Lampje

Om je echt goed van dienst te kunnen zijn moet ik alle gegevens van het machineplaatje hebben. Met name het productnummer



Stef,
kijken helpt niet en wrijven ook niet, maar ik heb wel een zwaar vermoeden waar het aan ligt.
De voedingomvormer van de electronica ligt er uit.

Er zijn drie opties:
1 Je vernieuwt de printkaart (erg duur)
2 Je stuurt hem op naar een van de kleine reparatiebedrijfjes (die het voor een schappelijke prijs voor je doen)
3 of je doet het zelf, maar dan zal je wel de nodige vaardigheden moeten hebben met het solderen van deze zeer kleine componenten.

Begin niet aan optie 3 als je niet zeker bent van je vaardigheden, want optie 2 zit niet te wachten op vernielde printen.
 

Ja daar kun je wel van uitgaan dat de condensator(en) niet meer aan de eisen voldoen.

Zie ook mijn artikel: Veel voorkomende problemen, motor draait niet of onvoldoende of is chagrijnig en bromt.


Omdat je niet de volledige gegevens hebt vermeldt kan ik niet zien of jouw aandrijfmotor er een of twee heeft.
Kijk wel uit dat je condensator kortsluit, voordat je er aan gaat werken, want hij kan lange tijd een zeer hoge spanning tot wel 400 volt vasthouden.

En die gaat niet weg als je de stekker trekt.

De magneetspoel mag dus niet continu onder spanning staan, dus daardoor is de spoel verbrand en veroorzaakt kortsluiting, als je hem aansluit.
Je zult naar de printkaart terug moeten om te achterhalen wat de aansturing van de spoel verzorgt.
Dat kan een relais of een triac zijn.

Als een Triac stuk is dan kan hij continu doorverbinden. Dus zoiets zal de oorzaak zijn, ook een relais kan vastbranden.

Als je condensbak zogenaamd vol is dan is dat echt een probleem van de vervuiling van pompruimte en vlotterkamer.

Deze moeten goed gereinigd worden.
Bij Siemens is er dan ook nog eens het probleem dat je de vervuiling van de condensor niet aan kunt pakken omdat dit dicht geseald is.
Daarvan heeft Siemens een modificatieset uitgebracht die dit probleem oplost.

Serviceluik en Sump afvoersysteem grondig schoonmaken warmtepomp condenspomp rechts

Ik zou dan de shunt aan de andere zijde van de print zetten, want een shunt moet je maken tussen twee mechanisch sterke punten. Dat zijn in dit geval de aansluiting van de elco en de aansluiting van de trafo.
Wat het disfunctioneren van een component te weeg brengt is moeilijk te voorspellen, zeker als je de printschema's niet hebt of de print niet in handen hebt.
Ik zou zeker niet verder willen draaien met de huidige netvervuiling zonder de supressor diode.

Alleen wil ik je wel aanraden in de webshop een blikje Soldeerfluxpasta Mechanic MCN-UV80 te bestellen en ook wat litze om de de overtollige hoeveelheden tin af te zuigen.
En soldeer met een rijk ingesmeerd vlak via de sleepmethode de contacten in een snelle manier
Soldering Tutorial Part 3 - Surface Mount

Met de flux kun je veel sneller solderen, want hebt een hand extra vrij, want je kunt heel snel met een beetje tin aan de punt de componenten doorsolderen.
Dan is de kans dat je de chip opblaast tijdens solderen ook een stuk kleiner.
Ik zou zeggen begin eens opnieuw met een schone lei.
En bestel ook een nieuw IC
En gebruik mijn methode om de chip te verwijderen.
Als ik het geheel zie, dan kan het er allemaal mee te maken met deze puinhoop aan soldeerwerk.
Maak de shunts met passende draad. De geplakte shunt geeft gegarandeerd problemen, zit in het vermogensdeel en is veel te dun.

