Lampje

Hoogstwaarschijnlijk is het trommelkruis defect Dit heeft het typenummer DC97-14369A
Met een prijs van 119,06.
Daarbij komt dan nog een set lagers en afdichtingen en de montagekosten.
Bij Samsung in de store is hij niet meer leverbaar.
Elders zie ik wel hetzelfde artikel met de Letter D i.p.v. A
Dus ik zou eens informeren of dit een vervanger is.
Het is wel een forse klus.
Ook de lagers en afdichting zijn bij samsung niet meer leverbaar

Ja, dat is het veiligheidsrelais, daar gaat de hoofdstroom door.

Dat probleem komt vaker voor.

Maar dit los raken heeft een oorzaak.
Zijn het de schakelcontacten, dan zijn het de rotte contacten en dan helpt solderen maar even.
Maar waarom breken de spoelcontacten?

Of zet zich ook hier de warmte door?
Of zijn het de trillingen die er toe bijdragen?

Zelf speel ik hiermee op zeker, als je de machine zover open hebt, geef dan die 4,50 euro voor een relais uit en vernieuw hem.
Want hij blijft verdacht en hij zal ooit weer terugkomen op een ongelegen moment.

Want een stotterende voeding kan zo veel schade aanrichten.
Want zowel de aandrijfmotor, als de dure electronica printen kunnen hier beslist niet tegen.
En deze beiden leiden uiteindelijk tot oververhitting en tot brand.

Powerrelais vervanger van Omron G2RL-1A-E-CF

Heb je trouwens nog een foto gemaakt van jouw print, want op deze foto zie ik nog een verdacht punt.

Eran,

Ja dit is weer iets wat altijd oorzaak en gevolg heeft

De LNK gaat defect en de drainweerstand gaat mee.

Ik heb wel meer foto's van deze invertorkaarten, maar net deze even niet, de schakeling is net weer anders.

Ik durf er niet op te gokken en wil je adviseren om er zelf niets aan te doen en hem op te sturen naar een van de eenmansbedrijfjes die dit voor een schappelijk prijsje voor je willen doen.  
 
 

Je rol gaat aan de verkeerde kant langs de riem, de rol moet achter de riem en niet ervoor.

Als de spanning op de knop vanuit het net zou komen, dan zou de aardlek moeten aanspreken.

Wat gebeurt er als de aansluitstekker 180 graden gedraaid wordt?

Voel je de spanning dan nog?

Wanneer heb je voor het laatst de aardlek uitgetest?
Doe dat nog maar eens, om zeker te stellen dat hij werkt.

Zijn de knoppen van kunststof of metaal?

Als dit alles gedaan is, meet dan eens op de binnenkomende voeding op het ingangsfilter met een proeflampje.
Doe dit op de spanning voerende aders onderling, maar ook op blauw en aarde en op bruin en aarde.

Dan zal tenminste in 1 geval de aardlek er uit moeten gaan.
Maar het kan in de praktijk ook in beide gevallen zijn.

Hiermee lijkt het allemaal goed aangesloten te zijn en moeten we verder in de machine zoeken.

Dat is heel simpel Piet.

De contacten van het relais zijn dusdanig slecht geworden dat de weerstand verre van nul ohm is geworden en een deel van het vermogen in de contacten gaat zitten.

Ik heb hier een mooi filmpje over gevonden:

Los gesoldeerd door hitte slecht contact


Meestal is dat het vaste maakkontact, die het kortste bij het soldeerpunt zit.

Het opnieuw solderen is alleen symptoombestrijding omdat de oorzaak niet opgelost is.

Als je eenmaal de print zover open hebt dan is het eigenlijk te gek voor woorden dat je ze dan niet vernieuwd en een langere tijd weer bedrijfszeker gebruik kunt blijven.

Want dit soort herhalingen komt meestal ongelegen, bijv. als je net van vakantie terug komt en koffers vol wasgoed hebt.

De relais kosten haast niets.

