Lampje

MO 98, we horen niets meer van je is alles opgelost, graag terugkoppeling

Als je zo in nood zit, waarom antwoord je dan niet op mijn vraag?

En Galieb ben je nog verder gekomen?

Dat de Thermo van Jowitherm volgens de handleiding gevoed wordt met 230 volt uit jouw lichtnet. Nu je vertelt dat je stadsverwarming hebt, wordt het duidelijk, dat zal de 24 V = voeding voor de bediening en regeling van de stadsverwarming zijn. In een CV ketel zit deze voeding al ingebouwd. Want de thermostaat van Honeywell zorgt voor een spanningsloos relais contact, wat alleen maar gesloten of geopend is en zal er een magneetventiel of regelklep gestuurd moeten worden om jouw verwarmingswater door te zetten. Dus die adapter eraf, dan zit je in de kou. Even zoeken naar het typenummer en dat levert deze tekst op: Honeywell voedingstrafo 24V 50HZ tbv stadswarmte/zone regelset Y-VC8015 of Y-VC8615 TR-VC001-TR De tekst die deze firma echter gebruikt is niet juist, want het is geen voedingstrafo. Een trafo zet alleen wisselspanning om in een andere wisselspanning. Dit is een spanningsomzetter omdat niet alleen de spanning van 230 V omgezet wordt naar een andere waarde van 24 V, maar ook de soort spanning. Van wisselstroom (AC) naar gelijkstroom (DC)

Ik moet vooropstellen dat ik weinig ervaring heb met de combi wasmachines. Maar technisch denken is me niet vreemd. En dan zie ik, in het enige filter, wat ook de pluizen moet vangen een cycloon achtige constructie. En dan zie ik hoe al hoeken en gaten van de machine in wezen verstopt zitten met pluis, dan kan de snelheid die een cycloonfilter nodig heeft om te werken, niet meer gehaald worden. Want een cycloon gooit het stof door de middelpuntvliedende kracht naar buiten, waar het via de afvoer weggewerkt wordt. En die functie faalt nu, want die snelheid is er niet meer. Ik denk dat je alle kanalen in de hele machine eens heel grondig schoon moet maken. Door de ventilator open te maken, kattenstaarten en stofzuigerslangen door de kanalen te halen en eventueel de hele machine uit te spoelen en te soppen. Ook met tandenborstels en Lyonpenselen in de moeilijke hoeken. Dus een grote schoonmaakbeurt, want de luchtsnelheid is dusdanig laag geworden, dat niet meer aan de eisen van de werking van een cycloonfilter voldaan wordt. En de machine dus zijn vuil niet meer af kan voeren en het maar rond blijft pompen en daarmee het wasgoed elke keer weer besmet. Ook het vocht wat je noemt, duidt dus op een slechte luchtcirculatie. Voor dit soort werk, heb ik een stuk aquarium slang gekocht waar ik een adapter van 32 mm heb gemaakt, die op de stofzuiger past, om met de kleine slang overal tussen te kunnen zuigen en spoelen met een kleine straal warmwater uit de tuinspuit van Hendrik Jan de tuinman wil ook nog wel eens helpen. (zie boven) Ik zou de machine eens buiten zetten en zou hem lekker eens spoelen met het filter er uit zodat al die verzamelde stof bende eens uit de kuip verwijderd wordt. Als je de deurmanchet aan de buiten zijde losmaakt en hem naar binnen duwt krijg je volgens mij al aardig de ruimte om het een en ander schoon te maken.

Jowitherm is een firma die zich bezig hield met infra rood verwarming en is overgenomen door het Oostenrijkse Etherna Zoals terrasverwarming of badkamers. https://www.oosterberg.nl/jowitherm-wordt-etherma-benelux-bv/ De Chronotherm IV heeft een eigen batterij voeding en schakelt met een spanningsloos contact. En zit meestal als programmeerbare thermostaat voor de CV ketel Het schakelaartje op de print zal een instelling zijn en niet zo zeer een voedingsschakelaar. Als je de adapter eruit trekt dan is dat de meest energiezuinige oplossing en kijk maar eens wat het niet meer doet. Ik heb ook de handleiding van de ander thermostaat gevonden, deze is voor de vloerverwarming en de schakelaars zijn instellingen van zelfdenkend en de omschakeling Celsius Fahrenheit. https://www.gebruikershandleiding.com/Easy-Timer-ET-32-F/preview-handleiding-569484.html Waarvoor die adapter dan is? Daarvoor zal je de kabel moeten volgen, want de thermo wordt gevoed door 230 V

