Lampje
-
Aantal items
3180 -
Registratiedatum
-
Laatst bezocht
-
Dagen gewonnen
121
Inhoudstype
Profielen
Forums
Articles
Galerij
Blogs
Downloads
Berichten die geplaatst zijn door Lampje
-
-
Hoe is het nu met de patient?
-
Nog een link voor de installateur:
https://www.remeha.de/produkte/erneuerbare-und-hybrid/waermepumpen/tensio-c
-
Ik heb toch het vermoeden dat je de stooklijn in de thermostaat zult moeten zoeken.
Want dat is het intelligente deel van jouw installatie.
Die bepaalt o.a. ook wanneer hij moet gaan stoken om op het gestelde tijdstip de gewenste temperatuur te bereiken.
-
Kan deze handleiding, helaas in het Duits, je helpen?
https://www.gebruikershandleiding.com/Remeha-Tensio-C/handleiding-5-805662.html
-
1
-
-
Je mag het best dik opzetten als de onderste laag niet meer doorlekt.
En als je er van binnen bij kunt komen ook een laag zetten.
-
Helaas heeft Beko zelfs geen helpdesk, maar daar kun je wel schriftelijk informeren en je probleem voorleggen.
-
Ja Maaike, ik heb hem terug gevonden.
Maar helaas heeft Dirk niet verder meer gereageerd.
Hij denkt dat zo'n storing vanzelf overgaat en de machine zichzelf gerepareerd heeft, nou die fout komt wel weer terug, als het hem niet uitkomt.
Dus eerst controleren of er geen slechte huisinstallatie of verlengsnoer oorzaak zouden kunnen zijn, maar is de spanning op het ingangsfilter (waar de kabel de machine binnenkomt) goed, dan is het meestal het langwerpige veiligheidsrelais.
Deze meting wel uitvoeren tijdens bedrijf als het verwarmingselement het water opwarmt en de machine draait.
Dit relais schakelt de hoofdstroom af, als bijv. de deur opengaat of als er een beveiliging aanspreekt.
Maar recent, in onderstaand draadje, kwam het veiligheidsrelais weer voorbij, daar kon je duidelijk zien dat de aansluitingen van de relais breuken hadden.
Slechte soldering (paars en geel kader veiligheidsrelais)
Veelal komt dit doordat de relaiscontacten slecht zijn en gaan gloeien en de soldering dus loslaat.
Maar dit langwerpig relais blijkt ook vaak los getrild te zijn, want zijn de spoel aansluitingen ook gebroken, waar nauwelijks stroom over loopt.
Maar als je zover bent, dan kun je die beter maar preventief vervangen, want ze kosten haast niets.
Te bestellen:
Maak mijn witgoed zelf! Powerrelais vervanger van Omron G2RL-1A-E-CF
Mocht je dit niet kunnen dan zijn er ook reparatiebedrijfjes die dit voor je kunnen doen voor een redelijke prijs. Want de printen zijn peperduur.
-
Op welk bericht doel je?
Met welke datum?
-
Misschien dat een van deze 2 methodes voor jou werkt:
-
Hoe je de structuur versterkt maakt niet zo veel uit.
Zowel kunsthars als de lijm is 2 componenten.Wat de verschillen zijn kan ik je niet vertellen, daar heb ik geen ervaring mee en met de lijm ging het prima.
Waarom zou je daarop bezuinigen? zo'n tube kost haast niets en wat als het mislukt? dan heb je een hoop chagrijn voor die paar euro.
-
Soldering staat bol, slecht gevloeid.
Relais is defect, korte maakkontakt is aan het verbranden en desoldeert relais. Relais vervangen
Veiligheidsrelais is los getrilt. Spoelaansluitingen gebroken.
Advies is vervangen, de staat van de contacten is niet zeker.
Schakelt de hoofdvoeding als de deur open gaat.
De gele, paarse en blauwe kaders staan hier vergroot onder.
De relais zijn te bestellen
Powerrelais vervanger van Omron G2RL-1A-E-CF
-
Ja deze zijn prima en ik zie gelijk ook een aantal problemen, even uitwerken
-
39 minuten geleden, Bjrn87 zei:
De condensatoren zijn inderdaad ook in weerstandsmode gemeten. Capaciteitsmeting heb ik niet op het toestel.
Wil je daar dus een zinnig antwoord op geven dan is het hebben van zo'n multimeter wel een noodzaak of je gaat bij de onderdelenhandelaar langs en laat hem meten.
Want die elco's gaan in de loop der jaren gewoon achteruit.
Je kunt ze natuurlijk ook gewoon vervangen.