Relais 12v 10A


en bestel er gelijk deze flux erbij dat maakt zulke mooie lassen echt een aanrader.
Dit koop je maar eenmaal en veroudert ook niet

Maak mijn witgoed zelf! Soldeerfluxpasta Mechanic MCN-UV80

De TNY is laagohmig en dus hardstikke stuk. Het werkt net andersom
Want de mosfet die er in zit maakt dus een beetje sluiting schakelt niet meer af en blaast de stroomkring op.
De weerstand dient als zekering.

Want ze kunnen ook heel anders er uitzien.




Kijk ook goed de inductors even na, als er wat prut uit komt ook vervangen en inspecteer ook de elco's een (lichte) bolling van het dak, dan ook vervangen




Omdat deze onderdelen slecht te koop waren heeft mijn collega een webshop ingericht als service naar de forum bezoekers.

Want het spul komt allemaal uit China, waar AEG ook zijn spullen haalt maar dat kost je dan wel 6 weken wachten en hoef je ook geen doos vol te kopen.

Soldeerfluxpasta Mechanic MCN-UV80

IC's LNK en TNY

Neem de print gewoon even mee, dan kun je de winkelier laten vergelijken.

Dat is mooi om te horen Moes,

Jammer dat je de vraag niet gesteld hebt met vermelding van je PNC code, dan hadden we je gelijk kunnen vertellen dat jouw machine een bedrijfscondensator heeft en een startcondensator.

Maar goed, in ieder geval dat ons forum, jou de hulp heeft kunnen bieden, die je nodig had.

En ja, wij gaan door, want dit is voor ons een leuke hobby, wij onze hersens getraind en jullie de vuile handen en er beiden plezier aan beleven. ;)

Dat is een foutmelding die te maken heeft met de vochtmeting van het wasgoed.
binnen in de trommel bij de deuropening zitten twee strips.
Haal deze er eens uit en sop ze grondig met schoonmaak azijn. en verwijder opgehoopt stof. controleer de stekkerverbindingen.
Dit type heeft ook een aparte printkaart voor de meting die zit rechtsboven onder het deksel, maar die geeft over het algemeen weinig tot geen klachten.

Als het schoonmaken niet helpt, dan zou je het testprogramma eens kunnen draaien

E63 staat voor oververhitting.

Dat kan meerdere oorzaken hebben.

Vervuilde filters, maar zijn die echt schoon? Want verdunde azijn werkt niet zo goed als de filters microscopisch verstopt zijn.
Alles wijst er dus op dat er een oververhitting gemeten wordt.
Dat kan twee kanten uit:
1 de meting is goed, dan is er toch wat mis met de doorstroming van lucht.
2 de meting is niet juist, dan moeten de twee NTC's getest gaan worden of zij nog juist functioneren.

Wat kan de luchtstroming frustreren?
Een vervuilde condensor, omdat deze niet meer losneembaar is kan deze zich vervuilen, en moet eigenlijk met een warmwaterstraaltje gereinigd worden 


Een slecht lopende aandrijfmotor of te zware belading
Een zwaar lopende trommel, door een BH beugel, schroef of muntstuk of losgelaten viltring
een obstructie in de kanalen of ventilator, zoals een kindersok.
Los zittende ventilator.
Trek de spanveer eens los en neem de riem van de motor en controleer de trommel of deze soepel draait.
Haal de kappen eens van de ventilatoren en kijk of daar vreemde voorwerpen in zitten. En of de schoepen schoon zijn.

Een slecht lopende motor kan op twee manieren
1. De bedrijfs/start condensator voldoet niet meer aan zijn waarde (uF)
2. De stuurspanning is geen 230 volt meer vanwege slechte solderingen en/ of een slecht relais op de printkaart.

De condensator is te meten met een wat betere kwaliteit multimeter of kan gecontroleerd worden door de onderdelenwinkel.
Voor het functioneren van de motor zijn twee proeflampjes met gloeilampje een handig hulp middel.
Die zet je over de beide schakelmogelijkheden (links om en rechtsom) en verraadt een slecht contact zich onmiddellijk door het "knetteren" van het lampje.

