Whirlpool 6 sense AFG 8275NF regenereren/nofrost diepvries

[MRI]

onze whirlpool 6 sense (type AFG 8275NF ) daar werkt de verwarmingsfunctie + de tracing voor het ontdooien van de verdamper niet meer ,
ooit is hiervoor het voorfront (printplaat) vernieuwd en toen was het probleem een tijd weg (tenminste er is toen niet naar gezocht , hij bleef toen lastig op temp )
De Nofrost sensor lijkt Oke , tenminste in zover ik hier verstand van heb , de beveiliging tegen oververhitting werkt (gaat uit en terug aan )en het andere contact geeft door .
Het probleem is er dus opnieuw , is dit bij iemand een bekend iets , of weet iemand aan welk onderdeel dit in de printplaat ligt , of heeft iemand hier misschien een schema van ?
Voor zover ik heb kunnen zien is het onderdeel nieuw niet meer verkrijgbaar en anderzijds gezien zijn leeftijd een jaar of 10 misschien al niet meer waard.
Dus zoek naar een mogelijkheid om het probleem zo te kunnen achterhalen /oplossen.

[Lampje]

Kun je alle gegevens vermelden van het machineplaatje?

Als eerste de vraag:

Zou het kunnen zijn dat de machine inwendig en onzichtbaar zo vol ijs zit , dat het af en toe schakelen van het verwarmingselement onvoldoende
resultaat meer oplevert?

Want nooit meer ontdooien is alleen maar een marketing belofte en lijkt dus leuk, maar is niet waar.

Dan zul je als eerste de machine zeker 24 uur moeten laten ontdooien, want met deze leeftijd kan het goed zijn dat de deurrubbers toch te veel vochtige lucht door laten en het systeem uit balans raakt. Ook het te lang open laten van de deur kan dit opbouwen.
Is ook het afvoergootje van condenswater schoon en doorgankelijk?

Als dat gebeurd is, dan zou ik pas verder richting techniek gaan kijken.

Ligt het aan het schakelen van de spanning, dus vanuit de richting electronica?

Of ligt het aan het verwarmingselement?

Meet eens of er spanning aankomt op het element met een multimeter of een proeflampje en noteer hoe lang deze cyclus is.

Waarbij Led proeflampjes met dunne draadjes het handigst zijn, want dan kan de kast dicht en gewoon functioneren en als er spanning op komt, valt dat direct op.

Komt de spanning er wel, meet dan het element eens ohms door met een multimeter.

Geen spanning, dan zullen we het richting regeling en thermostaat ontdooien moeten zoeken.

Maak dan eens foto's van beide zijden van deze printplaat, waar totaalplaatjes, maar ook de specifieke onderdelen van de printkaart, zoals relais, vermogenstransistors of triacs, goed zichtbaar, als close up, in beeld gebracht worden .
Parkeer deze foto's op Google photo en plaats de linken hier.
De foto's niet comprimeren, omdat wij ze extreem moeten uitvergroten, om wat te kunnen zien.
Gebruik bij de opnames ook veel licht en geen flits.

[Lampje]

Zelfs de Rolls Royce onder de vriezers Liebherr geeft aan dat ze een constructie hebben verzonnen om het ontdooien wat eenvoudiger te maken. maar niet ontdooien dat is gewoon technisch onmogelijk als je een constante vriestemperatuur wilt hebben.

[i]Slimmer ontdooien met SmartFrost van Liebherr
SmartFrost vriezers onderscheiden zich van normale vriezers op twee belangrijke punten: de wanden zijn glad afgewerkt en onder de laden bevinden zich uitneembare glasplateaus. Voor het ontdooien worden zowel de laden als glasplateaus verwijderd. Wanneer de temperatuur oploopt zal het ijs, dat zich aan de gladde wanden heeft afgezet, snel loslaten. Nog voordat het ijs is gesmolten kan het uit de vriezer worden geveegd en kan de vriezer worden schoongemaakt. SmartFrost staat dus voor sneller en makkelijker ontdooien.[/i]

[MRI]

allereerst bedankt voor de reacties,
rubbers e.d zijn oke , verwarmingselement en tracing geven door, dus zijn denk ik wel oke
ik weet niet of uittesten zomaar kan met een led , toestand is nu niet zoals hij was of behoort te werken, nu moet hij om de twee maanden 24 uur ontdooien, daarvoor eigenlijk nooit.
zal later proberen hier duidelijke foto's te posten .

