K5 zijn voor de heaterelementen en het relais K4 is het veiligheidsrelais, die krijgt de totaalstroom te verduren. Deze 3 zijn dus verdacht. De NTC moet bij 25 graden 11,5 Kohm meten dus die 14 Kohm zal dus wel kloppen, als de temp een graad of 20 was. Heb je de hele routine van het resetten wel binnen de 10 seconden volbracht? De heaters hebben een gemeenschappelijke aansluiting Op J3.1 en de andere draad zit op resp J3.2 en J3.3 Daar zou je ohms de elementen van 23, 43 ohm per stuk moeten meten, In serie op de klemmen 2 en 3 dus 46,86 ohm. Als je deze weerstand meet, dan heb je ook de veiligheidsthermostaat mee gemeten. Het eventueel preventief vervangen van de relais is ook de kostenpost niet, die kosten bijna niets. [url=http://www.maakmijnwitgoed.nl/overige-componenten/79-12v-powerrelais-16a.html]Powerrelais vervanger van Omron G2RL-1A-E-CF[/url] [url=http://www.maakmijnwitgoed.nl/overige-componenten/76-12v-relais-10a250v.html]Relais 12v 10A[/url]

Ik ben er nog niet uit waarom de elco maar 10 volt is terwijl de relais allemaal 12 volt zijn. Is deze dan te laag in spanning en daarom kapot gegaan? hieronder het principe schema van een geregelde voeding zoals dit gebruikelijk is bij witgoed. Het is vreemd, net zoals er in de fabriek ook al aan de andere print is geknutseld. [attachment=0]lnk-304.PNG[/attachment] Aan de voedingzijde moet de condensator de toppen van de 230 volt hebben, daarom zijn ze ook 400 V maar aan de secundaire zijde 10 volt is m.i. te laag, daar hier ook bij 12 volt een spanning van 16 volt wordt aangehouden. Ik zou dan ook naar minimaal 16 volt gaan want ik heb op de foto bekeken dat de spanning van de relais daadwerkelijk 12 volt is. Een condensator buffert wisselende spanningen, slaat hoge waarden op en geeft energie af als de spanning in een dal gaat. Dus vlakt een wisselende spanning dus af waardoor een kring stabiel wordt. Het vervangen van een C is goed te doen als je een [url=http://www.maakmijnwitgoed.nl/accessoires/69-tinzuiger.html]Tinzuiger[/url] of soldeerlitze hebt om het soldeer te verwijderen. Daarbij werkt het fijn als je [url=https://www.maakmijnwitgoed.nl/accessoires/83-fluxpasta-50gr.html] Soldeerfluxpasta [/url] gebruikt . Gebruik harskernsoldeer en [size=150][u][b]NOOIT S39[/b][/u][/size], dat moet in de loodgieterskist blijven. Kijk bij het artikel vervangen van een relais, dat gaat hetzelfde, alleen heb je hier 2 i.p.v. 5 pootjes. [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=28] Relais vervangen [/url] Forceer niets, de sporen zijn teer en liggen zo los. De soldeer moet echt vloeibaar zijn en er mag alleen een gepaste kracht aangewend worden. Het is teer werk. Of dit het enige probleem is? Nee, garantie dat dit het enige onderdeel is, kunnen we je niet geven, wel de garantie dat de C stuk is, want er kunnen ook nog relais en soldeerverbindingen stuk zijn. Maar dat is na het vervangen van de C een kwestie van meten. Want meten is weten, als je tenminste weet wat je meet. Want je kunt met spanningen meten in belastte toestand, alleen maar inwendig in de relais kijken, of deze goed zijn. Er mag geen noemenswaardige spanningsval over de contacten ontstaan.

Ja Bennie, die C had ik eigenlijk over het hoofd gezien, omdat ik me meer toegespitst had op slechte relais. Maar je hebt gelijk, dit is zeker een component, die vervangen moet worden. Een electrolytische condensator gaat in de loop der jaren gewoon achteruit, een leeftijd van max. 10 jaar is niet vreemd. Dan zijn ze op, ze worden nog al eens opgevreten door stoorpulsen, die er door allerlei milieumaatregelen nogal voorbij willen komen. Denk aan zonnepanelen, ledlampen, maar ook windmolens. En vergeet ook de lichtdimmers niet en alle laadapparatuur voor laptops, telefoons, enz. De verstoringen en de netvervuiling is heel erg aan het worden. Als ik kijk naar de spanning van 10 volt, dan lijkt het erop dat de relais maar 9 volt zijn, maar moet dat nog even nakijken, en dat de C na de LNK/TNY zit om de gehakte blokjes om te vormen tot een acceptabele gelijkstroom, het is zeker een afvlakcondensator vanwege zijn hoge capaciteit. Wat betreft de alcohol, daar kun je verschillende kanten mee op. Medische alcohol zoals Bennie gebruikt nog vanuit de kraamtijd is bij mij, met mijn 73 jaar, niet meer actueel, Ik gebruik Isopropanol alcohol, maar dat is wat minder makkelijk te koop. Ethanol is ook alcohol en als het gemengd is met methanol ,om het ondrinkbaar te maken, heet het in een keer spiritus en is voor dit doel ook geschikt. Het gaat er om om te ontvetten. Elco's kun je overal kopen, als de capaciteit maar hetzelfde is en de gatafstand overeenkomt, de spanning moet minstens hetzelfde zijn maar mag ook hoger zijn. Kijk wel uit voor de juiste polariteit.