 

Nou dat is niet perse nodig, want als ook maar 1 mm wel contact maakt, dan wordt het signaal wel aan de electronica doorgegeven.
Maar als dan de motor samen met de verwarming op vol vermogen moet presteren, dan gaat het contact staan branden en blijft daar het benodigde vermogen steken en gaat de motor aan het hakkelen. Waardoor de ventilator ook langzamer gaat lopen en het deelvermogen wat de elementen levert niet voldoende door de luchtstroom wordt gekoeld en de overtemperatuur bereikt.
Voor mij is de puzzel rond.

Dit is de Belgische vestiging

https://shop.aeg.be/nl/

De link die ik noemde is aan de hand van het PNC nummer wat je gaf, het zal een vervanger kunnen zijn, maar dit klopt meestal wel. Electrolux-AEG heeft dat altijd goed voor elkaar, vandaar dat het PNC nummer voor ons zo belangrijk is, want daar draait alles om.

Omdat ik niet precies weet welk element er in zit, kan ik niet met zekerheid zeggen of het element goed is. Daar moeten de andere nummers uitsluitsel over geven.
Zoals ik de beschrijving lees, heeft de machine altijd wel gedroogd met het wisselen van de draairichting, dat lijkt mij ook niet verkeerd.

Mijn verdenking gaat uit naar de aansturing van de elementen vanuit de print. Daar zou wel eens een slecht relais voor het probleem kunnen zorgen. Zijn het een of twee elementen?

Ja dat had ik wel door.

Maar denk er wel aan, dat gevoel wat je krijgt als hij weer draait voor een paar tientjes. Dat voelt zo heerlijk en stijg je ook weer in achting van de huisgenoten ?

Sluit wel de aansluitingen kort voordat je gaat sleutelen, want er kan lang spanning op blijven staan tot wel 400 volt, waar je echt een rotklap van krijgt.

Condensator 8uF

Condensator 18uF

Voor de zekerheid heb ik beiden opgezocht.

Electrolux heeft bij zijn condensatoren een speciale schuifconstructie met klik. Anderen hebben een bevestiging met bout.
Die van Euromax past dus niet en moet je ergens een gat boren om hem vast te zetten. Is trouwens nog duurder ook.
Even met siliconenspray inspuiten dan glijdt hij beter

Als je heel zeker weet dat de voeding goed is, geen kabelhaspels of slechte wandcontactdoos zijn, dan zal je het verder moeten zoeken op de printkaart.

Hoe het precies bij jou zit moet ik gokken, omdat je het PC codenummer niet noemt, die heb ik nodig om exact te weten welk type je hebt.
Maar begin de print aan de zijkant er maar eens uit te halen en maak daar wat foto's van. 

Met een overzichtsfoto van beide zijden en wat detailfoto's van het veiligheidsrelais, als dat er is. Dit is meestal een rechthoekig relais.

Zo ziet hij er waarschijnlijk uit

Powerrelais vervanger van Omron G2RL-1A-E-CF

Het vervangen van een relais kost je haast niets..


 

Ik zou eens met beginnen te meten of de juiste spanning wel wordt aangeboden aan de machine en ook de juiste frekwentie, want dat wordt allemaal bewaakt in de huidige machines.
Het typeplaatje waar de gegevens op staan en die meestal ergens rondom de deur is geplakt.
Waar kan ik het typeplaatje vinden?

De T175 is het type behuizing waar een gevoelig element in geplaatst wordt. in dit geval een element dat normaal gesloten is en opent bij 80gr C (NC = normally closed)

De sluittemperatuur ligt voor dit soort oververhittingstemperatuurschakelaars natuurlijk altijd onder de temp. waarbij hij uitschakelt.

Overal zie ik ook, dat ze niet meer gemaakt worden, dus een uitstervend ras.