Want wij laten niet zo makkelijk los, als we succes ruiken. Want wat valt me op in deze draad? Dat je niet kunt weten, waar de 230 volt wisselspanning niet meer door komt, want de multimeter staat in de verkeerde stand voor het meten van wisselspanning, want hij staat op gelijkspanning. En je dus onjuiste conclusies hebt getrokken. Dus eerst nog maar eens meten met de meter, juist ingesteld, op het wandcontactdoos en dan na het ingangsfilter bij binnenkomst in de machine en dan op de ingang van de printkaart. Want tot hier, moet het nog steeds wisselspanning zijn. Op de print wordt door het stukje electronica rondom de LNK er pas gelijkspanning van gemaakt. Het internet geeft heel veel info, maar dat moet je wel kunnen filteren. De startprocedure van het storing zoeken moet systematisch zijn. Jij ging eerst zoeken naar een printkaart en een LNK, terwijl je moet beginnen in de groepenkast. Staat de automaat in, en heb ik op andere groepen wel licht? Dan, komt de spanning aan op de wandcontactdoos? Zit de stekker er in? Heb ik spanning na het ingangsfilter? Heb ik spanning op de ingang van de printkaart? Als je jouw methode gevolgd had, dan had je nu de LNK verwisseld en de veiligheidsweerstand en was je er achter gekomen, dat het nog steeds niet werkt. Want meten is weten, als je tenminste weet wat je meet! Dus kom op Louis, nog even doorbijten, je bent er bijna.

Dat is heel jammer Louis, dat je in het zicht van de finish er mee stopt, want het kan een kleinigheid zijn. die met weinig kosten te verhelpen is

Lotti Uit jouw verhaal begrijp is dat probleem speelt nadat je een nieuw filter geplaatst hebt. Was dat oude filter zichtbaar anders? Zou je eens een foto van het huidige filter kunnen maken om mee te kunnen denken?

Dit is typisch het gedrag van een knetterende verbinding in de hoofdvoeding. Normaal snijdt de spanningsomzetter hier duizenden dunne plakjes van en geeft er een klein deel van door, aan de kring er achter, waar een condensator er voor zorgt, dat er een nette gelijkspanning van gemaakt wordt, die veel lager is als de toegevoerde spanning. Nu zie je, dat de condensator zijn taak niet naar behoren kan afmaken, omdat er niet genoeg plakjes worden aangeboden en de zaak weer in elkaar stort. En hij langzaam weer opkomt, omdat de condensator weer een paar plakjes verzamelt en halverwege weer niet verder kan, omdat de breuk weer aanwezig is. Ik zelf zoek liever naar dit soort storingen met een proeflamp met een gloeilamp er in, dan belast je de kring gelijk en komt een rottig contact beter in zicht. Want een multimeter kan ook bij een rot contact nog wel een juiste spanning aangeven, omdat deze de kring niet belast.

Mooi om te horen Willy, daar worden wij ook blij van en bedankt voor de terugkoppeling

Mocht je toch problemen krijgen met de onderdelen dan is dit een optie Onderdelen Ik maak mijn witgoed zelf

Ik heb geen enkele indruk wat daar de mogelijkheden zijn. Want hier worden deze printen normaal niet gerepareerd, maar juist misschien daar wel, want dat zie ik bijv. in India ook veel, omdat het arbeidsloon daar veel minder drukt. En men vaak veel inventiever is. Wij doen dit omdat het een hobby is geworden, na ons werkzaam leven. En we het niet voor ons inkomen hoeven te doen. Maar ik heb dus ook geen flauw vermoeden hoe je daar aan deze onderdelen zou moeten komen.

Je hebt een machine met 2 printkaarten er in 1 voor de bediening en signalering 1 voor de motorsturing. Normalerwijze worden deze dus vervangen als kleinste component door de servicedienst van AEG. Maar deze printen zijn beide niet meer leverbaar bij AEG Onderdelen AEG Dus zal waarschijnlijk de print van het bedieningspaneel gerepareerd moeten worden. Op deze print komt een voeding binnen, die regelrecht van het ingangsfilter die aan de achterzijde bij de voedingskabel zit. Ga daar eens op meten of er de 230 volt spanning op staat. Zo niet dan op het filter meten en als daar geen spanning op staat het wandcontact controleren. Staat er wel spanning op de print dan zal daar de fout zitten. Dus ga dat eens meten en vertel me jouw bevindingen, dan kijken we verder.

Daar heb ik je een aantal berichten terug al een link voor gegeven https://community.kieskeurig.nl/topic/186986-aeg-wasmachine-doet-niets-meer-na-tijdelijke-stroom-uitval/?do=findComment&comment=1242903

Ik denk dat dit een achterhaalde ontwerpfilosofie is. Want wie 50 jaar geleden een lamp in een vriezer plaatste, werd voor gek verklaard. Want een vriezer moest vriezen, en niet verwarmd worden door een gloeilamp, die al gauw 25 tot 40 watt aan hitte uitstraalde. Maar nu, staan we daar helemaal niet meer vreemd van te kijken, want voor ons gemak, om nooit meer te hoeven ontdooien, wordt gewoon een automatisch ontdooi element geplaatst, wat je helemaal niet ziet. En dus ook niet weet of het nog wel goed functioneert. En ja, ik heb wel degelijk behoefte aan een verlichting in de vriezer, want mijn lades van de vriezer zijn voller, dan mijn koelkast ooit zal worden. En de argumenten om het niet doen, zijn door de eigenschappen van de led verlichting allang achterhaald. Want zo'n klein led spotje gebruikt werkelijk haast niets en je ziet alles. Ook nog eens energie zuinig, omdat je zoekactie naar een bepaald stuk vlees, veel sneller kan verlopen en de deur weer sneller dicht kan. En de opmerking dat je gebruik kunt maken van de verlichting van de koelkast, slaat werkelijk nergens op, als je dus een alleenstaande vriezer hebt en dus niets ziet.

