Lampje

https://www.europart.nl/wpro-lamp-484000008964-70-lumen-e14-230v-koelkast-92779250
Dit blijkt de lamp te zijn. Bevestigd met de 12 NC servicecode nummering

Wat bepaalt of er vloeistof in de machine staat?
Dan zal je dus eens richting niveau sensor moeten kijken of die werkt en het slangetje en de luchtkamer niet dicht zitten.

Als je de stekker niet omgedraaid hebt en alleen maar het element ontkoppeld hebt dan is het zeker dat het element de oorzaak is.
Het probleem zit inwendig in het element.
Dat kan verschillende oorzaken hebben:
Het element is verkalkt en raakt plaatselijk oververhit.
Maar het kan ook gewoon inwendig in de metalen buis, dat de isolatie beschadigd is en daar een verbinding naar massa ontstaat.
Of slecht niet homogeen materiaal en dan ga je anodische effecten krijgen waarbij het minst edele metaal opgevreten gaat worden en er een heel klein gaatje ontstaat, waar het water door gaat lekken en dan is het ook over.
De relais kunnen het niet zijn, want die zitten nog steeds aan de stroom bron.
Dus ga er maar vanuit dat bij het wisselen van het element het probleem over is.
Smeer de rubber pakking goed in met siliconenvet, wat te koop is bij de bouwmarkt.
Dat monteert erg lekker en dicht ook wat af.
Als er veel aanslag op een element zit dan zal plaatselijk de temperatuur meer oplopen, waardoor de temperatuur verschillen ook wel spanningen kunnen gaan geven. En waar spanningen zijn breekt er wel eens wat.
Maar vervang het element maar door een goed origineel, want goedkope vervangers zijn niet altijd van dezelfde kwaliteit.
Ik heb verspreid over 50 jaar twee wasmachines gehad en nog nooit een element vervangen.

Gezien de stofafzetting wil ik je adviseren ook de viltringen van de trommel te vernieuwen

Zet er dan maar een waterpomptang op de lip en in de positie zoals de foto en roteer de tang rechtsom richting as, dan komt de clip wel los.

Johannes,
ik denk dat je oververhittings clixon er uit ligt, want gezien jouw verhaal was de doorstroming van lucht verre van optimaal.
Deze zit op het verwarmingselement. dus even ohms doormeten en vervangen

Wat doet de machine nu?
is er wel 12 volt op de uitgang?
Branden er lampjes?

Heb je ohms gemeten of de 7 pootjes van de LNK wel goed contact hebben met de sporen verderop?

Dit kun je het beste doen met naalden die je soldeert op een banaanstekker, prik je door de isolatielak en eventuele corrosie heen en maakt goed contact.

Op de print kan ik niets ontdekken wat visueel niet in orde zou zijn.

Zoals je zelf in het schema ziet, zijn het niet alleen de LNK en de veiligheidsweerstand die stuk kunnen zijn. Bij AEG zijn het vaak deze twee, maar dat is geen garantie, er gaat ook wel eens een inductor of een diode of een elco stuk.

Zoek eerst naar de afvlakelco die de 12 volt uitgang stabiliseert. Dat is een of twee elco's met een lage spanning 16 of 25 volt en een hoge capaciteit.



 
Meet daar de spanning eens op. Heb je daar 12 volt dan is de printvoeding waarschijnlijk goed en zul je verder moeten zoeken, Zo niet dan kijken in het circuit rondom de LNK. Op de FB moet volgens de datasheet bij balans in de schakeling 1,65 volt zijn.

Laten we er van uitgaan dat de 2 sensoren goed zijn, dan signaleert de electronica dat er te veel temperatuur verschil is, omdat de luchtdoorstroming niet voldoende is.
Met toch vaak slechte doorstroming vanwege vuil.
Heb je het element ook schoongemaakt?
Wil nog wel eens verstoppen. Is de condensor onder de douche geweest?