Maar Farnell had er nog twee types.

https://nl.farnell.com/multicomp/05en4170a80/thermostat-switch-nc-80deg-c-flange/dp/3492935

https://nl.farnell.com/multicomp/23en4367a80/thermostat-switch-nc-80deg-c-flange/dp/3492932
Het alternatief is een compleet element vervangen.

Goedemorgen Wouter.

Jouw twijfels over lekkage van het koelmiddel kun je op een eenvoudige manier controleren.

En dat is de opgenomen stroom meten uit het net.
Om een multimeter aan te sluiten op een 3-polige kabel met randaardestekker valt nog niet mee, daarvoor heb ik het volgende gemaakt.
Waarbij ik een van de voedingsaders heb door geknipt en verbonden heb met de meetbussen.



Wil je meten, dan zet je daar de amperemeter op.
Ben je klaar met meten, dan verbind je de klemmen door met een kort snoertje met banaanstekkers.

Er zijn ook Kilowatturenmeters in de handel, die het nog makkelijker maken
 


De stroom die normaal gebruikt wordt met een volle trommel is 3,5 A en rond de 800 W volgens het machineplaatje.

Is deze stroom nu veel minder, dan duidt dit op verlies van koelmiddel.
En dan komt de vraag of de reparatie rendabel is.
Want linksom of rechtsom daar zal een gecertificeerde koelmonteur bij moeten worden gehaald.
Die hoogst waarschijnlijk de compressor vervangt en het systeem weer vult.
Een kostbare reparatie.
Maar meestal loopt het met een sisser af en is het een kwestie van de machine echt grondig schoonmaken.

En dat begint met alle filters een nacht in een azijnbadje te zetten en daarna te soppen met allesreiniger en een zachte borstel.
Alle kanalen eens met een kattenstaart en de stofzuiger uitzuigen.

En dan de condensor -verdamper uitspoelen en de stroom water en vuil af te zuigen in het pompcompartiment.

Hier zie je, hoe daar bij te komen: Vervangen condenspomp

 
 

Achter het codenummer staat nog het versienummer achter de /
welke versie is het?


Wat heb je gemeten aan de NTC sensor en welke codering stond er op?


Dan zoek ik het in een heel andere hoek.

Er wordt geen foutmelding gedaan?
Het ziet er het zelfde uit alsof de machine klaar is?

Dan zal je het richting vochtmeetsysteem moeten zoeken.
Daarvoor zit er een tweetal electrodes in de binnenkant voor bij de deuropening gemonteerd.



Onderdeelnummer 11018215 €7,95 in de webshop van Siemens
Deze zullen als gevolg van een onzichtbare isolerende film van wasmiddel en/of wasverzachter niet goed meer meten en wordt er een hoge weerstand gemeten alsof het wasgoed droog is en dan stopt de machine en zegt ik ben klaar.

De ervaring is dat je het beste dit deel er even uitschroeft.
De ruimte erachter ontdoet van pluizen en de de metalen strippen eens goed schrobt met schoonmaak azijn.
En dan met een ohmmeter controleert of de onzichtbare laag verdwenen is.
Je moet dan rond de 0 ohm meten op twee verschillende plaatsen op de zelfde strip.
Controleer ook de verbindingen van de stekkers en spray deze met contactspray bijv CRC-226
Controleer of de verbinding van de ene strip contact maakt met de aarde op het punt, waar de voedingskabel binnenkomt en ook of de verbinding met de printkaart goed is. De electrodes niet schuren maar met een (tanden)borsteltje goed schrobben met azijn.

Als het goed is staat in de handleiding dat als je te weinig wasgoed in de machine hebt de meting wel eens fout kan gaan.
Want als er bijv. maar een handdoek in zit, dan valt hij bij stilstaan, als hij van draairichting verandert niet altijd op de electrodes.
Want alleen tijdens deze stilstand wordt er gemeten
Als er dan geen wasgoed op de electrode ligt, dan zegt de machine "ik ben gereed"

Ja Samuel, hiervoor hoef ik geen grotere resolutie foto te zien.
Deze is volkomen uitgefikt, mazzel datje geen brand hebt gehad.