Ik zie dat de diodes slecht leverbaar zijn en maanden vertraging hebben. Probeer amazon eens die heeft ze wel op voorraad maar moet je er wel 10 kopen

Hoi Tom,
Dat zou geweldig zijn!
Wij krijgen nog al eens de vraag van mensen, die het fijne soldeerwerk zelf niet kunnen, of wij hen kunnen helpen.
Dat wil ik dan wel doen.
Maar dan moet ik ook kunnen testen en dat gaat dan niet, als je de machine niet in de buurt hebt.
En heb ik intussen een simulator gebouwd van een wasdroger met verwarmingselement, die werkt intussen en kan ik de printen van dat type testen.
Maar van de warmtepomp drogers heb ik nog niets. En zeker nog niet van het allerzuinigste type met de toeren gestuurde compressor.

Als het niet te veel gevraagd is, dan zou ik graag het bedieningspaneel inclusief print en aansluitkabels en de stuurprint van de compressor en motor van je willen krijgen. Want zonder de kabels met de speciale stekkers en het bedieningspaneel kan ik nog niet testen. Natuurlijk wil ik ook wel bijdragen in de kosten van het versturen.

Mijn adres stuur ik wel via PM.

https://nl.mouser.com/datasheet/2/378/899-1374881.pdf

Ik heb de datasheets er bij gepakt van de 899 serie, maar wat die H nu doet bij de 1CH is mij niet duidelijk en verder kom ik daar niet uit misschien het contactmateriaal. 1C staat voor enkelpolig omschakelen.
De maatvoering is standaard dan zou ik gaan voor dit relais, die nog een standaard hoger ligt op het gebied van dichtheid voor vloeistoffen.
De maten zijn hetzelfde.
En voor die prijs?

Relais 12v 10A

Als je dat relais er uit hebt, zou je dan de plastic kap er eens af kunnen zagen en wat foto's maken van de contacten in close up?

Want binnen de witgoed wereld worden er nog te veel adviezen gegeven om een los gebakken verbinding, bij een relais, maar weer door te solderen.
Deze adviezen zijn m.i. pertinent onjuist.
Door dit solderen zal de machine het misschien weer even doen, maar het contact zal er niet beter door worden.
Dus de oorzaak wordt niet weggenomen. Want de oorzaak is het slechte contact dat de warmte ontwikkelt.


Mijn ervaring is dat het vaste kleine maakkontakt vaak het probleem geeft. En als je eenmaal zover bent, dat je de print op je werkbank hebt liggen, dan moet je niet op die paar euro beknibbelen en gewoon vervangen.
Ik zelf adviseer altijd om alle zwaar belaste relais maar te vervangen.
Want de verzendkosten blijven hetzelfde of je er nu 1 of 4 bestelt.
Nee, ik heb geen aandelen in de webshop!
Ik ben alleen maar techneut en dat al 60 jaar.

Nee, ik bedoel de luchtcirculatie door de machine.

De ventilator die de lucht rond moet pompen en aangedreven wordt door de aandrijfmotor, de waaier kan smerig zijn, maar zelfs los liggen en circuleert de lucht niet.
Dan krijg je de doorgang door de warmtewisselaar, waar de lucht verwarmd wordt.
De lucht gaat door de trommel en na de trommel gaat hij door meerdere filters en de warmtewisselaar ,waar hij gekoeld wordt en zijn vocht verliest.
En juist deze condensor wil nog wel eens ernstig versmeren, waardoor de circulatie afneemt of zelfs blokkeert.

Maar ook kan vochtig stof dat door de hele machine te vinden is, de electronica verstoren.


Ik kan alleen maar een Portugese handleiding vinden, zelfs bij Electrolux kom ik niet verder, als een montage handleiding.
Want ik begrijp het signaal niet, wat je krijgt.

Zou je een foto kunnen maken van het bedieningspaneel? Of heb jij de gebruiksaanwijzing wel ? En kun je een foto maken van de uitleg van het bedieningspaneel?