Ik mis nog steeds de productnummercode (PNC), want dat is de enige manier om iets in de documentatie te kunnen vinden. Op de printkaart zit een voedingomzetter, die van de 230 volt de diverse spanningen maakt die de electronica nodig heeft om te werken. Hij snijdt de 230 volt in duizenden kleine stukjes en laat er maar een paar van door, naar de achterliggende circuits, waardoor er na de omzetter een spanning ontstaat van 5,8 volt gelijkstroom en 12 volt, of 9 volt (afhankelijk fabrikant) om de relais aan te sturen . Deze omzetters zijn een zwakke schakel in de meeste machines en het lijkt er op dat dit bewust gedaan is, om een machine werkelijk vroegtijdig dood te laten gaan. Want er brandt dan werkelijk geen lampje meer en de machine doet ook niets meer. Terwijl als men 12 cent meer uitgegeven had, dan gingen ze nooit meer stuk. Dit is de kleine component waar ik het over had.

ja dat kan ik begrijpen. Maar er zijn nog meer zaken die spelen. Het is de kalk in het water die bijv. de sokken hard maken. Dat zie je al aan het verschil in hardheid als je de sokken zo uit de wasmachine aan de lijn hangt, of dat je ze nog eens goed centrifugeert zodat het restvocht minder is. Daarnaast bindt de kalk, uit het laatste spoelwater, zich aan de azijn, waardoor de sokken nog zachter worden. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor sokken. En wie denkt dat je azijn ruikt, heeft het mis. Het wasgoed ruikt gewoon fris. Want azijn werkt ook vieze luchtjes weg. Eigenlijk allemaal blije factoren: Wasmachine blij, kalkafzetting weg, afvoer schoon, wasluis dood. Wasdroger blij, vochtmeting niet meer van slag af en pluizenprut verminderd. Wasgoed blij, kleuren frisser, wasgoed zachter Portemonnee blij, wasverzachter is duur, schoonmaakzijn spotgoedkoop. Dus gewoon het spoelmiddel bakje vullen met azijn.

Dat doe je in wezen wel. Want daarvoor is de transportbeveiliging bedoeld, die moet er weer in gezet worden. Want die had je toch goed bewaard, zoals de handleiding het aangaf? ? Want de trommel is verzwaard met zware betonblokken, die altijd de verkeerde kant uit willen, als je de machine beweegt.

Als je daar bang voor bent, gooi dan de wasverzachter de deur uit. En vul het verzachterbakje met schoonmaakazijn (al dan niet met een lekker luchtje), dan is niet alleen je wasdroger blij, maar ook je portemonnee. En heb je ook geen kalk meer op je element. Ook wordt de afvoer hier vrolijk van.

Dat was ook de bedoeling want ohms meten moet wel spanningsloos

Maar je geeft nog steeds geen antwoord over welke exact type machine het gaat. Het is voor mij nu een beetje gokken. Want als de nieuwe inverter wel een belasting van de machine ziet, dan zou ik eens kijken hoeveel spanning of er op de print aankomt. En zou, door de problemen met de vorige converter, de voeding omzetter ook wel eens een klap kan hebben gehad. Dit is een vrij goedkoop onderdeel, wat samen met de veiligheidsweerstand op de print vervangen moet worden door een vakman. Want als jij me kunt vertellen, dat de spanning die op de print aankomt er wel is, dan is het makkelijker verder zoeken. Want voor het omzetten naar de benodigde electronica spanningen hoeft de voeding niet zo nauwkeurig te zijn.

Dit bedoel ik met kruislings van de alleenstaande poot, dan heb je drain (D) en source (S), dat zijn beide aansluitingen van de mosfet die het vermogen schakelt van het IC. Maar je komt zover dus niet, omdat de voeding dus al eerder onderbroken is.

Dan is hij dus niet stuk. Maar eens meten of de LNK niet stuk is Dus ohms op hoge waarden instelling doormeten. kruislings met de alleenstaande poot meten, die moet hoog ohmig zijn, dat is een mosfet, die op dat moment open moet zijn, als hij laag ohmig is, dan moet deze vervangen worden.

Wat betreft de foutcodes, die worden door de fabrikanten niet openbaar gemaakt. En zijn ook alleen bedoeld als hulpmiddel om de, op dit gebied geschoolde, technicus te ondersteunen in zijn diagnose stelling. Ondeskundig gebruik hiervan, kan grote problemen geven. En je bent altijd welkom om weer een vraag te stellen, want je hebt nu ook binnen 3 kwartier een zinnig antwoord gehad. Dus sneller kan haast niet.