Ik zou ze allemaal vervangen, want ze hebben allemaal al de klappen gehad en het zijn de kosten niet.

Het is alleen weer jammer dat op sommige Bosch machines het voltage zo afwijkt want iedereen maakt ze met 12 volt en Bosch heeft dit weer er tussen gedaan.
Ik zal mijn collega even contacten of dit in de webshop op te nemen is.
De verbrande pen moet je met een shunt ook vastzetten op een punt elders op de print met het zelfde potentiaal. Want ik kan nu niet zien welke spots geisoleerd zijn en welke verbinding hebben.
Want er is te veel materiaal weggebrand om ooit nog een goed verbinding te krijgen. De tinlaag wordt dan te dik.

Waarschijnlijk stond toen de chip, die de voeding verzorgt, al op omvallen en is nu definitief overleden.


Dit vraagt wel vaardigheden op het gebied van fijn soldeerwerk.

Wil je dit uitbesteden aan een reparateur?
Laat het even weten, dan heb ik daar ook wel adresjes voor, die het voor een redelijke prijs voor je doen.

Vervangen van de printkaart is over het algemeen peperduur.

Roger, dank je wel voor de update.

E62 staat voor een fout van het relais van de compressor, waardoor de warmtepomp niet goed werkt, dus AEG zal de printkaart wel wisselen.

Het relais op zich kost weinig, maar als het zo opgelost kan worden, is het natuurlijk ook goed.

Als de monteur komt, maak dan nog even een goed belichte foto van de soldeerzijde van de relais.

Ik hoor van je hoe het afgelopen is.

Bij jou is het dus gewoon een as die aan beide zijden met moeren wordt vastgehouden in het front.
Het is gebruikelijk dat een lager op zo'n as een passing is die wat vast kan zitten.

Je zult met twee dunne schroevendraaiers in de spleet tussen chassis en wieltje met wat wrikken het lager van de as moeten drukken.
Als je wat ruimte kunt maken door de trommel wat weg te drukken, zou je ook de moer aan de andere zijde los kunnen maken en dan de as in de bankschroef uit het lager kunnen tikken, onder bescherming van een stukje hout.

Het door jou getoonde onderdeel is een vervanger voor jouw situatie en in jouw geval heb je de bout niet nodig, alleen de moeren.

De thermische beveiliging (zie ook de linken die ik je eerder gaf geven deze problemen.) 99% zeker dat dit het probleem is.

Ik zie dat deze printplaat in de kunsthars is gegoten, dat wordt krabben met een stanley mesje.

Waarschijnlijk zit er aan de achterkant een hardplastic laag, daar zul je een werkruimte in moeten snijden.

Heb je het solderen goed onder de knie van printplaatjes, dan is het met goede flux en voorzichtig werken goed te doen. Je moet er wel de tijd voor nemen.

Kun je daar niet volmondig ja tegen zeggen, laat het dan over aan een van de reparateurs, die ook op het forum genoemd worden, dan ben je meestal voor rond de 60 euro klaar.
Verniel je een print, dan betaal je wel de hoofdprijs.

Voor de onderdelen kun je hier terecht IC's LNK en TNY

Verhoog de veiligheidsweerstand een stap in de E reeks.

er zal niet veel te meten zijn want aan de buitenkant is er bij deze storing niets te meten en zijn de waarden normaal


 
 

Dat is mooi om te horen.
Ik had al een antwoord in deze richting geschreven, heb waarschijnlijk niet op verzenden gedrukt en is verdwenen.
Maar je hebt het zelf al gevonden. Dat is mooi.

Ach ja de een zit in de kroeg en de ander doet wat anders.
En omdat techniek mijn leven is, wil ik met met 76 jaar niet achter de geraniums zitten en zijn we op deze manier nuttig voor de gemeenschap. ;)

Ik zie dat de motor niet goed gevangen zit in de beugels, daarin zit beweging en veroorzaakt waarschijnlijk het geluid.
Ik zou de ruimte in de beugel opvullen met bijv. een stukje rubber uit een fietsband.