Ik zou eens beginnen aan een grote schoonmaak in het lucht circuit.

Maak ook eens een foto van hoe de condensor er achter het luikje uitziet.
Haal de achterkap er eens af en controleer of de waaier van de fan nog vastzit.
Leg de filters eens een nacht in een bak azijn.
Koop een kattenstaart en rag de kanalen eens goed schoon. Dit i.s.m. de stofzuiger.

Je bent echt niet de eerste, waar een verdwenen sok wordt terug gevonden.

Als ik de buts zie, dan is er toch wel iets wat knijp gezeten heeft.

Waar ik zelf goede ervaringen mee heb, is het glasvlies plakband wat ze gebruiken, om naden op gipsplaten te dichten.
Als het lijmbaar kunststof is, dan een grote omgeving ruw schuren. En de buts proberen terug te drukken. restant vlak schuren
Glasvlies plakken. En dan in smeren met twee componenten lijm.
Dit voor een paar dagen uit laten harden en weer opruwen en nog een matje erover plakken en weer ruim in de lijm zetten.
Zo heb ik ooit ook eens een boiler in de caravan gerepareerd, die door een foutje bij het spoelen, de volle drinkwater druk voor zijn kiezen kreeg en barstte.
Doet het al weer voor 10 jaar prima.
Wel zeker stellen dat het vreemde voorwerp niet meer aanwezig is. Dat kan via de balgopening, maar nog beter kun je het zien, via de element opening.
En met een flexibele grijper het voorwerp pakken.

Een alternatief is, een complete kuip, met trommel te vervangen.
Want dit is het kleinste onderdeel, omdat de kuip gelast is. Kuip compleet 174,45 euro

Wat ik uit deze gegevens haal is een schakeltemperatuur waarop de schakelaar opent bij 125 gr Celsius
Deze heb ik voor je gevonden van 120 graden +- 5 gr
Dus deze kan jouw temperatuurschakelaar mooi vervangen.

Bimetaalschakelaar opening 120 graden

Martijn welkom op ons mooie forum

Je hebt het allemaal keurig ingevuld.

Hier heb je de beschrijving van de diagnostische mode.Foutcode test en reset model l75480wd

Die zal niet veel afwijken van jouw machine.

Het testen van de stand vochtmeting vraagt wat speciale maatregelen van het kortsluiten van de sensor. Anders krijg je de foutcode 31 of 32.

Dus begin met het foutgeheugen te resetten. Want deze fout is in het geheugen gezet op positie 10

Zoals je zelf gezien hebt is de machine behoorlijk vervuild.
Dat zit niet alleen in de zichtbare plekken maar ook in de onzichtbare.
En dan bedoel ik de kanalen die van de trommel naar de ventilator, loopt waar ook de temp sensor zit.
Ook inwendig in de ventilator, zit vaak vuil
Dan de condensor die krijg je haast niet schoon, die moet je met een fijn straaltje heet water schoonpuiten en het vuil afzuigen met een natzuiger in de pompruimte of voor de condensor.
De filters een nachtje in de schoonmaakazijn maakt de filters microscopisch schoon.
En ook de totale bak onder de condensor en de pompruimte en vlotterkamer zitten vaak vol vuil.

Via de overstort van de condens container heet water naar beneden laten lopen, tot er wat niveau in de bodem is, de machine husselen en dan afzuigen, zo komt het vuil uit hoeken en gaten.

Ook de pompkamer en vlotterkamer met een kwast goed reinigen

Ik denk dat de grootste problemen de vervuiling is en de machine zijn warmte niet kwijt kan.

De beide electrodes van de vochtmeting losnemen, de ruimte er achter ontdoen van de natte pluizen en de contacten van de aansluitingen goed schoonmaken.
En de oppervlakte van de electrodes goed schrobben met schoonmaakazijn.
En geen wasverzachter gebruiken, gooi twee kopjes schoonmaak azijn in het spoelvak van de wasmachine.