Dan zou ik de filters een nachtje in de schoonmaakazijn zetten.
En de volgende dag met een zachte borstel met allesreiniger soppen.
Waar het ook vaak fout gaat is dat het kanaal, wat vanaf het filter naar de ventilator gaat, bij de ingang van de vent. verstopt raakt met natte pluis.

Dan moet de kap van de ventilator er af om schoon te maken.
Daar zit vaak een klein lekgaatje in dat vocht afvoert naar de sump, die wil oom wel eens verstoppen.

Een lange kattenstaart is daar erg handig bij. En gebruik daarbij rustig een sopje.
Mocht de sensormeting niet goed zijn, dan is de kans van een slechte stekkerverbinding de eerste gedachte. De stekkers er een paar keer op en af schuiven wil dit slecht contact vaak wel oplossen. Zelf spray ik de contacten in met CRC 226 een vochtverdrijver/contactspray die ik aan kan bevelen. Te koop bij de auto-onderdelenhandel. Mocht dat nog niet baten, dan zul je de sensoren in een badje op moeten warmen en meten wat de sensor aan weerstand meet bij welke temperatuur. Op de sensor staat wel een codering waar je van af kunt leiden welk type NTC het is.

Ja Lieke ik heb ook geen wieltjes aan de voorzijde kunnen vinden op de tekening bij dit type.

In het viltpakket
https://www.bosch-home.nl/artikeloverzicht/00096416

Zitten ook 2 schaatsen die dan waarschijnlijk de steun voor de trommel verzorgen. Dat kruis wat ik op de onderdelen lijst zie staan, is dat een soort beugel die de trommel ondersteunt?

De benaming geeft het al een beetje aan: Dichting-trommelophanging

Het achter lager is zo te zien een glijlager, daar moet vet in. En de viltrand moet ook vet zijn, ook als hij geen dragende functie heeft. Want het vilt heeft wel contact met de trommel om goed af te dichten
Nu ik het verder bekijk lijkt dat de zwarte aanslag slijtage delen zijn van die schaatsen die de trommel ondersteunen en dus ook vet moeten zijn. Dit moet hittebestendig vet zijn. (siliconen) want ander vet wordt ranzig en gaat stinken. Kijk eens naar die schaatsen dan wordt het slijtage patroon waarschijnlijk zichtbaar.

Om dat zeker te stellen zou je dat circuit ohms door kunnen meten. Deur dicht 0 ohm en deur open oneindig.
Deze wil, omdat er vaak de hoofdstroom over loopt, ook nog wel eens een slecht contact geven.
Hij moet echt in de buurt van 0 ohm zijn.

Ik heb nog een filmpje in mijn archief, het is dan wel niet helemaal jouw type, maar hier is duidelijk te zien dat de bouw van Miele volkomen anders is.

De zijplaten zitten vast aan een apart frame en om daar bij te komen zal ook de frontplaat en de deur eraf moeten.

Het is allemaal wel te doen als je weet waar te beginnen.

Wäschetrockner Miele Softtronic TP7950WO - Zerlegen / Reinigung / Reparatur

Dit soort storingen zijn vaak in relatie met slechte contacten en minder met defecte componenten. Maar als ze er niet zijn, moeilijk te vinden.

Dan wil koude spray nog wel eens helpen, maar dan moet je echt weten waar je in het schema zit.

Ik had in mijn admin een regeltje scheef gekeken, het is natuurlijk handig dat je ook weet hoe je er bij moet komen. Nou hier wordt het goed getoond.

Front open maken

Annet,

graag alle gegevens van het machineplaatje rondom de deur.

Volgens mij zit er twee jaar garantie op een wasdroger.

Als hij slechts 1,5 jaar oud is dan zou ik naar de verkoper terug gaan en garantie claimen.

Want het lijkt er op dat de voeding van de electronica een probleem heeft.

Dat is, als je goed thuis bent in het solderen van kleine SMD componentjes, wel te doen, maar misschien is er meer aan de hand?