-
Helaas zijn te foto's te veel gecomprimeerd en kan ze niet goed uitvergroten, dan zie alleen maar blokken.
Maar ik vermoed dat er zowiezo een relais losgesoldeerd is dus graag foto's in originele grootte in close up zoals de lijntjes aangeven.
-
De clixon is dus inderdaad defect.
Maar is een geheel voor AEG en moet je het hele element wisselen.
Voor een bedrag van €129,40 ex verzendkosten
Maar dat is niet nodig, want de klinknagels kun je met een boortje dat 2 mm groter is als het gat in de nagel, uitboren en de nieuwe met bout en moer of popnagel weer vastzetten.
En ben je voor onder een tientje klaar.
Maar dan moet je wel alle gegevens, die je rondom de clixon ziet, dus ook aan de zijkanten, even vermelden, dan zoeken we er een passende bij.
Ik merk dat je nog niet veel ervaring hebt met een multimeter, want de waardes van de AEG NTC's zijn in Kilo-ohms. Dus ik denk dat dit 5,7 K-ohm moet zijn.
Waarschijnlijk gaat het om een NTC 4k8 die bij 25 graden 4,8 K-ohm moet zijn.
Zou je een foto kunnen maken op welke stand van de multimeter jij de elco's gemeten hebt?
Want ik heb een vermoeden dat dit ook in de weerstandsmode is gemeten.
Is jouw meter wel geschikt om Farads te meten?
Graag zou ik ook wat foto's zien van de soldeerzijde van de relais, zowel de vierkante als de langwerpige.
Niet flitsen maar wel veel licht gebruiken
En die foto's niet te comprimeren en plaatsen op bijv. google photo en de link hier plaatsen.
Want om slechte solderingen te kunnen vinden moet het beeld extreem uitvergroot worden en dat lukt niet met foto's die direkt op het forum zijn geplaatst.
Want die combinatie fout E50 en E63 zit me niet lekker en kan ook wijzen op een rottige voeding vanuit het net of een defect veiligheidsrelais
-
https://shop.aeg.nl/search?q=:relevance:pnc:91609673401
hier zie je de tekeningen
-
bedankt voor de terugkoppeling
-
bedankt voor de terugkoppeling
-
Zolang er water stroomt zal een luchtbel altijd weg gestuwd worden en nooit naar buiten komen.
Dus installatie in rust en de kraan dicht.
Geen enkele radiator is hetzelfde opgehangen, dus dat kun je niet vergelijken.
-
Er zijn 2 luchtstromen
De voorste fan zorg voor de koeling van de condensor en is de circulatie van rechts naar links door de warmtewisselaar en terug.
De achterste fan zorgt voor de warmluchtcirculatie
Gaat van de fan naar het element door het wasgoed, via de filters en gaat onder de trommel door via de warmtewisselaar weer naar achteren naar de fan.
Dus het kanaal naar achteren is de warmtewisselaar, die je schoon kunt maken onder de douche.
-
Maar je hebt ook een achterventilator.
Een defecte bedrijfscondensator heeft wel degelijk invloed op de prestaties van de motor en dus ook de ventilatie.
Heb je ook alle kanalen doorgeragd met een kattenstaart?
Want je zult niet de eerste zijn waar er een kindersok tevoorschijn komt.
Rondom de NTC in de voorkanalen ook schoon?
-
Ja de fout E63 slaat op de verwarmingsketen.
En de fout E50 is een verzamelalarm voor de motor.
Loopt die te langzaam dan heb je ook kans op oververhitting, maar het kan ook vervuiling van de kanalen ventilator en/of filters zijn.
Dus begin eens aan de grote schoonmaak, hoewel ik kijkende naar de foto's niet de indruk krijg dat de machine extreem vuil is.
Maar de filters een nacht in een badje met schoonmaakazijn, geeft vaak een veel betere luchtcirculatie.
Meet ook de clixon op het element eens door, want die geven na een aantal schakelingen vaak de geest.
Inspecteer ook de schoepen van de ventilator, want ergens moet die slechte doorstroming van lucht vandaan komen.
-
Hoe is het nu met de patient?
-
Hoe is het nu met de patient?
.png.a33570c4abd763864d1d514efe2730ac.png)
.png.8ee26d5771e09832044f6cdd6f28c343.png)
Bosch WAT28640NL13 geeft continu code E00 na wascyclus
in Wasmachines en wasdrogers
Geplaatst:
Ik heb deze film nog in de aanbieding, het is wel niet hetzelfde model, maar misschien kun je hier wel wat mee. Gewoon zoeken naar de functietoetsen die je bij de andere systemen ook ziet.
Testprogramma Wasmachine met tiptoetsen
en ook het volgende testprogramma