Helaas kan ik zelfs met deze gegevens er niet achter komen wat de meetwaarde bij 25 graden moet zijn, misschien dat Bennie dat in het service manual heeft staan.

[attachment=1]IMG_20181227_120023894-mark.jpg[/attachment] Ik heb de relais er in getekend. Maak de print eens goed schoon met alcohol en een kwast. Maar ik zie in de buurt van de rechthoekige relais, die de hoofdstromen moeten voeren, heel wat solderingen, die ik als verdacht zou willen aanwijzen. Helaas kan ik het niet voldoende uitvergroten, omdat de resolutie van de plaatjes erg laag is. Op het kleine printje zie ik dat daar eerder aan gesoldeerd is en de flux niet verwijderd is. (geel) Onder de trafo zie ik een paar verdachte solderingen. (rood) [attachment=0]IMG_20181227_125031964 mark.jpg[/attachment]

Eerst maar eens doen wat ik gevraagd heb. Ik kan zonder documentatie van dit specifieke apparaat niet zien of de gemeten weerstanden van de NTC's de juiste waarde zijn, daarvoor moet ik met een typenummer in de datasheet kijken. Er wordt een vergelijkenden meting gedaan Het is niet juist, zo maar aan te nemen dat een droogte meting bij handinstelling niet mee zou doen. Er zijn types waar dit gewoon een beveiliging is tegen brandgevaar en maakt het wel degelijk deel uit van de werking. Zie voor de relais https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=25

Wat voor type aanduiding staat er op de NTC? Eigenlijk verwacht ik niet dat er problemen zijn met de NTC, want dat zou tot een foutmelding leiden. Als er geen foutsignalering is dan zul je moeten bepalen of het in het printcircuit zit, of dat de fout zit in het element en omgeving. Dus ik zou de afgaande kabel op de printkaart lostrekken en het element en bekabeling ohms doormeten. Is dit goed dan plug weer aansluiten en kijken of er spanning op de uitgang komt te staan. Dan meet je de uitgaande spanning belast met de elementen. Is hier te weinig spanning dan de relais eens goed inspecteren op slechte verbindingen. Is de binnenkomende spanning op de print goed? Maak eens een goed belichte foto van de soldeerzijde van de printkaart en plaats die op google foto met de link hier. Speciaal de achterkant van de keuzeschakelaar en de relais.

Bianca, wat is het PNC nummer van deze machine? Probeer eens de foutcode uit te lezen zoals in het filmpje voorgedaan wordt: https://www.how-to-repair.com/help/tumble-dryer-fault-code-errors-aeg-electrolux-zanussi-etc/

Op de print staat naast de Plug HE2 ik denk de afkorting van Heater Element. Als we dicht bij het probleem zijn gaan we niet opgeven hoor! Als je zo'n lage spanning meet op H2 als de electronica het element inschakelt. Dan is er op de print wat aan de hand. Want er zijn 3 punten waar de hoofdstroom over loopt: De hoofdschakelaar; de niveaupressostaat en het relais K1 wat bij deze machine een 12 volts relais is [size=150][b]Storing zoeken Nevada 1400[/b][/size] [attachment=1]Whirplool-schem-nevada metingen.gif[/attachment] [attachment=2]Proeflampstekkers.gif[/attachment] Sluit een proeflamp aan op de aansluitingen van het verwarmingselement (3 en 4) Meet de spanning die op de printkaart aankomt (1 en 2) Is deze te laag, kijk dan naar het ingangsfilter waar de kabel de machine binnenkomt en naar de spanning op het wandcontact. Als dit goed is. Meet dan bij een machine die gevuld is en waarbij het element zou moeten werken, de spanningsval over de contacten 11 en 12 van de niveau pressostaat (5 en 6) Als het contact van de pressostaat gesloten is bij voldoende waterhoogte dan mag hier geen spanning te meten zijn en moet de meter 0 volt aangeven. Is er wel een spanning te meten, dan zijn de contacten slecht en moet de pressostaat vervangen worden. Om uit te sluiten dat het probleem niet is de pressostaat ligt kun je met een snoertje de contacten 11 en 12 even doorverbinden. Brandt het proeflampje nog niet dan verder zoeken. Het schema van het relais is gezien vanaf de soldeerzijde. Het contactpatroon is net als een huisje, dus meet tussen het punt van het dak en het puntje wat nu open staat, die wordt gesloten als het relais bekrachtigd wordt. [attachment=0]Relais HF3FD 012-ZTF trans spanningval.png[/attachment] Meet dan over het maakcontact van het relais K1 of hier een spanningsval gemeten wordt. Hiervoor hetzelfde verhaal als bij de pressostaat. Meet daarna op de printaansluitingen HE2.1 en HE2.2 of de spanning wel van de printkaart afgaat en controleer de afgaande plug en bekabeling.