Want het niet functioneren van de pauze knop zou zo weer een andere oorzaak kunnen hebben.

Peter,

de trommel zit met de achterzijde trommelas vast in zijn achterlager. Die kan geen kant uit
de voorzijde wordt ondersteund door twee wieltjes en ligt daar los op. daar kun je de trommel iets optillen om bijv de loopwielen te vervangen.

Als eerste zou ik beginnen de riem van de motorpoelie af halen


Dan kun je de as met de hand bewegen.

Deze moet heel soepel lopen.

In de ventilator zijn nog wel eens sokken gevonden en dan loopt hij echt niet soepel. Als je daar toch bent neem dan het kapje van de ventilator af en maak het huis goed schoon. Daar wil zich nog wel eens veel vuil verzamelen.

Dan is de volgende stap om te lokaliseren of het de motor is die stuk is of de aansturing met zijn bekabeling.

Dus de snaar weer om de poelie en opspannen


De motor gaat zelden stuk, meestal is het de condensator die de problemen geeft, want elco's gaan gewoon achteruit en zijn vaak met 10 jaar, of eerder, al weg.

Daarna gaan we naar de relais op de printplaat kijken, want er zijn dan twee relais verdacht, er is er 1 voor de voeding en 1 voor de draairichting.

Vandaar dat ik foto's wil van de soldeerzijde van de relais op de printkaart.

Rianne,
Ja dit zijn de makkelijke storingen in de electrotechniek, hier kun je zien dat iets kapot is.

Graag alle gegevens van het machineplaatje rondom de deur

Ja dit is een bekende storing, de chip verzorgt de voeding voor de electronica en is het hart van de machine, is die overleden dan is het heel erg stil.

Maar het zijn de kosten niet om de componenten te vervangen. De servicediensten repareren geen kaarten en de vervangende kaarten zijn erg duur, vaak een paar honderd euro's.

Om je goed van advies te kunnen zijn moet ik wel weten welke vaardigheden je hebt op het gebied van deze electronica en het solderen van deze componenten, omdat speciaal het vervangen van de chip wel wat soldeerervaring vraagt. En dan bedoel ik niet waterleidingpijpen maar fijne electronica op printkaarten. De LNK en de inductor zijn duidelijk stuk. Dat heeft tot gevolg dat ook de veiligheidsweerstand R020 is meegegaan.




Want je zou er ook voor kunnen kiezen om het repareren door een van de kleine bedrijfjes te laten doen voor een vrij redelijk bedrag van rond de 55 euro.
Heb je zelf aan de print lopen knutselen en lukt het niet, dan zitten zij ook niet meer op jou te wachten.


Deze chip is wat lastiger solderen omdat de pennen door de gaten heen zitten.
Ik kan niet helemaal zeker de kleuren van de codering herkennen maar het lijkt mij er op dat de inductor deze is 470uh-inductor
en de LNK
en de veiligheidsweerstand denk ik dat de ringen rood-grijs-zwart zijn dan is dat 28 ohm en zou ik hem vervangen door een stap hoger 47 ohm

Veiligheidsweerstand

Dan zou ik een proeflampje aansluiten op de ingaande voeding van de print, om zo uit te kunnen sluiten aan welke kant het probleem zit. Want het kan natuurlijk ook in je huisinstallatie zitten . Of een slecht wandcontact

Neem daarvoor halogeenlampjes, want ledlampjes zullen niet knipperen bij een slechte voeding.

Als dat niet het geval is dan zul je halogeenlampjes van de printspanning moeten gebruiken om de storing te lokaliseren.

Ja Tombo dat is een bekende storing, die met weinig kosten en wat handigheid op soldeergebied goed op te lossen is.