Wat betreft de aarding van de machine, dat gaat ook via de lagers.
Al zal dat minder goed zijn als met borstels. Want de statische ladingen in de trommel, tijdens het drogen, moeten wel afgevoerd worden.

Heb je de warmtewisselaar al eens onder de douche gezet?
Dit zowel in de kanalen van voor naar achteren, als ook de kanalen van links naar rechts.
Ook de voorste ventilator wil wel eens een verstopping hebben waar een kindersok of zoiets de fan blokkeert. Kijk eens goed in het kanaal van het deuropeningsfilter rechts naar beneden.
Want alles duidt op een slechte luchtdoorstroming.
Er zijn twee ventilatoren, die kunnen ook los op de as liggen en geen opbrengst hebben.
Ook zij kunnen vervuild zijn.

Meet eens de stroom tijdens bedrijf, er zou ook een deel van het element defect kunnen zijn.

Wat betreft de foutcode, dat kan een oude foutcode zijn vanuit de tijd dat het relais defect was en de motor soms niet goed draaide.
zie Foutcodes en diagnostische mode wasdrogers

Hier de foto van een zelfde machine als de jouwe die ik eerder al eens repareerde.

Vaak hebben de warmtepompdrogers een losse elektrische ventilator, maar bij dit type is daar op bezuinigd en heeft men een losse ventilator genomen, en die voor de verdamper geplaatst en wordt de energie met twee poelies en een snaar van de aandrijfmotor afgetakt.
Er zit aan de linker kant een klein kapje met 1 schroef om bij de linker poelie te komen.
Voor de andere poelie moeten de schroeven aan de buitenzijde allemaal los. In het midden zitten ook nog 2 torx schroeven. En ook de 3 schroeven rondom de as moeten er uit.
Het is een soort sandwich constructie van twee lagen.
De afdekkap en de ventilator plaat.
De ventilator zit in de tweede plaat gemonteerd.
De afdekplaat is los als alle bouten verwijderd zijn. De tweede plaat blijft hangen op een lip aan de bovenkant om dit te lossen moet je de plaat van onderen naar je toe trekken.
Deze ventilator is vrij teer van constructie en zou best wel eens door een rondvliegende munt geraakt kunnen zijn en aan kunnen lopen. Draai hem met de hand en kijk of hij slingert.
Met heel weinig kracht kun je deze ventilator verbuigen, zodat je een slingering er uit kunt drukken.
Controleer ook de beide poelies eens, zitten ze wel vast?

Bart,

Leuk dat je weer eens langs komt.

Hetzelfde heb ik recent ook gehad met een soortgelijke koelkast

Ik had eerst de onderdelen tekening van Siemens bekeken en kon geen schakelaar vinden.

Ook degene die ik aan de lijn had bij Siemens wist het niet en moest het een collega vragen. Na een kwartier ze waren er uit
Het was het schakelstuk 000029486 wat ik moest hebben.
Hetzelfde had ik ook al te horen gekregen bij de lokale onderdelenwinkel, maar daar zou het bestellen 14 dagen duren, omdat ze dat niet dagelijks deden.
Maar goed dan maar naar Siemens.

Dit kreeg ik binnen

Maar daar had ik al mijn twijfels over, want dat z.g contact was toch wel erg open en kon je zo met een schroevendraaier aanraken.
Het is volgens mij alleen de bedieningsknop van iets wat ik op de tekening van Siemens niet vinden kon.

Ik nogmaals Siemens gebeld en deze meneer was heel erg stellig dat was de schakelaar.
Ik ben toen de hele unit maar los gaan halen.

En toen ik dat voor elkaar had gekregen, was deze informatie verkeerd en had ik de onderdelen 2 en 3 moeten hebben. En niet onderdeel 5




Eerst moet de knop er af.
Bij de 5 zit een gat waar je met een kleine schroevendraaier de veer, die de knop op as vasthoudt, kunt ontspannen. En kun je de knop er af trekken.
Dan draai de zeskante moer van de thermostaat los

Achter het plastic dopje zit een schroef met een kruiskop. draai deze schroef los.