[Lampje]

Als je de storing wilt zoeken dan zul je metingen moeten doen of er, - en hoelang er spanning op het verwarmingselement komt te staan.
Je kunt gewoon een 230 volt ledlampje aansluiten parallel op het verwarmingselement en met dunne draadjes naar buiten uitvoeren. Dat is de meest simpele manier om jouw proces te bewaken.
Zonder dat is het alleen maar gissen en kom je niet verder.

Is de afvoer open?

Is 24 uur wel voldoende om het inwendig helemaal ijsvrij te hebben?
in de literatuur wordt n.l. 2 dagen genoemd om volledig te ontdooien

Dus eerst zeker stellen dat het verwarmingselement goed werkt. En daarvoor zul je ook de stroom moeten meten tijdens bedrijf.

[MRI]

afvoer is open , 24 uur of iets meer is tot dusver wel toereikend geweest ,100% zeker ben je niet helemaal ,
kan het ook met een gewoon klein lampje van 220 volt ?

[Lampje]

Als je niet zeker bent dat hij inwendig helemaal schoon is, begin je al met een achterstand.

Want als je het technisch bekijkt zijn deze oplossingen om de consument te plezieren natuurlijk waanzin.

Want wat is het doel van een vriezer?

Dat is om voedsel zo snel mogelijk koud te krijgen met een zo laag mogelijke temperatuur.

En daar ga je dan een verwarmingselement in monteren, die alleen maar zorgt voor verstoring van het vriesproces.

En dat element zal zo klein mogelijk moeten zijn om het proces niet overmatig te verstoren, maar dat evenwicht is wankel.

Dus zul je als consument ook je gedrag aan moeten passen, zo kort als mogelijk de deur open en de in te vriezen artikelen goed in vochtdicht materiaal te verpakken.

Dus echt snel werken met laden lossen van de vriezer.

Want warme lucht bevat veel meer vocht als bevroren lucht en dat is vaak de grote boosdoener en slaat neer op de koudevlakken.
En als eenmaal de verstoring van het evenwicht heeft plaats gevonden, komt dat nooit meer goed, zonder volledig ontdooien.
Want daarvoor is de capaciteit van het verwarmingselement te klein.

Dus als je de kast wilt regenereren dan zul je heel zeker moeten stellen dat hij volkomen ontdooid is.
Eventueel de pakkingrand van de deur te vernieuwen, want na 10 jaar zal die hoogstwaarschijnlijk niet goed meer afsluiten.
Dit kun je pas goed controleren door een forse lichtbron (led werklamp) in de vriezer te leggen en zelf in het donker te gaan zitten en de rand rondom (ook de onderkant) goed te inspecteren op lekkage.

Natuurlijk kun je ook 230 volt gloeilampjes gebruiken, maar die hebben als nadeel dat die nogal warm worden. Maar als je die veilig vrij ophangt is dat geen probleem.

[MRI]

het ontdooien /verwarmen bij de verdamper zal maar even duren , en je weet nooit wanneer om de 24 /48 uur , in de nacht e.d , dus moeilijk op te merken met een lampje denk ik .
ik vermoed dat hij helemaal niks doet , dus ik zou het anders willen doen in serie (ofwel in de kring) een zekering of veiligheid van een heel laag amperage ,
hoe laag is dan de vraag ?
als je een paar dagen of weken later ziet dat hij uit is gesprongen of doorgebrand is weet je zeker dat hij in elk geval een keer heeft willen aanslaan .

[Lampje]

Met vermoedens bereik je helaas weinig, want meten is weten, als je tenminste weet wat je meet!!

Over de frekwentie van ontdooien kan ik alleen maar gissen, maar ik verwacht niet dat dit een cyclus is die dagen duurt.


Dit soort destructieve technieken die je voorstelt heeft niet mijn voorkeur en is ook niet zonder gevaar.

Want dan weet je in wezen nog niets.
Want een zekering van een bepaalde stroomsterkte gaat er echt niet uit bij de stroomsterkte die er op staat.
En wat als het contact van het relais slecht is? En de helft van het vermogen daar staat te verbranden?