Op de foto's die ik heb van Bosch machines, zie ik dat de weerstand 47 ohm is.
Dit is wel een veiligheidsweerstand, die als zekering dient en zonder brand te veroorzaken, de stroomkring afschakelt.
Dat er iets fout gegaan is in de TNY dat is heel duidelijk,
Daar hoef je geen meter voor te pakken.

Om dit in de toekomst te voorkomen, verhogen wij de weerstand altijd naar 100 ohm.
En die zijn te bestellen bij Ik maak mijn witgoed Veiligheidsweerstand 100 ohm

Neem er in ieder geval een zeer goede soldeerflux bij, want de IC's moeten zeer snel gesoldeerd worden en overlijden zo weer, als het solderen te lang duurt.

Solderen met Soldeerfluxpasta

Ik zie de TNY niet in de webshop maar heb gevraagd of deze bij hem leverbaar is, dus wat dat betreft wacht op antwoord.

Denk er wel aan dat je anti statisch moet werken, dus een polsbandje is een must. Het zal niet het eerste IC zijn dat de kunststof omgeving waar we in leven oorzaak is van hoge statische ladingen, die geluidloos een chip opblazen

 

Nilvo,

Het kleuren van de drain lijkt bij Samsung standaard te zijn.

Je moet ook even niet vergeten dat deze component extreem heet kan worden.

De interne temperatuur bewaking schakelt af bij 142 graden, en pas weer in bij 75 graden.

Als je je wilt weten of de LNK overleden is, dan moet je gewoon even ohms doormeten, want als hij echt kapot is, dan heeft de mosfet een lage weerstand en laat de volle stroom gaan, waardoor de veiligheidsweerstand R47 opgeblazen wordt.

Maar het probleem wat jij schetst, lijkt op een van de fouten, waarbij de temperatuurbeveiliging van slag is en te vroeg de uitgang blokkeert, om daarna weer gewoon op spanning te komen. Vervangen is de enige oplossing, maar daarbij altijd de weerstand ook vervangen.

Deze weerstand heeft toevallig ook de waarde 47 ohm.
Deze moet je een stap hoger kiezen en vervangen door een van honderd ohm. Dit scheelt enorm in de aanloopstromen, waardoor het circuit vaak opgeblazen wordt.
Ook kunnen smoorspoeltjes in het primaire circuit in de buurt van de hoogspanning elco's gele druppeltjes geven, dan zijn zij ook stuk.
En heel zelden wil er ook nog wel eens een diode mee gaan, maar dat komt heel weinig voor.

Ook hier zie ik weer stoffige componenten dus zorg dat de nieuwe componenten wel weer met een beetje siliconenkit ingesmeerd wordt, zodat je geen last van kruipstromen gaat krijgen.

Ik weet uiteraard niet hoe bedreven of je bent in het klaren van deze klus en je soldeervaardigheden. Ben je daar niet bedreven in, stuur dan de print naar een van de kleine reparatiebedrijfjes.

Dan ben je voor een vrij redelijk bedrag van zo rond de 60 euro geholpen. Maar durf je de uitdaging aan, dan geeft dat wel een kick, voor een paar centen aan onderdelen zo'n dure machine van de schroothoop redden.

De onderdelen kun je bij mijn collega bestellen die de verzorging van onderdelen voor de leden van het forum, als zijn taak heeft opgevat.

Onderdelen

en vergeet ook niet deze Soldeerfluxpasta Mechanic MCN-UV80  Flux 50 gram
te bestellen, want zonder dat wil ik helemaal niet meer aan printen werken.

 

Ja Hans zonder e-nummer kunnen we niets vinden in de onderdelentekeningen. Want ik zag nu dat jij een print hebt met dubbele gouden rand 320 euro.