Maar dan komt het blok nog niet los, het is ook logisch dat de ene schroef aan een kant niet de totale bevestiging is.

Maar wat ik ook deed, zoeken met een spiegel een tweede (verborgen) schroef was niet te vinden.

Voorzichtig er aan trekken, duwen en schuiven, het hielp allemaal niets.

Met wat gepast geweld kwam toch het blok los.

Wat bleek er zat een stekkerverbinding onder de lampfitting met een 5 polige stekker.


Nu blijkt de opbouw dusdanig te zijn, dat het geleverde knopje met veer (schakelstuk 29486) door de deur losgelaten wordt en een stotermechanisme (stoter 29485) dat in de wand zit, schuift dan naar voren.
Deze beweging wordt dan overgebracht aan weer een schakelstuk (29483) Wat wel een contact heeft wat deel is van een schakelaar.


Het andere deel de vaste contacten van de schakelaar zitten op de lampfitting

Als de deur opengaat dan gaat de stoter (4) terug naar voren en geeft ruimte aan de schakelarm om ook naar voren te gaan. Deze beweging wordt gedaan door de veer (1) die in de behuizing zet.
Maak een foto van dit geheel om precies te kunnen kijken hoe het zit als je de ene schroef van de fitting loshaalt.

Al met al vind ik dit een zeer slechte constructie. Er zit geen enkele momentwerking in deze schakelaar en elke mechanische weerstand in dit stangenstelsel zal leiden tot brandende contacten. Ik ga daar zelf een standaard microschakelaar in plaatsen zoals bij de vlotterregeling.
Dus het is een must dat alle geleidingen van deze mechaniek vlekkeloos schuiven. Dus rijkelijk inspuiten met siliconenspray

Want dat stomme pennetje vernieuwen kost alleen al 50 euro. En dan komt de fitting er ook nog bij.
En dat alleen voor de reparatie van een binnenverlichting.

Ik zelf heb de contactjes opgeschuurd en ingespoten met contactspray en hij werkt weer geweldig.




Mocht je het knopje bij de deur (5) moeten vervangen dan moeten de twee vlakken samengeknepen worden om de pennen te lossen en dat kan maar op 1 plaats, daar waar het materiaal niet aan elkaar verbonden is en samenpersbaar is.

Bij het weer monteren van het blok moet je de stoter (4) in het gat even naar voren schuiven anders krijg je het blok er niet op, omdat de nok van (3) er dan niet goed ingaat.



Onderdelen:
1. Veer KI20R01/1
2. Fitting KI20R01/1 deze is nodig als contact vernieuwd moet worden
3. Schakelstuk KI20R01/1 deze is nodig als contact vernieuwd moet worden
4. Stoter KI20R01/1
5. Schakelstuk Drukknop KI20R01/1
 

Het slot is van de fabrikant EMZ met type nr 853 en heeft 3 aansluitingen.
Ik kan het op de onderdeel foto helaas niet zien, maar waarschijnlijk is dit een microschakelaar die vrij standaard is en relatief goedkoop, want het slot compleet is aardig aan de prijs.
Miele nummer 6811184.   EAN 8 7134 1118 4956
Om zeker te stellen of het de schakelaar is, kun je de kabelboom volgen naar de print kaart en daar op de stekkers meten of het contact goed sluit.
Over deze draden lopen,- en de signalering van de deuropening,- en de magneetsturing van het slot.
Tussen de contacten 1 en 2 zit de deurschakelaar en tussen de contacten 2 en 3 zit de magneetspoel van het slot.
Terwijl je tussen 1 en 3 dezelfde ohmse waarde moet meten, als de deur dicht zit. En oneindig moet zijn als de deur open staat.
Tussen 1 en 2 moet de weerstand rond de nul ohm zijn bij een gesloten deur. Een wisselende waarde duidt op slechte contacten

Nico,
Voor garantie moet je altijd naar de leverancier waar je hem gekocht hebt.
Daar heb je een contract mee, die je wettelijk steunt.
Dus binnen de garantie altijd naar de verkoper.