Bij de onderdelen kom ik wel het verwarmingselement tegen, maar een wattage wordt niet genoemd in de specificatie.

Je zou een 230 volt relais kunnen nemen die de batterijspanning van een quartz uurwerk schakelt. bijv [url=https://www.conrad.nl/p/tianbo-electronics-hjq-22f-2z-220240vac-steekrelais-230-vac-7-a-2x-wisselcontact-1-stuks-1366536] Relais[/url]

Zo'n [url=https://www.conrad.nl/p/tfa-dostmann-60302401-uurwerk-quartz-1368960]Klokje [/url] kost haast niets en ook die relais zijn goedkoop.

Door de begin en eindtijd van de meting te noteren en te vergelijken met de stand van het uurwerk kun je exact je aan-uit verhouding berekenen en ook zien of er uberhaubt wel spanning op het element aankomt

Met het tweede contact zou je een zoemer aan kunnen sturen

[url=https://www.eijlander.nl/buzzers-zoemers/sv4-piezo-1-5-15vdc-12ma-2-8khz-90db-a-29187-2108.html]zoemer
[/url]
Die je dan met een keuzeschakelaar op zowel maak- als verbreekkontakt van het relais aansluit en je dus gewaarschuwd wordt wanneer er een statusverandering plaatsvindt.

[MRI]

wel lastig zo'n constructie , maar je hebt wel een punt , zou dit dan in serie of parallel moeten ?

[Lampje]

Ik kan de linken helaas niet openen, zijn ze niet openbaar gemaakt? (mod: heb ze intussen verwijderd)
De spoel van het relais moet je parallel zetten op de aansluiting van het verwarmingselement.

Ik zal wel even een schets maken want het lijkt moeilijker als het is en het geeft veel meer voldoening als een nieuwe kopen.

[Lampje]

[b]Bewakingsschakeling aan/uit tijd verwarming No-Frost Vrieskast[/b]

[attachment=0]Aan-uit logger.gif[/attachment]



Met eenvoudige middelen is er een logger te maken die vrijwel niets kost

Een 230 V AC relais met 2 omschakelcontacten, een zoemertje en een paar kleine schakelaartjes.

De batterij voeding van de klok onderbreken via het maakkontakt van het relais.

En het tweede contact te gebruiken voor de acoustische signalering op welk moment het element wordt ingeschakeld, dan wel wordt uitgeschakeld.

De battterij van 9 volt is voldoende voor de piezo zoemer van 12 volt, die ook heel goedkoop te koop is.

[attachment=1]Bewaking log spanning-2 cpl.png[/attachment]


Procedure:
Klok in rust instellen op 00:00:00

Noteer handmatig de aanvangstijd en eindetijd van de meting.

Zodra de voeding op het te meten element komt, gaat de klok lopen en geeft de zoemer een signaal.
Het signaal wordt uitgezet door de schakelaar S2 om te zetten.
Pas bij de volgende status wijziging van de voeding zal het signaal weer herhalen en wordt weer geaccepteerd door S2 om te zetten.

Niet alleen voor dit probleem, is deze schakeling te gebruiken, maar ook om je vriezer eens te controleren hoeveel procent van de tijd of de compressor loopt en een grote stroomvreter wordt als de compressor versleten is, of dat het koelmiddel voor een deel verdwenen is.

De schakelaar S1 kan uitgezet worden als akoestisch alarm ongewenst is, zoals in de nachtelijke uren.

Zie voor de uitgebreide bouw handleiding: [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=8&t=521]Loggen van de aan/uit tijden van elementen[/url]

[MRI]

https://photos.app.goo.gl/bG6eSNzZDpZNDu6E9 hierbij wat foto's

bedankt voor het schema,
ik ga het bekijken

[Lampje]

Deze print is waarschijnlijk niet het brein van de installatie.

Ik zie 2 relais die waarschijnlijk de voeding doorzetten naar compressor en naar verwarming.

Wat is U2 voor component ? Dat zou de enige intelligente component kunnen zijn maar zie daar geen kenmerk van. Wat zit er aan de andere kant van de lintkabel? Daar zal wel een sturing vandaan komen en er zit ook een uitgaande stekker gaat die naar de machinekamer?