Alsof je een emmer leeg gooit. Dus is het echt de moeite waard om hier serieus naar te kijken en te beslissen wat je doet zelf of uitbesteden?

zie: https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/supportdetail/product/WT44E174NL/21#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0104/

Als je gaat vervangen dan het IC, maar ook altijd de veiligheidsweerstand vervangen door een stap hogere waarde bijv van 47 ohm naar 100 ohm.

het is moeilijk hier een relais voor te vinden, bij ali express kwam ik hem wel tegen, maar moet je lang wachten

bij Reichelt wordt het me niet duidelijk zij stellen dat hij 8 A is een beetje weinig, voor een droger.
Maar zij zeggen ook een 16 A versie te hebben, maar heb die niet kunnen vinden.
Dus ik zou met hen contact opnemen.

https://www.reichelt.nl/leistungsrelais-g5le-1-co-24-v-dc-8-a-g5le-1-vd-24-dc-p258318.html?&trstct=pol_4&nbc=1

Voor het solderen zou ik eens goed kijken naar deze film.
Solderen op print Universiteit Manchester

Dat de machine wel erg warm wordt wijst in de richting van verstoring van de luchtstroom.
Dan is alleen de condensor schoon maken niet genoeg.

Het element kan ook helemaal vol stof zitten. En dat is erg brandgevaarlijk.
Dan zul je ook de filters eens een nacht in de schoonmaak azijn moeten zetten en dan eens goed soppen met een zachte borstel met allesreiniger.

En haal ook eens de vochtstrippen los, want hierachter zit ook vaak veel stof en controleer de verbindingen.
Ga ook eens met een kattenstaart door de luchtkanalen. Om de ventilatoren te reinigen zul je bovendeksel en rechter zijkant moeten verwijderen. Dan kun je de helft van het huis los maken en de ventilator inwendig reinigen. Vooral de voorste ventilator wil nog wel eens helemaal verstopt zitten. Er worden zelfs wel sokken in gevonden.
Je stelt dat de monteur een weerstand van de motor vervangen heeft van 8 ohm, dat zal waarschijnlijk een condensator zijn geweest van 8 uF. Die geeft de motor even een zet de goede kant uit, bij de start. Want zonder deze weet hij niet welke kant hij op moet gaan draaien.
En wat niet onmogelijk is met slechte startcondensatoren dat de machine de verkeerde kant uit gaat lopen waardoor de ventilatoren haast geen opbrengst hebben., Het zal waarschijnlijk niet maar is niet onmogelijk, dus wel controleren.
Maar ik zie in de tekening ook een tweede condensator zitten, die na de start afgeschakeld wordt. Die kan ook slecht zijn. En zorgen dat de motor niet voldoende power levert.

Als de motor te langzaam loopt, dan ook is de ventilatie niet goed. Dus de startelco's zullen doorgemeten moeten worden of ze nog de capaciteit hebben die er op staat.
Je stelt dat je het veiligheidsrelais hebt doorgesoldeerd. Ik ben daar geen voorstander van, want je hebt daarmee de oorzaak van het losraken van het relais niet weggenomen. Want dat is de warmteontwikkeling van de slechte contacten, Dus bij slechte solderingen, altijd het relais vervangen.


Daarnaast zal je ook het pomp en vlottercompartiment grondig moeten schoonmaken. Want het lijkt ook dat hij zijn condens niet kwijt kan.

Spoel het hele onderste deel eens goed uit zodat blubber en troep echt verwijderd wordt.

Bij alle Samsung printen die ik ken is R 47 de veiligheidsweerstand. Op deze print zit hij ook, maar op een heel andere plaats.
Er moet een stroomkring zijn vanaf de 230 v voeding via een diode en een smoorspoeltje naar de drain van de linkswitch de TNY 277 PN (Het blokje met de 7 pootjes)


Zo ziet het schema er ongeveer uit, de veiligheidsweerstand is hier RF1
De drain (D) van de linkswitch TNY of LNK is de alleenstaande poot.