Ook als de garantie verlopen is, is de zorg van de verkoper niet over.
Zeker niet bij apparaten waarvan je mag verwachten dat ze langer als de garantietijd mee zullen gaan.

Zie ook: https://www.consuwijzer.nl/garantie-reparatie-geld-terug/gekocht-maar-kapot/garantie

Helaas bij Miele is het niet zo eenvoudig, als bij de andere fabrikanten.
Wel is te achterhalen wanneer een bepaald type geproduceerd is, maar dat kan jaren zijn.
Er is hier maar één zekere optie: noteer het serienummer van het apparaat en bel de Miele-klantenhotline. Miele kan met het serienummer de exacte productiedag bepalen.
0347 37 88 88
Maandag t/m vrijdag: 08:00 - 20:00 Zaterdag: 08:30 - 17:00.

Helaas vermeld mijn glazen bol niet welke scharnieren je bedoelt, maar kijk eens bij Europart, die heeft er verschillende.

Helaas bij Miele is het niet zo eenvoudig, als bij de andere fabrikanten.
Er is hier maar één veilige optie: noteer het serienummer van het apparaat en bel de Miele-klantenhotline. Miele kan met het serienummer de exacte productiedag bepalen.
0347 37 88 88
Maandag t/m vrijdag: 08:00 - 20:00 Zaterdag: 08:30 - 17:00.

Azijn is een prima vervanger voor de wasverzachter en tast geen plastic aan.
Kijk hier maar eens
https://www.cleanipedia.com/nl/duurzaamheid/kleding-wassen-met-azijn-dit-moet-je-wel-en-niet-doen.html
Schoonmaakazijn is wel veel sterker als natuurazijn.
Natuurazijn is veel duurder en werkt minder dus hou het op schoonmaakazijn.
Heeft alleen maar voordelen.

Ik kan me haast niet voorstellen dat stofdeeltjes ergens in een wasmachine problemen zouden kunnen geven, omdat ze gelijk nat worden gemaakt en verder dus niet meer kunnen stuiven.
Dat is wat anders met harde materialen, die ergens tussen kunnen gaan zitten, zoals muntjes, schroeven, spijkers, BH beugels en andere kleine (metaal) delen.
Maar ook kleine delen zoals kindersokjes, die nog wel eens willen "verdwijnen" en dan klem komen te zitten.

Als je de foutcode niet gereset hebt dan blijft hij in het geheugen staan.
Dus in de testmode gaan en  naar positie 10 schakelen (kan ook 11 zijn) dan wordt de fout getoond, deze resetten door de start-pauze toets samen met de knop er naast in te drukken voor enkele seconden. Terug naar 12 uur, een stap naar rechts en dan weer terug. En de machine is gereset.

Dat zou je kunnen doen met een pijpsleutel 29 die wel overal te koop is.

Richard,
Jouw machine is ongeveer 12 jaar geleden gefabriceerd. 
Je hebt 2 schokbrekers die kosten 61,95 per stuk
Mocht het slecht dempen ook lagerschade veroorzaakt hebben, dan is jouw lagerset ook te vervangen omdat je nog een demontabele kuip hebt.
Wat is wijsheid?
Ik vermoed dat je nog een open bodem hebt dan is het een kwestie van de machine te kantelen en vanaf de onderkant vervangen. Er is daar wel een probleem met de onderdelen, omdat de nieuwere dempers andere maten hebben.
Maar ik kan niet zeggen of dat bij jouw machine ook het geval is. 
maar dat kan Bosch je wel vertellen als je ze daar bestelt.