Maak eens close ups van de soldeerzijde van de 2 witte relais

[MRI]

https://photos.app.goo.gl/rdR5TXnx2ybYKzFK8 hierbij nog de toegevoegde foto's , U2 staat erbij zwarte blokje lijkt iets van koeling ,
dan aan andere kant v.d lintkabel zit dus het display /inschakel knoppen voor en achterzijde op foto (smalle rechthoek ) display werkt verder goed ,

en verder zit er heel de achterzijde bij van de eerste print zodat je kunt zien wat er achter de twee relais zit
en verder cn1 (temperatuur voeler in vriezer ) en cn2 dit is de aansluiting naar verwarming en tracing , dus je hebt niet alleen de verwarming maar ook de tracing om het afvoerkanaal vorstvrij te houden .

[Lampje]

U2 is een vermogensregelaar die de spanning voor de logica op 5 volt stabiliseert.

https://nl.mouser.com/ProductDetail/STMicroelectronics/L7805CV?qs=9NrABl3fj%2FqplZAHiYUxWg%3D%3D

Aan de soldeerzijde van de print zit dus wel degelijke de logica die het een en ander aanstuurt.

Zo te zien is er heel wat aan de print geknutseld en is hij na het vervangen van diverse componenten ook weer slecht schoongemaakt en afgewerkt.

Verder heb ik veel twijfels over een aantal soldeerverbindingen, maar kan dat niet helemaal hard maken omdat ik niet ver genoeg uitvergroten kan. En zie niet genoeg contrast.

De foto's zijn te veel gecomprimeerd


zie ook het artikel [url=https://forum.diyreparatie.nl/viewtopic.php?f=6&t=20]Foto's uploaden[/url]


Ook heb ik twijfels of een paar smd weerstanden in de buurt van de twee rechthoekige relais, die eerder vervangen zijn, nu ook nog in leven zijn?


[attachment=0]IMG_3767.png[/attachment]


Ik denk dat het probleem hier dicht in de buurt moet zitten, want zonder relais gebeurt er dus niets.

[Lampje]

Ik zou ook graag een beter beeld hebben van deze component, want ik kan de tekst niet lezen


[attachment=0]IMG_3766cu.jpg[/attachment]

[Lampje]

[attachment=1]IMG_3767 relais.png[/attachment]
[attachment=0]Relais RT1314024WG-sjabloon2.png[/attachment]


Ik krijg de indruk dat er bij de relaisaansluitingen wel eens wat slechte solderingen zouden kunnen zitten, zie rode rechthoeken

Ook zou ik je aan willen raden de witte stekkeraansluitingen van CN1 allemaal door te solderen met het gebruik van goede [url=https://www.maakmijnwitgoed.nl/accessoires/83-fluxpasta-50gr.html] Soldeerfluxpasta Mechanic MCN-UV80[/url]

[MRI]

Hallo eerst het component waar je de tekst niet van kon lezen , hier staat op 24LCO161 SN 0547 2KO
de twee componentjes naast het relais lijken gesoldeerd ,
de andere solderingen zijn wel goed en netjes in het echt gezien , is ook goed na te meten bij soldeersel en aan steeltje.
ik heb dus nog zo'n zelfde print en bij beide doet hij het dus niet goed

[Lampje]

Deze component kan ik niet terug vinden op het net, dus over de werking tast ik in het duister.

Maar laten we ons eerst focussen op het zoeken naar het juiste blok waar de storing zit. Is dit in de print, is dit in de elementen, is dit in de thermostaat of is dit in de voeding?

Laten we ons dus eerst maar kijken naar de ohmse meting van de uitgaande bekabeling van stekker CN1
Daar gaan vanaf, zoals ik begrijp, de voeding voor compressor, verwarmingselement verdamper, verwarmingslint condensafvoer en wat nog meer?

Zit daar ook de ontdooi thermostaat bij?

Meet eens de weerstanden van de elementen. Wat staat er aan wattage en spanningsgegevens op deze elementen?
Welk nummer heeft welke aansluiting?

Heb je de gesoldeerde SMD weerstanden bij de relais gemeten op waarden?
Wat zijn de weerstanden van de gesoldeerde SMD's die vervangen zijn?

Wat is de binnenkomende spanning op de printkaart?
Dan gaan kijken of er spanning doorgezet wordt naar plug CN1