Dus kijk naar de printsporen hoe de printverbindingen lopen en dan denk ik dat je ook bij R47 uitkomt. Die is in dit geval ook geel blauw zwart dus 47 ohm

Je hoeft alleen maar de massa te verwijderen, die je in de weg zit om de componenten te kunnen vervangen en goed te solderen.
En dan een dun laagje siliconenkit weer over de verbindingen smeren, zodat er geen kruipstromen gaan lopen.
Niet de componenten vol smeren, want zeker de TNY kan zeer heet worden (tot 142 graden inwendig) en moet wel zijn warmte kwijt kunnen.
Ook de veiligheidsweerstand moet zijn warmte kwijt kunnen.
Dus alleen de contacten isoleren.

Ik vind ook de drainaansluiting er wat verbrand uitzien klopt dat?


Wat deze component is, kan ik niet goed zien is dit een weerstand of een smoorspoel? kan codenummer niet zien en van de kleur kan ik ook weinig maken.
Want welke kleur begint aan welke kant?

Noem de kleuren eens op want ik twijfel, het lijkt er op of de component bij het verwijderen van de gel een tik mee heeft gekregen.

Als je wat vervangt, dan moet je zeker, zowel de weerstand als de TNY vervangen. En misschien ook nog een smoorspoel of diode, maar dat komt veel minder voor.

Graag de gegevens van deze machine, want ik kan geen tekening bekijken zonder deze gegevens.

Wat doet die bout in het aseind? Zat daar de poelie mee vast?

Omdat je geen foto geplaatst hebt zonder compressie, kan ik niet genoeg uitvergroten.
Je mag nooit met een hamer op een aseinde slaan. Want een hamerkop is van gehard staal en dat zal het veel zachtere staal vervormen en op die vervorming loopt het knijp
Ik krijg ook, aan de hand van de foto, de indruk dat het aseind waar de poelie op zat beschadigd is, dus zie dat je de as terug tikt met een blok hout ertussen en haal de bramen weg met een vijl.
Neem een koperen rond stuk metaal wat zachter is als staal en wat door het lager past. Laat hem 24 uur in de WD 40 staan ingespoten, en dan met gepaste kracht hem er uit tikken met een koperen stempel. Want het is een perspassing, dus kan best vast zitten, na al die jaren. Maar hij heeft al bewogen, dus is het eigenlijk een kwestie van de bramen wegvijlen en eventuele corrosie oplossen.

Dus eerst lekker laten weken.

Nu ik de solderingen wat nader bekeken heb schrik ik wel. Wat zijn de solderingen slecht gevloeid.





De twee relais moeten zeker vervangen worden, want de aansluitingen zijn zichtbaar heet geweest. zie de pijlen

 


Het lijkt er op dat het veiligheidsrelais (rood omcirkeld) helemaal los ligt, lijken allemaal koude lassen.
Deze zou ik ook zeker vervangen want hier gaat de totaalstroom overheen.

Ik wil je adviseren om een goede flux mee te bestellen.
Neem een tandenstoker en voorzie elk vermogenspunt dik van dit vet.
En soldeer de vermogenspunten allemaal goed door.
zie hiervoor het filmpje Solderen op print Universiteit Manchester

Als je geen ervaring hebt met het verwijderen van relais, lees dit stuk maar even:
Relais, Het vervangen van een relais

Later met een kwast alcohol weer te verwijderen.
 

Je zegt, dat de startknop blijft hangen.
Dat is niet het schakelaartje die het commando uitvoert, dat zit op de printkaart daarachter.
Meestal zit daar een kunststof stangetje tussen, die de beweging van de knop overbrengt.
Om daar wat meer over te kunnen zien, zou ik de bovendeksel er afhalen.
Meestal 2 schroeven aan de achterzijde de kap verwijderen en een paar cm naar achteren schuiven en liften.
Maak daar eens een foto van. Dan kunnen we misschien meer zien.
 
Ik heb nog even verder gezocht, het is bij Bauknecht dus een klein stukje plastic, dat wel vaker stuk gaat.
https://www.europart.nl/bauknecht-knop-481071425531-wak3462-wa5565-wak7314-wasmachine-02753850